Родина слоновых. Андрей Некрасов на Сейшелах: 115 островов, 80 тысяч населения, 150 тысяч слоновых черепах, это почти две черепах на одного жителя!

Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых
Изображение Родина слоновых

Сейшелы – это 115 островов в северо-западной части Индийского океана, а обитаемы из них только двадцать. Как утверждают сами креолы, здесь 80 тысяч человек и 150 тысяч слоновых черепах.

По происхождению острова Сейшельсокг архипелага делятся на два типа: тектонические (поднявшиеся со дна океана при столкновении тектонических плит) и коралловые. В начале своего путешествия я попал на удаленный коралловый островок Дениз. Этот частный клочок суши возвышается над уровнем океана всего на 3 метра, а по своим размерам чуть больше сельского аэродрома – всего 1300 на 1800 метров. Население острова – около 50 человек персонала, которые обслуживают с полсотни туристов, живущих в 30 бунгало. Вот и вся местная экономическая география.

Разместившись в одном из бунгало, я решил осмотреть остров. Взяв с собой маску, я вышел на берег океана. Пляжи напротив отеля песчаные, предназначеные для классического «пляжного отдыха», но под водой смотреть особенно не на что.

На этом острове я пробыл всего три дня. В день прилета и отлета нырять нельзя. Соответственно, на нырялку у меня был только один день. Я зашел в местный неплохо оборудованный дайв-центр. Цены на погружения (как и на всех частных островах) не самые низкие – 80 евро с арендой оборудования, 60 евро без аренды, но цены не остановили – нырять все равно хочется. Поговорив со скучающим от безделья инструктором, я выяснил, что самая прозрачная вода здесь с апреля по июнь, что китовая акула в прибрежных водах не редкость, но ее сезон – сентябрь, а встретить марлина шансов больше в декабре. Сейчас на дворе апрель, прозрачная вода, много мелких коралловых обитателей, а вот акулы, скаты и черепахи – это уж как повезет.

Погрузив снаряжение и фотоаппаратуру на бот, мы отчалили от пирса. Такое начало мне понравилась сразу – никаких сборных групп по 10–15 человек, только ты, дайв-гид и океан. Первый коралловый риф оказался довольно красивым, и рыбы на нем действительно было много, правда мелкой: все то же самое, что встречал в Красном море, но меньшее по размеру – даже рыба-камень выглядела, как подросток. На втором рифе было повеселее – стаи ярких рыбок кружили вокруг кораллов, одинокая прилипала, не нашедшая крупного хозяина, сопровождала меня, то и дело пытаясь прикрепиться. С акулами, черепахами и скатами в этот раз не повезло, на что гид, как водится в таких случаях у дайв-гидов всех стран, сказал: «Что поделаешь – wild animals».

На следующий день с утра я решил углубить свои географические познания местности и прогуляться на противоположную часть острова. Шагая по тропе, проложенной в джунглях, я все же встретил черепаху. Это случилось, конечно, не под водой, но зато это была огромная слоновая черепаха – и не в зоопарке, а в естественных условиях обитания, в которых она жила, наверное, последние сто лет.

Добравшись до южной части острова, уставший от зноя, я сразу залез в воду. Песчано-коралловый пляж во время утреннего отлива мелководен, но есть углубления в виде ванночек с песчаным дном, соединенные между собой узкими каналами, где было очень интересно плавать. На дне маленькие морские собачки копошились в водорослях, спешили по своим делам вездесущие крабы, паслись молодые черепахи. Мне повезло, и я заметил пару молодых рифовых акул, ищущих, чем поживиться.

После полудня, во время прилива, все меняется – на мелководных пляжах и над коралловым рифом поднимаются волны, вода мутнеет, и маска уже ни к чему. В это время лучше валяться на собственном пляже в тени под пальмой, время от времени освежаясь в теплом как парное молоко океане.

Но вот пришла пора покидать этот маленький рай и лететь на остров Маэ, самый крупный на Сейшелах. Остановившись в отеле, я зашел в дайв-центр, расположенный на его территории. Цены на дайвинг здесь более привычны – 35 евро за погружение без аренды и 47 евро – с арендой оборудования. Оснащен центр хорошо, есть два скоростных дайв-бота на 18 человек. Дайв-сайты на побережье можно разделить на два типа.

Первый – это коралловые рифы, большая часть из которых находится на глубине от 12 до 22 метров, с прозрачностью воды от 15 до 30 метров, в зависимости от погоды. Они представляют собой коралловые островки посреди придонной песчаной пустыни. Кораллы разных цветов, размеров и форм, некоторые из них весьма причудливы. Как и в оазисах, здесь буйство жизни: стайки коралловых рыбок курсируют между кораллами, сопровождая рыб-флейт. Под коралловым навесом прячется, дожидаясь прихода ночи, лангуст. Мирно пасется черепаха, объедая кораллы. Из таких дайв-сайтов наиболее интересным мне показался Marine Park. Обитатели здесь многочисленны и разнообразны, а сам риф внушительных размеров.

Второй тип дайв-сайтов мне понравился гораздо больше. Это были суровые каменные свалы и угрюмые скалы с навесами, расщелинами и террасами. Некоторые из таких сайтов видны издалека, они возвышаются над водой: где в виде скалы, где небольшим островом (например, остров Лилот), глубины здесь до 20 метров. Другие полностью спрятаны под водой, глубины от 30 метров и больше, вода на них, как правило, гораздо прозрачнее – до 50 метров. Здесь, конечно, нет такого пиршества жизни и праздника красок, как на коралловых рифах, но есть своя скромная и неповторимая красота.

Косяки каранксов обходят каменный остров круг за кругом, патрулируя воды в поисках пропитания. Рифовая акула выбирается из своего убежища под каменным навесом, напуганная пузырями нашего воздуха, и скрывается в плотной стае рыб. Орляки торопливо проносится мимо по своим делам, а скат-хвостокол спокойно лежит, распластавшись на дне. Осьминог, дремавший в расщелине между скал, начинает менять свой цвет, встревоженный светом моих вспышек. Среди крупных обитателей этих скал мелких просто не замечаешь. А если и замечаешь, то только тогда, когда, собравшись в стаю, они парят в синеве океана.

Как всегда, время в тропиках, повинуясь неожиданной ночи и внезапному восходу, пролетело незаметно. Шесть дней из десяти я посвятил дайвингу, а остальные – исследованию наземной части этих двух прекрасных островов. На Сейшелах красота джунглей, комфорт каменных и песчаных пляжей, фантастическая палитра флоры и фауны и сумасшедшие краски закатов, не поддающиеся описанию, не менее привлекательны, чем подводный мир Индийского океана. Но и для океана, и для суши у меня было слишком мало времени, чтобы насладится этой райской красотой.

Информация для дайверов: температура воды на Сейшелах большую часть года – от +28 до +32 градусов по Цельсию и редко когда опускается ниже +26 втечение всего года. Поэтому теплый костюм здесь не нужен. Самая прозрачная вода – с апреля по июнь, но если вы мечтаете увидеть китовую акулу, то лучшее время для такой встречи – сентябрь, есть даже специальные дайв-сафари, где ваша встреча с акулой неизбежна.

На Сейшельских островах популярен и достаточно распространен технический дайвинг, в декабре во время одного из таких глубоких погружений вы можете повстречать марлина, но помните, что с ноября по февраль здесь сезон дождей.

Поделиться