Постоянный автор «Предельной Глубины» Андрей Некрасов неуклонно расширяет географию своих погружений и заметок. Этот отчёт о неспешных беломорских подлёдных упражнениях заготовлен впрок и выходит как раз к разгару сезона, когда вода, лёд и присущая им флора с фауной раскрываются навстречу любознательному ныряльщику. Понять, почему Белое море прозвано Белым, нетрудно: снег и лёд говорят сами за себя всякой зимой, а зима здесь прочно встаёт в ноябре и не заканчивается раньше середины апреля.

Белое море – не только антоним Чёрному, но и важная водная артерия, путь на бескрайний Крайний север и вообще исторически богатое место. У ветров и у всех участков побережья свои старинные имена, островов и островков не счесть, они вдалеке сливаются в одно целое, и в прямой видимости всегда какая-нибудь земля, а не морской горизонт. Озеро, река, но никак не море! А между тем штормит вполне по-морскому, а приливы в узких заливах поднимаются на несколько метров.

Условная демаркационная линия между Белым морем и Баренцевым почти совпадает с границей ледостава: согревающий Гольфстрим до Белого не дотягивается, и оно проявляет чудеса художественного замерзания – к восторгу зимних дайверов.

Условная демаркационная линия между Белым морем и Баренцевым почти совпадает с границей ледостава: согревающий Гольфстрим до Белого не дотягивается, и оно проявляет чудеса художественного замерзания – к восторгу зимних дайверов. А пунктирная линия Полярного круга отрезает от Белого всё широченное гирло, выходящее в Ледовитый океан, а на западном краю – верхушку Кандалакшского залива, где от россыпи островов ни пройти, ни проехать. Здесь при деревне Нельмогуба поставлен дайв-центр «Полярный Круг»: это если и не мекка подлёдного дайвинга, то уж точно одно из широко известных далеко за пределами отечественной тусовки мест. Отец-основатель здесь Михаил Сафонов: кто его не знает! И географическая параллель 66°33'44" проходит здесь буквально под ногами.

ДОБРАЛСЯ

Середина марта в центральной Европе уже весенняя пора, а в приполярной местности – ничуть не бывало! Пик подлёдного сезона. Выезжаю поездом Москва-Мурманск, следую до станции Чупа. Можно лететь самолётом до Мурманска – но оттуда до дайв-центра часов пять езды по не самой лучшей дороге!

На Чупе глубокая ночь, и из поезда выходят, похоже, только дайверы. Дйверов встречают на автобусе, занимаю место у окна – и через пару часов прибываю на место. Уже утро. Разбираю снаряжение и съёмочную технику – и сразу выхожу к завтраку. После завтрака – подробный вводный инструктаж для вновь прибывших, затем общий брифинг и сразу первый выезд на нырялку.

ЧЕК-ДАЙВ

Нырять в мире ездят и возят где как: на зодиаках и динги, на дони и рибах, на дейли-ботах и банках, ну или шагают за борт сразу с кормовой платформы сафарийной яхты или с мостков прибрежного дайв-центра, либо идут пешком по пляжу, катя перед собой тележку. В Дахабе дайверов доставляют к месту погружения на машине – по единственной дороге, идущей вдоль побережья. А «Полярный Круг» вписывает новые черты в мировую картину: оборудование грузится на сани, запряжённые мощными снегоходами – и караван стартует на чек-дайв.

Морозное весеннее утро, яркое солнце слепит глаза, отражаясь от снега, прохладно, мороз минус двадцать пять, а вода – почти тёплая. Уже приготовлена треугольная майна, фирменный знак этого дайв-центра.

Минут двадцать езды по хрустящему снегу – и вот оно, то самое место: Скала Актиний, многобещающеее название. Морозное весеннее утро, яркое солнце слепит глаза, отражаясь от снега, прохладно, мороз минус двадцать пять, а вода – почти тёплая. Уже приготовлена треугольная майна, фирменный знак этого дайв-центра. Водолазные домики на полозьях привезены заранее и уже обогреты. Можно готовиться к нырялке.

Первое пробное погружение под лёд, то есть чек-дайв ограничен глубиной 15 метров. Надев всё полагающееся и опоясавшись страховочным фалом с беседочным узлом, соскальзываю в воду – и вот уже мы ниже ватерлинии. Над головой только гладкий, зеленовато-белый лёд и треугольное световое пятно – единственное окно во внешний мир. Внизу почти полная темнота. Луч солнца, пройдя сквозь майну, чуть касается дна, подсвечивает листья ламинарии, морской капусты. Не прошло и пяти минут, как мой якобы необмерзающий регулятор замёрз. Перейдя на резервный, по ходовому концу возвращаюсь на поверхность. По дороге отказал и второй регулятор, перейдя на фри-флоу, то есть на сплошную непрерывную подачу воздуха. Первая попытка незачётная! На поверхности страхующий отогрел регуляторы кипятком, и мы вернулись обратно, на ту же скалу. И только я успел сделать несколько кадров многолучевой морской звезды, как мой регулятор снова встал на постоянную подачу воздуха… Не искушая судьбу, мы прервали дайв и вернулись на базу. Ранее с этими регуляторами такого не случалось, хотя в воде холоднее плюс двух градусов им работать не доводилось. В дайв-центре нашлись все необходимые инструменты: первым делом проверили установочное давление и понизили его с 11,5 до 8,5 атмосфер. Проблема решилась, и больше отказов не было.

ТОРОСЫ

На следующий день отправились к скалистым берегам. Это здесь неудержимые морские приливы и отливы ломают льдины, нагромождая их одну на другую. Из торосов складываются надводные и подводные лабиринты. Торосы тянутся вдоль береговой линии, то собираясь в груду мелких обломков, то свисая вниз огромными глыбами. Вдоль кромки льда бегают крабы. Одна из морских звёзд попала в ледяную ловушку и застыла в неподвижности. Прямо под поверхностью льда проплыл гребневик – как НЛО в открытом космосе!

Погружаясь в разных местах, начинаешь замечать различия в свойствах льда. Льды отличаются между собой структурой и даже цветом. В одном месте лёд как будто склеен из пузырей воздуха, при этом прочен, а цвет у него белый-белый. Другой лёд – голубовато-зелёный, на вид он прочен, а на поверку он хрупкий, как хрусталь.

По слоям льда можно увидеть, как он образовывался. И даже тоненькую двухсантиметровую льдышку бывает непросто сломать. Такой крепкий лёд, как правило, зеленовато-жёлтого цвета. А если учесть смену погоды и освещённости, то в оттенках льда можно найти все цвета радуги! Знаменитое пёстрой расцветкой подводных ледяных глыб место – Бухта Светофильтров, один из фирменных дайв-сайтов «Полярного Круга».

БЕЛУХИ

В ту зиму рядом с дайв-центром жили четыре белухи. Крупный, белый, как снег, самец по кличке Семён, и три молоденькие самки, они ещё совсем серые. Побывать в «Полярном Круге» и не поплавать с белухами – это совсем никуда не годится. Надо нырять.

Снимать вёртких белух – отдельное упражнение. Они проносятся мимо, наматывают круги, косясь на фотографа одним глазом. Затем подходят ближе, замирая на мгновение. Изучают дайвера и снова отходят в сторону.

Ощущения от контакта человека с китовыми млекопитающими едва ли поддаётся описанию. Это чистый восторг! Звуки, которые издают белухи, обволакивают дайвера со всех сторон. Их пересвист похож на птичье пение птиц: не зря же моряки прозвали белух «морскими канарейками». Время с белухами, даже и в ледяной воде, летит незаметно. Кажется, что ты только вошёл в воду, а стрелка манометра уже приближается к пятидесяти, и пора выходить. Снимать вёртких белух – отдельное упражнение. Они проносятся мимо, наматывают круги, косясь на фотографа одним глазом. Затем подходят ближе, замирая на мгновение. Изучают дайвера и снова отходят в сторону. За два погружения с белухами мне удалось снять всего несколько кадров. Впечатлений куда больше, чем фотографий!

ЛАСТОНОГИЕ

Пару дней наблюдали на белом-белом снегу маленькую чёрную точку: это она, нерпа. Не раз и не два делали попытки подойти на съёмочное расстояние – но ближе сорока шагов нерпа не подпускала, мгновенно исчезала в маленькой лунке, как будто её здесь и не было вовсе! В заключительный день всё же повезло. Решили предпринять ещё одну, последнюю попытку: надо же снять эту нерпу! Медленным шагом подойдя метров на пятьдесят, опустились на четвереньки и проползли еще около тридцати метров с постоянными остановками. Как только нерпа поднимала голову, напуганная хрустом снега, мы замирали. Но только она снова укладывалась подремать в лучах весеннего солнца, мы продолжали вылазку. Последние двадцать метров ползли по-пластунски, с замираниями в самых нелепых позах. В итоге подход занял около двух часов – но всё оказалось не напрасно! Нерпа перестала воспринимать ползущих людей как угрозу своей безопасности и подпустила совсем близко. Пока она мирно похрапывала, мне удалось сделать несколько интересных кадров с расстояния в 40-50 сантиметров, при этом совсем не потревожив её мирного сна. И только когда мой бадди обошёл нерпу и приблизился к ней с другой стороны, то она неожиданно проснулась, рявкнула, возмущенная такой беспардонностью, махнула своей когтистой ластой и вмиг ушла под лёд.

Программа погружений исчерпана. Недели мало. Обратная дорога всегда короче, особенно из полярной мглы навстречу весеннему равноденствию. Чему же учит дайвера Белое море? Нырять под лёд – это и трудно, и холодно, и этому надо специально учиться, тренироваться, но усилия того стоят. В холодной воде есть жизнь, и какая! Плюс неведомые жителю средней полосы северные красоты. А если повезёт, то и полярное сияние. И первая поездка подлёдного дайвера должна быть на Белое море, в «Полярный Круг», куда же ещё!