Наверное, каждый советский подводник имел где-нибудь в Крыму свое заветное местечко и стремился туда каждый отпуск. Американцы в этом смысле мало чем отличаются от бывших советских граждан. Спросите любого американского дайвера – и он с удовольствием расскажет вам о своем любимом дайв-сайте на острове Бонэйр.

Никоим образом не хочу оспаривать достоинств уже украинского Крыма – сам когда-то имел «свою» скалу в Батилимане, и Крымский полуостров если и не обошел по периметру, то только потому, что там тогда не везде пускали. Нюанс, однако, в том, что другого выбора советские ныряльщики в массе своей попросту не имели, ну, если не брать в расчет тех счастливчиков, кто мог в отпуск съездить понырять куда-нибудь на Дальний Восток. Для американских же дайверов весь мир всегда был открыт – езжай куда хочешь. При большом желании – хоть на запретную Кубу. Закон – он и здесь, как столб: перепрыгнуть нельзя, а обойти можно, – например, через Канаду. Просто смысла нет мудрить нормальному американцу – Доминикана ничуть не хуже Кубы. Но тогда почему же именно Бонэйру так благоволят искушенные в путешествиях американские дайверы?

Ответить на этот вопрос в принципе нетрудно. Заглянем, например, в самый ходовой в США дайверский журнал «Scuba Diving», который ежегодно публикует рейтинги островов по регионам в номинациях «Топ-10», «Морская живность», «Прозрачность воды», «Крупные обитатели», «Подводный мир», «Макро», «Рэк-дайвинг», «Стенки», «Береговой дайвинг», «Подводное фото» и – что тоже важно – «Ценовая эффективность». У меня под рукой как раз выпуск с последними рейтингами. Ну-ка глянем, кто у нас тут в лидерах ходит по Атлантике... Так, топ-десятку открывает Бонэйр и делает это, кстати, уже восьмой раз кряду. «Морская живность» – Бонэйр. «Подводный мир» – снова первым в списке Бонэйр. «“Мелюзга” подводная» – Бонэйр. «Общие условия для фотографов» – Бонэйр. «Лучший береговой дайвинг» где? Где еще, как не на Бонэйре. Отдача на потраченный доллар? С трех раз угадывать не придется – Бонэйр. Ну и куда ж податься нормальному человеку, как не на этот дивный остров?

Гораздо сложнее ответить, почему Бонэйр так мало известен в России, – это с его-то благодарностью на рубль затрат. Второй вопрос, однако, не ко мне: я в этой статье как раз и пытаюсь восстановить географическую справедливость. Тем не менее, даже на первый вопрос ответ на самом деле не так прост. Рейтинг рейтингом, но дело в том, что на Бонэйр не просто ездят. Сюда, совсем как мы когда-то в Крым, еще и возвращаются – и не раз. Существует целое сообщество приверженцев этого острова, со своими традициями и со своей Интернет-«общалкой» (bonairetalk.com). На этом форуме, что называется из первых рук, вы можете получить непредвзятую информацию абсолютно обо всем, что касается Бонэйра: от того, где взять напрокат велосипед, и до того, как сюда перебраться насовсем. И, конечно же, все о дайвинге – он касается Бонэйра напрямую: остров фактически с дайвинга и живет. На этой же «общалке» можно и компанию найти для поездки – мне это в свое время очень пригодилось. Так уж вышло, что «свой остров» по морям-океанам я ищу в одиночку, а между тем хорошая компания на Бонэйре просто необходима, сюда и возвращаются-то компаниями. Почему – поясню чуть позже, а сейчас немного о самом острове.

Бонэйр принадлежит Нидерландам, как и два его соседа – Аруба и Кюрасао. Их так и называют – Нидерландские Антилы или еще «Эй-би-си айлендс» (АВС-Islands) – по первым буквам названий этой тройки островов: Aruba – Bonaire – Curacao. Острова расположены на самом юге Карибского моря, в стороне от так называемого «пояса ураганов» – основного пути передвижения циклонов, зарождающихся у берегов Африки и время от времени накрывающих северную часть Карибов и Флориду. При этом береговой сброс Венесуэлы тоже отсюда достаточно далеко, и в результате прозрачность воды на Бонэйре превосходная, и юго-западное, закрытое от преобладающего карибского наката, побережье острова инкрустировано отличными здоровыми коралловыми рифами. Рифы местами начинаются буквально с глубины по пояс, то есть от высоты отлива, и плавно уходят в глубину. При этом Бонэйр – остров плоский, вторично-вулканического происхождения, так что вертикальных стенок здесь нет, и пелагиков поэтому в прибрежных водах не встретишь. Ну, да и Бог с ними, обойдемся.

Специфика Бонэйра – не глубина и крупные морские обитатели, а как раз наоборт – береговой дайвинг на мелких красочных рифах, круговерть пестрой коралловой живности и яркое тропическое солнце. Под водой солнечный свет отражается белоснежным песком коралловых прогалин, что еще больше усиливает эффект яркого освещения. Песок, однако, здесь имеется только под водой, а пляжи Бонэйра в основном состоят из крупных коралловых окатышей. Что опять же не беда. Наоборот, вместе с пляжами нет тут и «пляжников», так что остров – дайверский эксклюзив: все на нем для нас любимых – от низких цен до развитой дайверской инфраструктуры. Насчет цен, кстати, это вполне серьезно. На соседнюю курортную Арубу без хорошей заначки не сунешься и уж назад точно без денег вернешься. Умеренно-продвинутое Кюрасао занимает промежуточную ценовую нишу. Впрочем, не в деньгах счастье, и возвращается наш народ на Бонэйр не только из меркантильных соображений. А почему еще? Потерпите пару страниц – узнаете.

В свой первый приезд на Бонэйр мне очень повезло с компанией. На вопросы, которыми я засыпал «bonairetalk», среди прочих доброхотов откликнулся один дайвер из штата Каролина по имени Герман, и когда выяснилось, что отпускные рамки у нас совпадают день в день, предложил разделить с ним компанию и прокат машины. Поясняю последний пункт. Основная нырялка на Бонэйре с берега. Вдоль берега – дорога. Вдоль дороги – дайв-сайты. Каждый сайт заботливо помечен желтым валуном. При этом любой пакет на Бонэйре включает неограниченную забивку баллонов. Еще пояснять? Бонэйр без машины – деньги на ветер. Новичок без компании может это сразу не сообразить и добросовестно делать свои 2–3 погружения в день с лодки, тогда как вполне реально, не напрягаясь, делать их в день пяток – с берега. Глубины тут небольшие, так что самое худшее, что вам грозит при интенсивной нырялке, – это доплата за найтрокс. Ну, так мы ж договорились, что не в деньгах счастье. Счастье, как известно, – в правильной компании. Герман оказался завсегдатаем Бонэйра и знал его вдоль и поперек: где днем нырять и где вечером есть тушеную козлятину и суп из игуаны – непременные деликатесы местной кухни.

Многим знанием при этом Герман не печалился и с новичками не понтовался. Например, когда выяснилось, что это уже его шестая или даже седьмая поездка на Бонэйр, на мой наивный и, сознаюсь, снобистски снисходительный вопрос: «А что ж, мол, все сюда да
сюда?» – он просто заметил: «На Бонэйре на третий день все начинают думать о следующем приезде»... Герман был тем, кого называют «Бонэйр-эксперт». Именно на третий день подобная мысль посетила и меня.

К Бонэйру легко привыкаешь. Голландское влияние сказывается на острове во всем – в архитектуре, в языке, просто в атмосфере общения, совершенно нетрадиционной для карибского острова. Европейцы заправляют большинством местных бизнесов, но здесь также много и экспатриантов из американских штатов. Бонэйр наряду с Коста-Рикой – это одно из тех мест, куда американцы, выйдя на пенсию, уезжают... – даже не знаю, как и сказать... – доживать? Да нет, скорее уж начинать новую жизнь. Насколько массово это явление, можно судить по тому, что даже у меня, с моим довольно ограниченным кругом американских знакомств, есть один приятель по нью-йоркскому дайв-клубу, который, отбатрачив свое на ниве просвещения, продал дом на Лонг-Айленде и уехал на Бонэйр – «доживать». Чтоб я так жил!

Небольшое население Бонэйра, порядка 15 тысяч человек, тем не менее, в основном состоит из потомков африканских рабов, когда-то разводящих на острове коз и ишаков или выпаривающих соль. Соляной промысел, кстати, до сих пор является доходной статьей острова, а хорошо сохраняемые белые и красные хатки рабов на берегу рядом с одним из лучших дайв-сайтов Бонэйра напоминают о его тяжелом рабовладельческом прошлом. Этнические местные, однако, живут по большей части во внутренних поселках острова. Побережье же отдано, или правильнее сказать, занято дайв-бизнесом, и здесь вы в основном будете иметь дело с белыми... ну разве что, оставив машину на берегу, найдете ее обворованной. Ничего не попишешь – наследие тяжкого прошлого тяжело изживается. Впрочем, не беспокойтесь, шансов на это не больше, чем в Москве, просто, идя на погружения, не запирайте машину и не оставляйте в ней ничего ценного. Вообще рекомендую напрокат брать открытый пикапчик, столь любимый американским народом. Они там, между прочим, в основном и в ходу, и на Бонэйре очень часто прокат такой машины уже включен в дайверский пакет, даже стойки для баллонов в кузове предусмотрены. Проблем с забивкой нет: просто скидываешь на задворках дайв-шопа пустые баллоны и загружаешь в кузов полные. Все на самообслуживании, и привыкаешь к этому быстро. Впрочем, я же с этого, кажется, и начал.

Сменить баллоны можно «24/7» – в любое время дня и ночи. Последнее означает, что, если вдруг вам приспичит слазить в воду среди ночи, то проблем с этим больших не будет, возьмете баллон и слазите. Даже ехать никуда в ночь не придется: большинство прибрежных отелей имеют свои «домашние» рифы, причем очень даже неплохие. Прямо напротив пляжа отеля «Harbor Resort», например, лежит небольшой рэк «Our Confidence», а от него по дну линь протянут к одному из местных топ-сайтов с завлекательным таким названием «Нечто особенное». Так что захочется в полночь чего-нибудь этакого – милости просим: «народная тропа», то бишь свободный подход к воде, есть рядом с любым частным пляжем. Но классическим местом для ночных погружений считается городской пирс Краалендайка в столице Бонэйра, более того, он считается лучшим местом для ночных погружений вообще на Карибах. Правда, как раз погружение-то у пирса с кондачка не пройдет, его нужно заказывать как минимум за сутки через свой дайв-шоп и погружаться там можно только с инструктором. Ясно, что я там не нырял.

Обилие жизни на рифах Бонэйра впечатляет. Тут, правда, не последнюю роль сыграла последовательная природоохранная политика властей, благодаря которой прибрежные воды острова уже более тридцати лет имеют статус морского заповедника. Так что подводное ружье на Бонэйр брать не надо, а вот камеру возьмите – прозрачность воды в тридцать метров тут не редкость, а случается, доходит и до пятидесяти. Невзирая на удобства, предоставляемые прокатным автомобилем, несколько погружений с лодки сделать все же необходимо. Это даст вам возможность понырять на северных, не доступных с берега, сайтах, а главное у Кляйн-Бонэйра – небольшого необитаемого островка-спутника на подветренной западной стороне Большого Бонэйра. Какой-никакой, но водосброс Большого Бонэйра отсюда далеко, и вода у Кляйн-Бонэйра всегда такого обалденного оттенка, что к нему и названия-то не подберешь.

Как правило, три-четыре погружения с катера входят в любой дайверский пакет. В принципе, на Кляйн-Бонэйр можно добраться и просто на лодочной переправе от городского пирса, но тогда придется ограничиться свободным нырянием. Фри-дайвинг на Бонэйре это, кстати, очень неплохая идея. Рифы тут неглубокие, и морская жизнь кипит прямо у берега. Велосипед напрокат, комплект номер один в рюкзачок – и я нырял там, где обычно вообще никого не бывает, то есть там, где парковок для машин нет. Лучшие дайв-сайты, как мне кажется, расположены на южной оконечности острова, но утверждение это наверняка спорное, отстаивать его я не берусь. Весь юго-запад, фактически, представляет собой один непрерывный дайв-сайт – всего их тут более шестидесяти, так что выбрать лучшее местечко – занятие, близкое к безнадежному.

Классическими местами погружений на юге острова считаются «Соляной пирс», «Алиса в Стране Чудес» и «Красный раб», а на севере – «Карпата» и «1000 ступеней». На юге же, рядом с пирсом Антильской соляной компании, лежит и местный рэк – «Эльма Хукер», куда же без него. По рэк-дайвингу я, однако, не советчик, никогда этот мусор на дне не любил. Почему-то больше всего мне запал в душу сайт, название которого ну совершенно не запомнилось. Что-то такое традиционное было в названии, райско-ангельское. Помню очень красочные кораллы, множество моих любимых рыб-ангелов и яркие солнечные блики, танцующие на белом песочке – знаете, как это обычно на мелкоте бывает. Вот так я на этом мелячке до упора и забавлялся с пестрыми рыбками, пока компьютер обиженно не запищал и не затребовал десятиминутной декомпрессии. В отместку за «мелячок». Средняя глубина там 80 футов (24,4 м – ред.) оказалась. Ну, кто бы мог подумать: вот ведь же они, солнечные зайчики, под руками пляшут. Ну да ладно. Любителям настоящего экстрима может приглянуться дайвинг на наветренной северо-восточной стороне острова, где накат – практически постоянный, глубины – побольше, кораллов – поменьше, а рыбы – покрупнее. Там можно встретить, например, стаю крупных тарпунов. Но дайв-оператора на восточном берегу еще поискать надо, нырялка на той стороне острова – это, безусловно, эксклюзив. Впрочем, как вы уже поняли, на Бонэйр едут не за этим.

Остров интересен не только дайвингом. Здесь также очень популярны виндсерфинг и горный велосипед. Всю северную гористую часть острова занимает Национальный парк Слагбаи. Это интересное место с нетронутой, или, правильнее сказать, с хорошо восстановившейся природой. Въезд в парк открыт с утра, при этом желательно иметь полноприводной автомобиль, так как дороги в заповеднике, как и природа, поддерживаются в первозданном виде. Но, в принципе, даже простая поездка по шоссе вокруг острова, особенно по его малонаселенному западному побережью, – уже отличная прогулка. Большим путешествием такую поездку не назовешь – весь остров при желании можно объехать за день, – но впечатлений будет уйма. Каменистые пустынные пейзажи, кусты алоэ, кактусы всех сортов вплоть до зарослей гигантских кактусовых свечек «кадуши» (местные из них заборы «лепят»). Лезть через такую кактусовую оградку я смертельному врагу не пожелаю. Сам сунулся, было, разок в кактусовую рощицу погулять, так едва отцепился тогда от той рощи. Иметь с собой пинцет колючки извлекать на прогулке по Бонэйру никогда не помешает. Ну и, конечно же, всякие игуаны-ящерицы здесь процветают, пташки там разные всех цветов – на любителя...

Кстати, о птичках. Не забудьте заехать на соленое озеро Гото-Меер в северной части острова и поглядеть на фламинго – очень красивое зрелище. Фламинго особенно много на южной оконечности острова, где находятся поля соляной компании. Там же расположены и гнездилища фламинго, но в этот заповедник туристов, к сожалению, не пускают. Другая важная достопримечательность Бонэйра – дикие ослики – наследие начального периода освоения острова. Ослики остров освоили успешно, их тут не проглядишь и не пропустишь. В отличие от пугливых фламинго, эти мотаются по дорогам, будут лезть мордой в окно машины и просить подачки. Подайте – они хорошие.

И все-таки, основная изюминка Бонэйра – это отличный, можно даже сказать легендарный, береговой дайвинг. Остров фактически представляет собой идеальный «liveaboard» – дайверский бот. Только очень дешевый, очень просторный, без качки, без побудки, без толпы и без пастуха – дайв-мастера. А он вам нужен? Вы, извините, обучались-то зачем?

Возможность нырять на отличных дайв-сайтах сколько хочешь, по собственному плану, а не в группе, создает ту самую атмосферу свободы, которой зачастую так не хватает этому круто зарегулированному дайв-бизнесом виду отдыха, и особенно на Карибах. Интересно, что на тихоокеанском побережье, а тем более в Североамериканских Штатах, где автор этих строк обретается последнее время, ситуация разительно иная. На дайв-боте вы подписываете оператору отпускную всех грехов, и после этого никто вам – в разумных пределах конечно – не указчик: минздрав, как говорится, вас предупредил и отошел руки умывать. Дайв-мастер делает свое дело на борту и даже бадди-дайвинг зачастую здесь идет на ваше собственное усмотрение. Что, диковатый какой-то Запад? Да нет, просто свобода, она всегда в паре с ответственностью ходит, что нормального дайвера, кстати, совсем и не напрягает. Бонэйр в этом плане – остров свободы, этакая дайверская Куба наоборот, но, что характерно, предварительный инструктаж-ориентацию и чек-дайв вы здесь пройдете при каком-нибудь дайв-шопе в обязательном порядке, не отвертитесь: правила морского заповедника довольно жесткие (кстати, сохраните квиток за инструктаж, он годится в зачет оплаты въезда в национальный парк).

Так действительно ли свобода погружений есть причина того, что люди, посетившие раз Бонэйр, возвращаются сюда снова и снова? Не уверен. В Калифорнии я этой свободой дышу постоянно, а после первозданной Восточной Пацифики к туристским Карибам стал попросту равнодушен, но тем не менее мысль вернуться на Бонэйр не прошла у меня до сих пор и, по-видимому, когда-нибудь дождется своей реализации. Просто Бонэйр – это такой вот особенный остров. Остров, куда возвращаются. Почему? Да, честно говоря, еще начиная эту заметку, я и не обольщался, что сумею вразумительно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос. Хотите узнать ответ – съездите на Бонэйр. На третий день сами все поймете.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Отправляя материал о Бонэйре в редакцию «Предельной глубины», я и не думал, что снова вернусь на этот остров еще до того, как статья будет напечатана. Вообще, ситуация, при которой автор следует собственным советам, наверное, достаточна уникальна. Но – непредвиденное изменение ближайших планов, и куда везти разныриваться двух свежесертифицированных дочерей? Конечно, на Бонэйр – я же все искренне писал.

За шесть лет, прошедших со времени первого визита, кое-что на острове изменилось. Перемены к лучшему в наше время большая редкость, поэтому первая новость будет плохой. Бонэйр, лежащий в стороне от «пояса ураганов», два года назад накрыло-таки сильным тропическим штормом. Непрерывная 48-часовая трепка изрядно порушила коралловое мелководье – гордость Бонэйра, так что здоровый коралловый риф начинается теперь здесь, как и везде на Карибах, – с глубины 8–10 метров. Хорошая же новость стара как мир: жизнь на Бонэйре продолжается и идет своим чередом. Двойная рифовая система на юге острова сильно не пострадала и ее внешняя, глубокая, часть по-прежнему является изюминкой местного дайвинга. Кромку рифа в центральной «обселенной» части побережья по-прежнему курсируют тарпуны. Достаточно пугливые днем, ночью эти большие, до полутора метров, рыбы с крупной зеркальной чешуей подходят к дайверу вплотную, привлекаемые, скорее всего, мелкой рыбешкой в луче фонаря.

По-прежнему для любителей попугать маленьких красивых козявок большими ужасными фотоаппаратами лучше Бонэйра на Карибах места нет, причем цены тут по-прежнему какие-то некарибские. Если брать услуги в розницу, то, например, неограниченная забивка баллонов на неделю обойдется в 100 «баксов» (только воздух) и 140 (воздух/найтрокс). Прокат пикапа – 250, комфортное проживание на двоих в пансионате – 500–700 долларов. Погружение с лодки на Кляйн-Бонэйре – от 20 долларов. Сватать кого-то конкретно не хочется, не нанимался, но просто, чтобы не быть голословным, на этом сайте caribinn.com найдется все. Дайверский пакет может помочь сэкономить, но может и не помочь. Я не апологет дайверских пакетов – пиво туда не входит. В эту поездку мы сняли на восемь дней на семерых двойной коттедж прямо на берегу моря чуть-чуть в сторонке от основного променада Краалендайка. Приличный риф – прямо от ступенек. Игуаны мотаются по двору, а попугаи – по веткам. И за всю эту благодать – 1200 «вечнозеленых». На семью восемь делить умеем? В общем, если придется голосовать за номинацию «Ценовая эффективность», я – за Бонэйр. По-прежнему.

Вообще, по большому счету, все на Бонэйре по-прежнему. Вот только пестрые коралловые рыбки что-то уже не впечатляют, как бывало. Но Бонэйр тут, скорее всего, не причем. Просто меньше надо мотаться по диким островам Восточной Пацифики с их умопомрачительным дайвингом, когда в сторону рифа смотреть – большая ошибка: основное действо происходит как раз в противоположном направлении. Замечание, впрочем, риторическое. Июльская поездка из Панамы на затерянный в океане акулий остров Мальпело уже проплачена, а в ноябре предстоит рандеву с гигантскими мантами острова Сокорро, так что пестрые рыбки Бонэйра могут спокойно отдыхать. До моего следующего туда возвращения.