Андрей Бизюкин: На фразу «дайвинг в Австралии» каждый дайвер утвердительно кивнет головой и скажет: «Знаю, знаю – это, конечно же, Большой Барьерный риф!» Несколько раз побывав на зелёном континенте, так думал и я, пока редакция «Предельной Глубины» не предложила мне понырять в прибрежных водах любимого всеми дайверами, но по-прежнему загадочного материка.

Решение организовать совместную российско-австралийскую экспедицию так сильно назрело, что редакционные сборы были максимально короткими. Что нужно профессионалу, когда его дайверская сумка всегда собрана, а фотоаппараты заряжены, – только подпоясаться, помахать рукой Родине и вперед. И вот уже самолет мчит нас в Токио. После короткой суши-остановки в стране восходящего солнца мы продолжаем наше путешествие в Южное полушарие.

Приключения под водой

Стартовала экспедиция из города с чарующим названием Голд-Коуст (Золотое побережье), названным так за бесконечную полосу широких песчаных пляжей (ставших уже эталонными в Южном полушарии).

Большинство австралийцев обожают яхты, катера и лодки. Понятно, что это важный атрибут для каждого ныряющего жителя великой дайверской страны, омываемой двумя океанами и четырьмя морями. Лодки возят за собой на прицепах, позволяющих спускать их на воду в специально оборудованных местах. Так же поступаем и мы, начиная нашу программу с борта элегантной дайверского катера Dolce Dive.

Прыгаем в бирюзового цвета теплую австралийскую воду прямо напротив широкого пляжа из золотого песка. Останки затонувшего корабля «Шотландский принц» («Scottish Prince») лежат на песчаном грунте. Сильная океанская зыбь изрядно мотает нас на небольшой глубине. Приходится все время подрабатывать ластами, чтобы не стукнуться об останки корпуса. Место это известно большим количеством ковровых акул – именуемых «воббегонгами». Но недавний шторм, видимо, заставил их уйти в более спокойное место, и поэтому сегодня мы находим только трех акул из обещанных двадцати.

Чтобы сделать удачный композиционный снимок, я пытаюсь подплыть поближе к одной из акул. Но океанская зыбь раскачивает меня: то тащит в сторону от рэка, то с силой швыряет на акулу, которая выглядит устрашающе – не хуже морского чудовища. Срабатывают вспышки фотокамеры. Когда приливная волна в очередной раз швыряет меня на мирно дремлющих акул, одна из них, самая крупная, вдруг поворачивает голову, устрашающе приоткрывает пасть и резко дергается телом, демонстрируя свое недовольство. Становится понятно, что я пересек условную «красную линию», означающую вторжение на частную территорию. Сработал сигнал «опасность». Я, как могу, пытаюсь ретироваться, держа раздраженную акулу в поле зрения и фотоаппарат наготове. Но океанская зыбь и не думает выпускать меня из акульей западни, она очередной раз накатывает всей многотонной массой, ноги подбрасывает вверх, и я вверх тормашками лечу прямо на воббегонга. Акула лязгает челюстями, а я в панике изо всех сил хватаюсь за случайно попадающиеся под руки железки и, что было духу, гребу прочь, счастливо оставляя себе несколько удачных снимков.

В сильных штормах есть как минусы, так и плюсы. Конечно, после шторма падает видимость, но сильное волнение также перемещает слои песка, вскрывая драгоценные залежи морских раковин, а это настоящий подарок судьбы для коллекционеров Тихоокеанского побережья. «Послештормье» – самое удобное время нырять за раковинами. Австралийские законы не запрещают собирать, коллекционировать и вывозить из страны любые раковины – здесь настоящий рай для коллекционеров ракушек. Поэтому после приключения с акулами мы не упускаем возможности прикоснуться к прекрасному и набиваем наши питомзы редкими раковинами. Жажда наживы и стремление обладать – неотъемлемая черта каждого хорошего дайвера, именно поэтомy так важно соответствовать имиджу лучших.

Приключения на суше

В чем прелесть береговой нырялки в Австралии? Если на юге штормовое предупреждение, то можно отправиться на север в зону хорошей погоды или наоборот. В поисках хорошей погоды и новых дайв-сайтов наш джип наматывает километры дорог, а у нас появляется уникальная возможность погрузиться в мир провинциальной Австралии. Мы изучаем австралийский лес, пробираемся по горным тропам, гоняем ядовитых змей, восхищаемся водопадами, вдыхаем запах эвкалиптовых рощ, строча по кенгуру из «Canon» с 300-миллиметровым объективом. Наземная программа позволила погрузиться в совсем другой, не доступный для случайных людей мир и увидеть его глазами австралийского дайвера, почувствовать себя причастным к австралийской дайверской культуре. В промежутках запивая все это лучшим австралийским вином и поедая приготовленные на гриле стейки или окуня-барамунди, ежедневно вдохновляющих австралийцев на расслабленный образ жизни, но и не забывая при этом обсуждать прошлые и будущие дайв-сайты.

Проехав приблизительно 500 километров на юг от Брисбена, мы останавливаемся на ночь в мотеле небольшого поселка South West Rocks, заполненным десятками объявлений о продаже недвижимости. Мы зашли в единственный бар. Местные старожилы радостно приветствуют дайверов. Всем интересно пообщаться с новичками. За бокалом пива нам рассказывают, что поселок этот (впрочем, как и многие другие на побережье) был построен для расселения вышедших на свободу заключенных. Градообразующее предприятие – бывшая тюрьма, а теперь музей – должно было бы привлекать туристов, но нам не до тюремных экскурсий. Закончив с пивом, мы договариваемся о погружении на Fish Rock.

Приключения с акулами

Рано утром мы выходим в море на местном дайв-боте. Нам обещают сразу два погружения: пещерное и с акулами. Скала под названием «Рыбный камень», одиноко стоящая в миле от берега, известна популяцией из сорока акул, круглый год обитающих здесь. Почему это место так полюбилось акулам, остается только гадать, но организаторы уверенно гарантируют акул всем и всегда. Мы становимся на якорь с подветренной стороны и уходим под воду. После недавнего шторма видимость порядка трех метров. Чтобы не потеряться в мутной воде, держимся поближе к гиду. На тридцати метрах ложимся на грунт, здесь скала и камни на дне смыкаются с большой песчаной поляной. Солнце почти не проникает на такую глубину, поэтому скудные краски окружающего мира приобретают зеленоватый оттенок. Мы ждем совсем недолго, и вот из мутной воды со стороны песчаной отмели одна за другой к нам начинают подходить акулы. Вначале с опаской, но потом все увереннее они кружат вокруг нас. Даже в такой мути видно, что их не менее десятка. Остальные наверняка где-то рядом в мутной воде только присматриваются к нам.

Правильнее всего в такой ситуации было бы собраться в группу, прижаться к скалам, слиться с пейзажем и не дразнить судьбу. Но страсть сделать хорошие снимки толкает меня навстречу акулам. Отделившись от группы, я медленно двигаюсь вдоль песчаного дна поближе к хищникам. И вот я уже среди них – достаточно близко для фотосессии. Но темная мутная вода не позволяет камере сфокусироваться. Колдую с фотоаппаратом, а акулы разглядывают меня со всех сторон. Кто-то из более мудрых друзей настойчиво за ласту подтягивает меня обратно к скалам, вылавливая из акульего супа. Но дурь берет верх, и вместо того, чтобы прислушаться к дружеским советам, я опять лезу на рожон. Мне нужны снимки.

И вот опять на песке одинокий дайвер, окруженный акулами. Одна из них заходит прямо на меня и мордой упирается в фотобокс. Наконец-то! Автофокус срабатывает, фотоаппарат наводится на резкость, затвор щелкает, обе вспышки лупят на полную мощность и ошарашенная таким приемом акула резко разворачивается. Огрев меня хвостом, она быстро исчезает в мутной воде. Я делаю еще несколько снимков других акул, оглядываюсь и понимаю, что остался с ними один на один. Уверяя себя, что я не боюсь акул, ползу вдоль песчаного дна обратно к скалам. Любопытные создания сопровождают меня, каждый раз отскакивая, испугавшись ярких всполохов вспышек. У скал нахожу только дайв-гида. Кажется, что глаза его немного выпучены, и только профессиональная этика не позволяет ему покрутить пальцем у виска, комментируя мое поведение. Да, пожалуй, я немного увлекся, и компьютер уже показывает большое декомпрессионное время. Не очень-то комфортно проходить декомпрессию в мутной воде среди назойливо крутящихся вокруг нас хищников. Мы с гидом прижимаемся поближе друг к другу, имитируя что-то большое и страшное для акул, но они раз за разом проплывают рядом, оглядывая нас. Декомпрессионные минуты среди акул пролетают быстро. Адреналин зашкаливает, и эмоции плещут через край. Мы поднимаемся на борт, чтобы вкусить солнца, ветра и поделится впечатлениями от увиденного. Погружение удается на славу.

Приключения в пещерах

Второе погруж ение – не для каждого. Мутная вода охладила пыл моих друзей, они ожидали хорошей видимости, но природа рассудила иначе. Я же не могу отказать себе в удовольствии погрузиться в местную рифовую пещеру. Теперь только я вдвоем с гидом падаем на глубину двадцать пять метров, лавируем среди камней и скальных гребней в мутной воде. Достаточно быстро оказываемся на небольшом пятачке перед входом в настоящую рифовую пещеру – вход в тоннель примерно два на два метра в диаметре. Гид машет рукой – вперед! Пошли! А у меня за спиной один баллон и YOKE-регулятор, безобразно торчащий из-за затылка! А как же классическая «Азбука выживания с аквалангом в пещерах» Шека Эксли? Ведь нельзя с одним баллоном и одним регулятором в пещеру. Но гид уже исчез где-то под сводом. Видимо, бесшабашный австралийский воздух, хорошо прожаренные стейки и вчерашнее пиво добавили мне чересчур много самоуверенности в дайверской непогрешимости, или просто произошло помутнение рассудка, когда я опять, понадеявшись на русское авось, включаю все фонари и иду внутрь пещеры!

Несколько привычных гребков «фрогом» – и попадаю в совершенно другой мир. Вода в пещере абсолютно прозрачная, несмотря на недавний шторм. Чарующие формы пещерного рельефа, выхватываемые из абсолютного мрака лучом фонаря, радуют глаз. Я бросаю последний взгляд на темно-зеленое мутное окно выхода, принимаю внутренне решение, что все обойдется, и двигаюсь вперед навстречу новым впечатлениям.

Пещеры всегда полны сюрпризов, а рифовые... О боже! Передо мной, в полной темноте спит большая ковровая акула – пятнистый воббегонг. Не желая будить ее, поднимаюсь под свод и пытаюсь проплыть как можно выше над ней. Но что это? Впереди тупик, а далее хода нет. Удивленно оглядываюсь, на всякий случай поднимаю голову вверх и нахожу вертикальную щель в потолке, откуда торчит довольная физиономия австралийского гида, миниатюрным фонариком освещающего что-то себе перед носом. Он опять машет мне рукой и исчезает в вертикальной трещине под потолком. Медленно, для уверенности придерживаясь руками за стены, продолжаю движение, стараясь не поцарапать и не разбить сферический порт фотобокса и не зацепиться дурацким YOKE. Где-то на глубине метров в десять мы оказываемся в новом тоннеле – это продолжение пещеры. Под потолком обращаю внимание на небольшой воздушный пузырь. Задерживаюсь здесь на минуту – проинспектировать возможные пути отступления, если вдруг придется смываться отсюда. Пузырь совсем маленький как раз только для головы одного дайвера. Автоматически фиксирую возможность отсидеться несколько минут в случае непредвиденной ситуации и продолжаю знакомство с пещерой.

Мой скорый на руку гид постоянно маячит где-то впереди и периодически светит в мою сторону миниатюрным фонариком. Кажется, мы уже достаточно далеко от входа. Я заглядываю в широкие трещины в стенах пещеры и вижу скопление крупных лангустов. Интересно, от кого они прячутся здесь и чем питаются в кромешной пещерной тьме. Делаю пару снимков и следую за гидом. Мы прошли уже почти девяносто метров тоннелей, когда впереди, наконец, замаячил голубой свет расщелины. На выходе из пещеры в большом симпатичном гроте фотографирую своего напарника рядом с великолепной веткой пещерной горгонарии, и мы выходим на простор открытого океана.

Уф! Отлегло от сердца – значит, и на это раз повезло. Все обошлось, несмотря на нарушение всех заповедей кейв-дайвинга. Опять мутная вода, стаи рыб и буйство подводной жизни. Огибаем Fish Rock по открытой воде и возбужденные возвращаемся на катер. Кажется, что слушая наши восторженные рассказы, друзья начинают слегка грустить из-за того, что пропустили увлекательное погружение.

Приключения на рэках

Очередные сотни километров пробега по отличным австралийским дорогам мимо тростниковых плантаций, эвкалиптовых рощ и прыгающих через дорогу кенгуру. Теперь мы направляемся на север Квинсленда в городки Баргара и Бундаберг, знаменитые на всю Австралию бескрайними тростниковыми плантациями и фабрикой по производству рома Bundaberg. Мы радостно мчимся навстречу новым подводным приключениям.

Нас пригласили понырять на кладбище затонувших кораблей в районе Баргагы. Новый дайв-бот, новая команда, новые дайв-гиды. Лавируем среди мелей, подстерегающих нас в широких морских каналах, и выходим в открытое море, уходя все дальше и дальше от берега. Наш капитан сонаром сканирует дно и, наконец, бросает якорь, как нам кажется, прямо среди открытого океана. Что ждет нас там под водой? «Это наша рэковая кладовая», – говорит капитан. Прыгаем за борт, спускаемся по якорной цепи и сразу попадаем на затонувший аэроплан. Все двери и окна выломаны, хотелось бы верить, что всем пассажирам удалось спастись. Плаваем по периметру, залезаем в кабину, вспугиваем трехметрового групера, дремлющего под обломанным крылом самолета, делаем снимки. Бросаем взгляды на манометры – воздуха еще достаточно. Гид зовет нас дальше в сторону. Следуем за ним и попадаем к затонувшему кораблю. Все стекла и иллюминаторы разбиты – видно, что здесь орудовали подводные мародеры. Мы заплываем внутрь. Некогда приличная кают-компания для туристов – теперь ржавые металлоконструкции, ставшие уютным прибежищем для рыбных стай. Мы не можем пропустить очередные удачные ракурсы для снимков, а на обратном пути к якорной цепи осматриваем третий затонувший кораблик. Приходится торопиться, мы уже достаточно долго под водой, скоро начнется отлив, и чтобы течение не унесло нас в океан, спешим обратно на борт.

Приключения с погодой

Австралия – страна непредсказуемой погоды. Нашу дайверскую программу ломает неожиданный циклон, пришедший со стороны Тихого океана. Потоки воды проливаются на высушенную землю, шквальный ветер ломает фонарные столбы, вырывает из земли дорожные знаки, взмучивает воду, и начавшийся шторм покрывает все побережье толстым слоем пены. За день выпадает до 60 см осадков, сухие долины превращаются в бурные реки, паводок накрывает дороги. В некоторых районах Брисбена легковые машины по крышу тонут в потоках хлынувшей с неба воды. Австралийцы только разводят руками, а старожилы говорят, что такой дождь бывает раз в тридцать лет. Но, как говорится, «у природы нет плохой погоды».

О результатах

За неделю дайвинга нам удалось совершить несколько незабываемых погружений в малоизвестных местах, не разрекламированных так, как Большой Барьерный риф. Но по яркости впечатлений и радости от увиденного наши дайв-сайты уверенно отличались в лучшую сторону от стандартных туристических программ. Мы проехали почти 1000 километров вдоль восточного побережья Австралии, общались с местными дайверами, погрузились в самобытную австралийскую специфику. Как говорится, «пошли в народ» по тропам, не хоженными туристами. Поэтому каждый из нас ощущал себя настоящим искателем приключений, а не праздным отдыхающим: нырял, фотографировал и работал на благо экспедиции с полной отдачей. Все это – близкое знакомство с австралийской дайверской культурой и реальный восторг от дайв-сайтов – в комплексе позволили нам сформулировать новый стиль австралийского дайвинга, сочетающего в себе российскую любовь к хорошему драйву и отличному дайвингу. Или как наши друзья назвали это на английский манер – Dive and Drive, ныряй и рули.