Фиджи! От этого слова веет соленым океанским бризом, шумом прибоя и шелестом высоких пальм, нестерпимой для невооруженного глаза белизной песка, безбрежной синевой тропического неба. Это слово рождает в сознании изумрудный цвет лагун, умопомрачительную девушку в бикини, которая захлебывается молочком из кокоса, расплескивая нектар на грудь. Райское наслаждение... Кстати, остров Баунти находится на Фиджи.

Но вручите глобус сотне человек и попросите их найти Фиджи. Несколько человек, возможно, покажут вам местоположение архипелага, и, скорее всего, эти люди окажутся дайверами, фанатами «Клуба путешественников» или маньяками от географии. Большинство же задумается и скажет: «Фиджи – это нереально далеко!» А кто-нибудь обязательно добавит: «Да существуют ли они вообще, эти Фиджи?»

Почему, собственно, Фиджи? Рассуждал я, планируя клубную поездку, примерно, так: Мальдивы никуда не денутся, на Сулавеси не протолкнуться, Кокос и Галапагосы, так и быть, подождут... И, в конце концов, Фиджи – как красиво звучит! К тому же конец октября – самое прекрасное время на островах, разгар их весны, сухой сезон.

Заказывать дайв-тур на Фиджи нужно за год, а то и за два. В данном случае нам, хабаровскому клубу «Far East Divers», повезло. В 2008 году «Aggressor» перебазировал яхту с Полинезии на Фиджи, и она стала второй на архипелаге. И, тем не менее, мы начали вести переговоры с островитянами за 8–9 месяцев до поездки. Изначально была идея снять яхту целиком, загрузиться только своей командой. Нам предложили два варианта: 10 или 18 человек. Нас устроил первый. Поездку организовали сами, без участия турфирм и других посредников.

Мы вылетели из Хабаровска в Сеул 22 октября 2008 года. Вечером 23 октября покинули столицу Южной Кореи и вылетели на Фиджи. Десять c половиной часов над Тихим океаном на Боинге.

Острова каннибалов

Архипелаг Фиджи был открыт еще в 1643 г. голландским мореплавателем Абелом Тасманом, однако прошло более полутора столетий, прежде чем первые европейцы поселились на островах. Сначала это были беглые каторжники, торговцы, матросы с потерпевших крушение кораблей. Затем пришли миссионеры. С 1860-х годов европейцы стали разбивать на Фиджи плантации хлопчатника, а с 1870-х – хлопчатник заменил сахарный тростник. К тому времени на архипелаге образовалось единое государство – «королевство», которое возглавил вождь одного из островов. Под давлением Великобритании в 1874 г. «король» вынужден был передать ей суверенитет над страной.
Спустя почти сто лет (в 1970 г.) Фиджи получили независимость от Англии, тем не менее, профиль Елизаветы II до сих пор красуется на фиджийских монетах, а национальным девизом остается: «Бойся Бога и почитай Королеву». Демократическое правление неоднократно прерывалось военными переворотами из-за недовольства аборигенов правительством, в котором доминировали представители индийской общины. Вершили перевороты, конечно, военные. После 1990 г. коренные фиджийцы вернули себе контроль над страной, что привело к массовой эмиграции индусов. Говорят, это вызвало экономические трудности, но, тем не менее, обеспечило аборигенам-меланезийцам долгожданное большинство в составе населения.

Рай для дайверов и романтиков

Международный аэропорт находится в городе Нади на западном побережье, точнее на северо-западе главного острова – Вити-Лайву (так это название – Viti Levu – произносят аборигены). Это третий по размерам город страны, лежащий на берегу одноименного залива.

По пути в отель я выпытывал у таксиста о житие-бытие бывшей британской колонии. Абориген с готовностью поведал мне, что 50 % фиджийского населения – индусы, давным-давно завезенные англосаксами для работы на хлопковых плантациях. Индийское присутствие обращает на себя внимание повсеместно: в толпе мелькают традиционные индийские одежды, практически повсюду звучит музыка типа «Джимми, Джимми». Много индийских дискотек, ночных клубов. 30 % населения островов составляют фиджийцы, 20 % – другие. «Другие? Это кто?», – интересуюсь у таксиста. «Ну, ты, например, другой», – ответил мне потомок каннибалов. Кстати, везде продаются сувениры, возвращающие к каннибальскому прошлому архипелага. Деревянная колотушка с остроконечником, всякие вилки для человечины. От одного вида этих девайсов становится муторно. Республика островов Фиджи, пожалуй, единственная страна в мире, жители которой не только не стесняются, но и гордятся своим каннибальским прошлым.

80% населения Фиджи живет на двух главных островах. На Вити-Лайву теснятся 400 тыс. человек. Между многими из 322 островов архипелага налажено сообщение – морское или воздушное (летают небольшие гидросамолеты). Каждый третий из островов необитаем.
На западном побережье Вити-Лайву больше солнца, дожди довольно редки. Именно там сосредоточено большинство курортов и обширных сахарных плантаций. Их соединяет трасса, идущая по побережью примерно 160 километров. Эти 160 км мы преодолевали около пяти часов на полуразрушенном автобусе. В стране левостороннее движение, масса «бэушной» японской техники. В гору наш полумертвый механизм еле полз. На перевалах пешком, наверное, у нас получилось бы быстрее. Мы проезжали мимо небольших фиджийских и индусских деревушек, сахарных плантаций и коралловых лагун...
Из провинциального Нади наш путь лежал в столицу – город Суву, раскинувшийся на холмистом полуострове. Главная достопримечательность Сувы – музей Фиджи в самом сердце Садов Тарстон. Практически вся столичная жизнь сосредоточена на центральной улице Виктория-Пэрейд с колоритными зданиями колониальной эпохи, банками, отелями, ресторанами, ночными клубами. Там понимаешь, что Фиджи – это экзотическая смесь меланезийских, полинезийских, микронезийских, индуистских, китайских и европейских традиций.

Местная кухня – это кулинарное отражение все того же микса. Однако, если говорить о характерных местных блюдах фиджийцев, то упомяну маринованную в соке лайма рыбу – «каконда»; салат из листьев колоказии – «роу-роу»; жареную или печеную тапиоку с кокосовым молоком, сахаром и бананами (сладкое пюре); отварной овощ типа спаржи – «дурука»; плоды хлебного дерева во всех видах; ассорти из мяса, рыбы и различных плодов – «лово», обжаренное в закрытых земляных очагах; жареных морских червей «балоло» (местный деликатес). У фиджийских индусов популярны «идли» (пельмешки), «масала-доса» (рисовые блины с кокосовым соусом), а также всевозможные карри из баранины, козлятины или мяса птицы. У фиджийцев карри давно стало национальным блюдом, по такому же принципу они готовят рыбу и морепродукты.

На борту

В порту Сувы базируются оба судна компании Aggressor. У «агрессоров» повсюду одна стандартная технология: заезд в субботу, заселение на яхту, и в полдень – выход в море.

Дайв-дек на яхте довольно низкий, удобный. Условия для фотографа очень комфортные: есть, где развернуться, даже если работают двое. Лучшего отношения к подводным фотографам, чем на «агрессорах», я не видел нигде. Выходишь после погружения, и твой фотобокс моментально забирают и опускают в пресную воду. На лодках есть специально оборудованные места для фотоаппаратуры.

Чем еще отличаются «агрессоры»? Тем, что все включено. Например, алкоголь. Белое и красное вино, пиво – только местное, но хоть залейся. В первый вечер нас пригласили на луковый суп, жареных цыплят, зеленую фасоль и картошку в мундире. Какие у «агрессоров» кулинарные изыски! За 10 дней я набрал 4 килограмма! Капитан Нед однажды признался мне, мол, только с русскими в море так здорово – хорошая тусовка, веселые ребята, правильная рыбалка...

Судя по всему, предыдущие группы из России научили команду варить уху с добавлением водки, жарить рыбу «а-ля рюс». Каждый обед у нас обязательно была уха из утреннего и дневного уловов. Троллинг шел постоянно. Там ловится очень красивая и вкусная рыба махи-махи. Кстати, едва махи-махи вытащат, ее сразу потрошат и моментально поедают сырое, еще трепещущее сердце!

Жемчужина Большого Барьерного Рифа

В субботу около часа дня Aggressor III отправился на север. Стояла великолепная погода. В 19 часов мы бросили якорь у острова Вакайя (Wakaya Island). 

Обилие рифов из мягких кораллов – вот что принесло островам Фиджи мировую известность. Архипелаг по праву носит титулы «всемирной столицы мягких кораллов», «королевства мягких кораллов». Острова и атоллы Фиджи входят в состав Большого Барьерного Рифа. Температура воды круглый год держится в районе комфортных отметок: от +25°C зимой (с мая по ноябрь) до +30°C летом. Между островами Вити-Лайву и Вануа-Лайву тянутся два протяженных барьерных рифа. Богатейшая ихтиофауна – одна из самых разнообразных в регионе. Национальные парки и резерваты, в том числе подводные, сохранили островной мир таким, каким он был сотни лет назад – цивилизация практически не повлияла на изумительную природу этих мест.

Воскресенье. Первый чекаут-дайв в Вату-Вай (Vatu Vai). В этом месте собираются манты, встречаются черепахи, однако ни те, ни другие нам не попались... Зато несметное количество мелких голожаберников, крылаток, голубых ленточных угрей! Для первого раза более чем достаточно впечатлений. Я понял из брифинга, что дайв будет посвящен кораллам, которых в этом месте Земного шара насчитывается до 400 видов, поэтому взял с собой широкий угол, а внизу оказалось столько мелких интересностей! Например, мелкие сизые мурены, которых раньше не встречал.

Второй дайв прошел в проливе Вакайя, где собираются в стаи акулы-молоты. Порадовала хорошая видимость – иногда до 50 метров! Пара белоперых акул лежала на песчаном дне, будто ожидая нас, на глубине 12 метров. Двигаясь вдоль рифовой стенки, вышли на 40-метровый свал. Кто-то из нашей команды утверждал, что вдали увидел акулу-молота. Здесь, по словам дайв-гида, встречаются скаты-орляки, черепахи, барракуды и много чего еще...

Понедельник. Мы встретили его у северной оконечности острова Намена (Namena). Намена – это территория морского заповедника: 10 км в длину, 2 – в ширину. Разнообразие подводной флоры и фауны невообразимые. Первый дайв в Северном Сейв-э-Тэк (North Save-a-Tack). Мы упали на восточном краю рифовой стенки и сразу наткнулись на кормящихся барракуд. Опустившись ниже, на 25 метров, по краю свала, мы встретили белоперых и серых рифовых акул. На глубине около 30 метров на дне притаился крупный групер, который при нашем приближении взмыл, как ракета.

Пройдя дрифтом по внутририфовому проливу, мы оказались на дайв-сайте Канзас (всего там состоялось три дайва). После ланча ныряли в Нэдз-Хэд (Ned’s Head), а вечером в Улаи (Ulai). Каждый выступ известкового основания, образующего риф, сплошь покрывают колонии яркоокрашенных мягких кораллов, морские лилии, горгонарии, актинии... Тут же кормятся планктоном бесчисленные рифовые рыбы. Маленькие тоннели, пронизывающие громадные ступени рифа, ведут к крутому обрыву. Великолепное место для подводной съемки.

Второй день дайва в заповеднике Намена мы начали у северной стенки рифа, где кормится бесчисленная живность. Встретили несколько серых рифовых акул. Запомнился ночной дайв с полуметровыми черными морскими змеями.

Була! Була!! Була!!!

Четвертый день в море. Мы снова у острова Макогаи. Сначала нырнули на сайте Бэкис (Becky’s), а потом в Рикс-Рокс (Ricks Rocks). Рыбы-скорпионы, голожаберники, золотистые креветки – утро явно задалось! К ланчу мы пришли на южную оконечность острова, к рифовой стенке Вакайя. Переход на остров Гау (Gao) обещал приятный вечер – нас пригласили в национальную деревню Наваикама для отдыха на берегу, релакса, знакомства с фиджийской культурой (песнями-плясками) и народным напитком «кава».
«Aggressor III» зашел в бухту, которую прикрывают с моря два островка. На берегу раскинулась национальная деревня. Когда-то на острове Гау обитало около 5000 аборигенов. Ныне проживает только 96 человек. В деревне, протянувшейся на полкилометра, всего одна улица, которую украшают фонарные столбы. Пусть островитяне живут без связи, телевидения и радио, но у них есть уличное освещение! Электричество подается на несколько часов в сутки, а вырабатывает его австралийский генератор 1911 года выпуска!

Некогда на острове работал первый в Океании кинотеатр, построенный англичанами в 1920-х годах. В конце пятидесятых «кина не стало». Об очаге культуры напоминают лишь голые бетонные стены кинооператорской будки. Остальное поглощено джунглями.
В горах острова некогда жили каннибалы, а на побережье – рыбаки, которые шли в пищу людоедам. Ныне островитяне мирно разводят гребешок, получают гранты от ЮНЕСКО за сохранение местной природы, успешно работают по программе защиты кораллов. Дети до 12 лет учатся в школе на острове, а потом уезжают в город, и большинство домой уже не возвращается.

Мне, как организатору поездки, выпала особая миссия – непосредственное общение с вождем общины Наваикама. Встреча с ним прошла в теплой дружественной обстановке. Мой статус руководителя российской делегации был подтвержден особой гирляндой, которую, по местной традиции, вешают на шею. Остальным достались обычные гирлянды из орхидей. Вождю около 60 лет. Он вызвал искреннюю симпатию своей открытостью, дружелюбием и отменным чувством юмора.

При посещении фиджийской деревни следует приготовить вождю небольшой подарок. Обычно это полукилограммовый пакет высушенного корня янгоны – кустарника из рода перечных. Сухую массу фиджийцы размалывают в ступке, разводят водой или кокосовым молоком. Напиток «кава» готов. Подают его в «било» (чаше из половины кокосового ореха), пьют все по очереди. «Кава», насыщенная флавоноидами, считается алкогольным напитком. Ее воздействие на организм сравнивают с действием транквилизаторов, а привыкание к ней напоминает по симптомам алкоголизм.

Часть общины собралась для встречи с нами в общинном доме, расположившись на циновках вдоль стен. Я вручаю вождю презент – те самые корешки янгоны. Подростки тут же принимаются готовить адскую смесь.

Распитие «кавы» – местная традиция, обязательная для любого важного мероприятия. После того, как гость или вождь сделают первый глоток, чаша с «кавой» снова наполняется и передается по кругу. Лишь после того, как «било» обойдет всех гостей, официальная часть церемонии считается законченной, и начинается культурная программа: пир, музыка, танцы...

Мне первому подносят «каву». Делать нечего – надо пить! Правильно пить надо так: сделать ладони лодочкой, громко хлопнуть и произнести: «Була!» Выпив, нужно трижды повторить: «Була! Була!! Була!!!» Наша делегация взволновалась: мол, ну как? Я говорю: «Вкус мерзкий, но пейте – иначе нас съедят!» Всем поднесли по очереди. Мне дали какой-то специальный вариант «кавы». По ощущениям, кстати, ничего особенного – только немного язык онемел.

А потом началось шоу. Да какое! Культурную программу вечера открыли малыши, потом выступили подростки, и, наконец, взрослые. Дети в тропиках меня всегда поражают – у них такой открытый взгляд, им нравится фотографироваться. И лучшего объекта для съемок не найти. На Гау полное отсутствие показухи для туристов. Все очень естественно и приятно. Вождь предложил потанцевать с островитянками. И они вышли к нам, такие большие... Танцевали с ними местные народные пляски!

С собой на остров мы взяли мясо, курицу, плоды хлебного дерева. Специально для нас островитяне несколько часов грели камни в очаге в виде ямы. Завернув мясо в пальмовые листья, бросили их на угли, сверху прикрыв какими-то лопухами. Спустя четыре часа все было готово. Трапезничали мы на корабле.

Прощаясь, по установленному правилу, каждый из нас пожертвовал 15 долларов на нужды местной школы. Весь народ вышел нас провожать. Обстановка фантастическая: фиджийская деревня, аборигены под звездами южного неба!

Мы ночевали на судне, там же в бухте. Ранним утром открылся вид: бухта, просыпающаяся деревня, дымок стелется над водой, запахи, звуки...

Разорванная ласта

Пятый день в море. Траверз острова Гау. Первый дайв в проливе Нигали (Nigali Passage). Это узкий проход в рифе, где условия идеальны лишь по полтора часа до и после отлива. В другое время видимость здесь резко падает, а скорость течения порой достигает 3 узлов! Там встречаются большие груперы, барракуды, снэпперы, серые рифовые и серебристоперые акулы, манты, каранги. С видимостью нам не повезло. Второй дайв в Джимс-Эли (Jim’s Alley): на глубине 5 метров три огромных коралловых нароста из мягких и твердых пурпурно-красных кораллов, сады красных анемонов, масса разных голожаберников.

После рифовой стенки Гау мы отправились в пролив Нигали кормить акул. Дайв-мастер Мозес берет с собой ведро рыбьих голов. Мы занырнули и расселись, как в театре. Падая сверху, видели, что внизу акул уже достаточно. Только Мозес открывает ведро – начинается шоу... Я сделал более 200 фотографий. Рекорд! Стрелял во все стороны!
На втором дайве Мозес вооружился гарпуном. Как только рыба поражена, вся акулья тусовка (20–30 акул) набрасывается на жертву. То еще зрелище! Огромный вертящийся клубок из акульих тел. Я продолжаю съемку и вдруг вижу, что одна из рыбьих голов летит в мою сторону, а за ней несется вся орава: какие-то крупные рыбы, акулы... Сунешь туда руку – оторвут моментально! Пришлось разворачиваться и одной из вспышек отбивать эту голову в сторону. Еле успел! Спустя мгновение, на нее набрасываются серые рифовые акулы. Одна из них прокусила и разорвала одну из моих ласт – след остался на память.

Пятница. Крайний дайв в Нигали, а потом 6-часовой переход в Суву. Море волновалось, шел небольшой дождь, один из двух, увиденных за 10 дней на Фиджи.

Лагуна Бека

Мы покидаем Суву и по той же прибрежной трассе направляемся в Лагуну Бека. Бека – широко разрекламированный дайв-сайт с беспроигрышным аттракционом – кормлением акул с рук. Сама лагуна – это кратер потухшего вулкана 16 км в поперечнике.
У компании «Beqa Adventure Divers» с недавних пор две яхты. К сожалению, это обстоятельство все испортило. На дне сразу 30 дайверов село в ряд! Вдоль берега идет рифовая стена с площадками на глубинах в 15, 10 и 30 метров. Первый дайв – 30 метров. У местных дайв-гидов было 200 кг тухлой рыбы. Их босс кормил серых и белоперых акул, как кошек. Были еще крупные хищные рыбы, которые поопаснее акул. Видимость оставляла желать лучшего. За первый дайв сделал всего четыре снимка. К своему разочарованию, мы не увидели ничего нового. Банальное кормление с руки. Акулы словно ручные. Кормящих – двое, остальные отгоняют настырных акул металлическими крюками. Американцы и австралийцы, нырявшие с нами, были разочарованы.

Второй дайв в Беке обещал бычью акулу. Я опустился ниже остальных и занял стратегическую позицию. На десятой минуте появилась бычья акула. Тушка недетская – до пяти метров! Приманка на нее не подействовала. Спустя 25 минут она показалась снова и пропала. Либо ее возмутил дайверский аншлаг, либо акула не была голодна.
Больше всех расстроились организаторы. По их словам, за год из России в Беке побывало всего четыре группы, и им реально хотелось не ударить в грязь лицом...

Ni sa moce

В ожидании сеульского рейса мы провели в Нади два дня. Были мысли отправиться в горы на рафтинг на бамбуковых плотах или снять яхту и уйти куда-нибудь на остров Баунти, но обе идеи не нашли достаточного числа сторонников. Двое из нашей команды прыгнули с парашютом тандемом с инструкторами. Причем уговорили местного пилота за разумные деньги подняться с традиционных 2000 до 4500 метров.
Я часто слышу от дайверов, мол, дважды на Фиджи не ездят. А вот я так не думаю. С точки зрения фотографа, Фиджи – это настоящий рай. В библиотеке на яхте оказалось немало шикарных альбомов с подводными фото. Каждый из них, представьте, был лично подписан автором и подарен команде судна. Кстати, в Суве я встретил пару американцев, которые признались, что уже в четвертый раз гостят на Фиджи. А ведь у них под боком Карибы, Галапагосы...

Для меня же Фиджи остались в памяти изумительными мягкими кораллами, разочарованием лагуной Бека, фантастической фотосессией с акулами. Ну и незабвенным напитком «кава», конечно...

Ni sa moce – до свидания на фиджийском языке, and safe diving, как говорят аборигены!