Андрей Носик ярко дебютировал в «Предельной Глубине» – и едва только вернулся с Камчатки, сразу же волей случая оказался на Галапагосах: завидная география и для дайвера, и для фотографа, и для костюма FrogMan. Успел увидеть всё: и акул, и игуан, и котиков, и Арку Дарвина, и экватор (два раза).
Пингвины живут в Антарктике (на самом деле – нет), Волга впадает в Каспийское море (тоже не очень), и делать две больших поездки подряд нельзя (оказалось – можно и нужно!)
Воскресным утром звонит Сергей Байков: буквально только что вроде расстались после камчатско-курильского трипа – чего вдруг? Что? На Галапагосы? Ни за сколько? Вылет послепослезавтра? Ну да, а как же иначе-то: только так и должны сбываться мечты. Сам бы ещё год туда собирался или два, прикидывал бы, примерялся, а тут подняли по тревоге – и не откажешься уже. Второго такого шанса не будет! Товарищи оказывают высокое доверие! Дальше – всё на быстрой перемотке: стремительно уладил все вопросы по работе, перезвонил, подтвердил, и тем же вечером купил билеты.
Три дня до вылета тянулись бесконечно долго. Зато можно было неспешно решить гамлетовский вопрос – мокряк или сухарь? Что брать? С одной стороны – это экватор. С другой – нырять придётся много, океан, течения… Особенно течение Гумбольдта – прохладная и мощная тихоокеанская река, которая как раз на Галапагосах особенно извилисто завихряется и делает не то чтоб погоду, а целый климат. Такой, что там живут одноимённые пингвины. Мнения телефонных экспертов (из которых на Галапагосах лично был далеко не каждый) разделились: рекомендовали и мокрую семёрку, и строго-престрого сухарь, и даже вообще взять с собой оба костюма – что и было бы беспроигрышным решением… Но кто ж знал! В итоге снабдил мой верный FrogMan Travel новой тонкой поддёвой – и на этом успокоился.
На Галапагосы путь из Москвы неблизкий. Цель – остров Бальтра, откуда стартует недельное сафари, но сперва надо ещё перемахнуть через океан, пересечь поперёк Южную Америку и добраться до континентального Эквадора. Четыре часа до Амстердама – это только разминка. Второй участок – 14 часов до Гуаякиля, и потом 18 часов даже не стыковки, а целиком свободного времени до внутреннего рейса на острова. Нашёл отельчик прямо около аэропорта, хозяин лично встретил в терминале, довёз и помог разгрузиться – а потом то же самое в обратном порядке. О, я уже в Южном полушарии! Два градуса южной широты! Ужин в местной забегаловке обошёлся в 2 доллара – и утром снова в путь.
Эквадорская дешевизна – она кажущаяся: не следует терять бдительности. Сюрприз: перед регистрацией на рейс нужно заплатить 20 долларов – и вовсе не сбор за посещение нацпарка, а некий иммиграционный сбор. А нацпарк – это уже на прилёте, и не 20, а сто. Вот так встречает подводного человека аэропорт Бальтра – бывшая американская авиабаза, а ныне первый в мире экологичный аэропорт, как размашисто нарисовано на выходе. Действительно, вредных машин тут минимум: трап подкатывают к борту вручную, а в терминал нужно идти своим ходом, пешком. И это не шутки: все прогрессивные галапагосцы все как один будто помешаны на экологии, что меня очень и очень порадовало.
Багаж перед выдачей обнюхивают служебные собаки – и вовсе не по линии наркотрафика, а на предмет ввоза еды и биомассы, что строго запрещено. Будущие дайв-гиды встречают с табличкой – и учтиво представляются: один Нельсон, другой Ленин. Нет, это не ники, не сценические псевдонимы и не партийные клички, это настоящие галапагосские имена, и отнюдь не экзотические, а самые, как утверждают, обычные. Наконец, группа собралась, водворилась в автобус, выдохнула. Автобус, распугав гудками ленивых морских львов, въехал прямо на причал, где уже ждали мощные зодиаки – и вот я уже поднимаюсь на борт роскошной яхты Galapagos Aggressor III.
Вот уж поистине шикарное судно! Просторные каюты, уютная кают-компания, джакузи – а прохладительные напитки и пиво с вином в наличии круглосуточно. Хотя с выпивкой у дайверов отношения понятные: либо после нырялки – либо вместо. Так что безлимитным спиртным никто на борту не злоупотреблял.
Отдельно отмечу бортовое питание: назвать это меню просто едой не поворачивается язык, как и шеф-повара коком. Шеф ни разу не повторился. А какие были креветки и лангусты! Да, дайвер обязан хорошо питаться, особенно фотограф: так что рацион по стандартам флотилии Aggressor такой, чтоб гости надлежаще восполняли трудовые калории, потраченные под водой. За этим внимательно следят.
Фотограф – желанный гость на борту яхты Galapagos Aggressor III. Устроена, например, специальная зарядная станция с достаточным количеством розеток всех стандартов. Купленный в аэропорту дорогущий переходник с евровилки на особые хитрые эквадорские штепсели так и не пригодился. Есть и отдельная стойка с нескользящим прорезиненным покрытием – чтоб финально собрать фотокомплект, а после опреснения его вытереть и разобрать. Для сушки и продувки есть воздушный шланг с комфортным давлением. И как теперь без этой полезной роскоши обходиться на других сафари! Да, Aggressor высоко держит планку сервиса. Но не нужно забывать, что главное-то – дайвинг!
Первое погружение сделали прямо в день заселения. Все вопросы с недогрузом-перегрузом, DIN-YOKE были сразу же решены. Комфортный чек-дайв всего метров на семь на песчаном дне без ничего – но зато на выходе полная готовность: подготовились к интенсивной программе погружений. Ожидания были весьма высоки!
И вот первый день планового дайвинга. Ныряли два раза – и… разочарование! Не то чтоб ничего не увидели: были и стаи хаммерхедов, и отдельные акулы, и черепахи, но всё это великолепие проплывало далековато, технически недосягаемо для фотографии. Прозрак позволил углядеть силуэты – но за два дайва ноль кадров. Сергей Байков терпеливо разъяснил, что это всё пока разныр и что дальше будет лучше.
Возможно, эти первые небогатые сайты были выбраны неподалёку от аэропорта по той причине, что одна из участниц дожидалась багажа, который застрял где-то на стыковке и прибыл только к вечеру того дня. Лучше уж пропустить день нырялки, чем всю неделю куковать на палубе, пусть и в джакузи с коктейлями.
Но всё, теперь уже ничто не мешает дать полный вперёд курсом на северо-северо-запад, к островкам Вольф и Дарвин. В честь Дарвина на Галапагосах назван не только целый остров и знаменитая скальная арка при нём, но и много всего другого – живого и неживого. Как и в честь Гумбольдта. Хотя пингвины Гумбольдта на Галапагосах не живут, здесь свои пингвины, эндемичные. Как и многое-много другое.
До Дарвина (который остров) идти от Бальтры полторы сотни миль, двести километров – причём через экватор. Ура, я впервые пересекаю экватор по воде! Температура этой воды – градусов двадцать, и она закручивается в раковине не в ту сторону. Где-то совсем рядом пингвины. А впереди – арка. Самый, как выяснилось, желанный объект на Галапагосах: не видел арку – поездка незачётная. Что ж, я вот теперь видел. Оказывается, ажиотаж вокруг арки поддерживается вполне системно: лицензию на посещение этой акватории имеют всего несколько судов, а время пребывания ограничено тремя днями. Но какими!
Тут-то галапагосский дайвинг и раскрывается во всей красе. С прозраком повезло, но, несмотря на это, за три дня между Дарвином и Вульфом увидели полдюжины китовых акул: хотя если прозрак – то нет планктона и не должно быть никаких китовых. Гиды рассказали, будто никто толком так и не знает, что тогда акулы тут делают: для науки этот вопрос остаётся открытым. Между тем китовых так много, что раз вывалились из зодиака прямо на десятиметровую (на вид) акулью спину! Даже не успел камеру включить, как акула сделала мощный гребок хвостом и уплыла в синеву. Угнаться за китовой нечего и думать.
Помимо китовых, в изобилии встречались галапагосские акулы (не имени Дарвина и не имени Гумбольдта), прочие рифовые акулы, а также несчётные стада хаммерхедов. И косяки рыб помельче – даже не косяки, а облака, шары, тьмы и тьмы! Важное отличие галапагосских погружений: чтобы увидеть всё большое и крупное, необходимо отойти от скальной стенки в самую что ни на есть синьку, в толщу океанской воды, где нет никаких ориентиров. Дайверы уравниваются в правах с планктоном и дрейфуют вместе с течением, совсем его при этом не ощущая.
Всего три дня – или нет: целых три дня на северных островах, и яхта Galapagos Aggressor III поворачивает к югу, чтобы снова перевалить за экватор обратно в Южное полушарие. Следующая станция – остров Изабелла, самый крупный во всём архипелаге: формой он отдалённо напоминает морского конька, очень по-дайверски. Здесь ждало недоделанное дело: съёмка морских львов. Потому что на Камчатке отнырял с сивучами вхолостую, залив накануне камеру – и чувствовал необходимость наверстать упущенное.
Упали метров на пять совсем близко к скалам, кое-кто даже просто держится за камни. Вместе с Сергеем Байковым болтаюсь в прибое, рискуя расшибиться. Но именно так наилучшие шансы вблизи заснять игривых и стремительных ластоногих: к самым скалам они не подходят. Ага, вот первый представитель. И это лев? Недоразумение какое-то: полметра с кепкой! То ли дело камчатские сивучи – вот уж кто львы! Хотя тоже ведут себя далеко не как цари зверей, скорее, как щенки: дайверов не боятся и норовят прихватить за ласту, за руку, а то и за шлем. Но игривость – это ещё полбеды, а как быть со стремительностью? То есть как такое снимать? Когда объект носится под водой со скоростью торпеды, и даже навести не успеваешь, куда уж там сфокусироваться и поймать кадр!
Тут как раз подтянулись ребята покрупнее, и хотя до сивучей они всё равно не дотягивали ростом, но но к людям всё-таки проявляли достаточно любопытства, чтоб успеть их спокойно поснимать. А снимать этих львов можно до бесконечности! Любоваться их танцами можно вечно. Группа, державшаяся за скалы, заскучала и подзамёрзла – и пришлось идти на всплытие. Да, когда вода 17 градусов – как не порадоваться, что взял сухарь! Дело сделано, ластоногие отсняты, едем дальше.
А дальше – нечто прежде невиданное: морские игуаны, одна из общеизвестных галапагосских достопримечательностей. Мордатая мускулистая ящерица, сантиметров семьдесят, не меньше – да не одна, а целое лежбище. Под водой игуана плывёт, извиваясь всем телом: гребёт не лапами, а хвостом, как мультяшная Годзилла или как крокодил. Нырнув поглубже, игуана цепляется когтями за камни и закусывает водорослями. С такой страшной мордой – и вдруг самое безобидное вегетарианство. Провели с игуанами много времени на мелководье, не глубже метров семи. Поставили галочку.
Новый сайт – и новые условия: прозрак близок к нулю, но зато полно удивительной мелочи. Вот рогатая акула, которая в зрелости вырастает сантиметров до тридцати. А вот короткорылый нетопырь, у него губы как будто накрашены ярко-красной помадой, и он не плавает в толще воды, а переваливается по дну ползком, толкаясь плавниками вместо лап.
В такую воду прыгаешь, как в кисель: не видно практически ничего. Важно погрузиться побыстрее, чтоб группу не разметало течением. Метра через три-четыре видимость заметно улучшается, и можно отправляться искать луну-рыбу, она же мола-мола. Мола-мола не заставила себя долго ждать, пришла с подружкой: мозг у неё всего несколько грамм, что совсем не сообразно полутораметровым габаритам. Маленький рот, маленькие плавники. Но плавает мола-мола, как оказалось, весьма быстро. Успел сделать буквально пару кадров, рыбы испугались вспышек и мгновенно скрылись во тьме. Ещё один экзотический фототрофей запечатлён.
Финальное погружение на маршруте – примерно такое же, как и два первых: прозрак далёк от идеального, силуэты фауны маячат на пределе видимости. Хотя разнообразие чуть шире: молоты, манты, орляки, даже морские львы проскакивали.
Но список обязательной к осмотру галапагосской фауны на этом далеко не исчерпан! Днём высадились на остров Санта-Крус в заповедник галапагосских слоновых черепах. Причём это не черепахи названы в честь островов, а как раз наоборот: острова в честь черепах! А потом Дарвин, глядя на этих же черепах, сложил в уме концепцию происхождения видов. Жизнь в заповеднике течёт в черепашьем темпе: громадные неспешные рептилии никуда не торопятся, ползут своими траекториями, отдыхают в тени деревьев, кайфуют в целебной грязи. Думал, что уж черепахами-то меня не удивить – и зря: таких, как на Галапагосах, нет нигде в мире! Да и здесь их осталось совсем мало.
Завершилась программа коллективным ужином на берегу. Галапагосская кухня – то ли креольская, то ли индейская, то ли в целом южноамериканская. Ром местного разлива. Итог поездки: видел и отчасти снял луну-рыбу, акул поодиночке и стадами, ластоногих, рыбьи косяки крупных форм, игуан, черепах, а также Арку Дарвина и эффект Кориолиса. Дважды пересёк экватор по воде. Пингвинов под водой – нет, не видел, только на берегу: самое их гнездо на острове Фернандина, куда яхта Galapagos Aggressor III заходила на обратном пути. Наутро всей группой вылетели обратно на Гуаякиль, чтобы там разделиться: большинство отправилось на Мачу-Пикчу и на Титикаку. В мою же программу эта перуанская вылазка не входила. Но и на самих Галапагосах у меня накопился целый список, что необходимо ещё и ещё раз неспешно осмотреть. И под водой, и на поверхности.