Что первым приходит в голову, когда слышишь слово «Мадейра»? Не знаю, как другие, но все мои друзья однозначно отвечают: вино Мадера! В самом деле, название известного во всем мире крепленого вина пришло именно со средневековой Мадейры. Его подают как аперитив, используют в качестве дижестива, им запивают десерты и основные блюда...

Традиционно, каждый известный алкогольный напиток имеет легенду о своем происхождении, и Мадера не является исключением. Один богатый купец отправил в Индию торговое судно, груженное бочками крепленого вина, произведенного на Мадейре. Товар распродать не удалось, и кому-то пришло в голову попробовать содержимое привезенных обратно бочек прежде, чем выбросить. Проплавав по морям-океанам несколько месяцев в деревянной бочке, стоявшей на солнце, оно оказалось неожиданно вкусным и необычным. С тех пор «дважды рожденное солнцем» вино остается одним из самых известных напитков в мире. В Средние века оно являлось привилегией аристократов, дамы окунали в него платочки, коими томно обмахивались, а брат английского короля Эдуарда IV, герцог Георг Кларенский, будучи приговоренным к смертной казни, попросил утопить себя в ванне с Мадерой. Что и было исполнено в 1478 году в лондонском Тауэре.

В наше время известно множество сортов красного, белого и розового: как сухого, полусухого, так и сладкого крепленого вина. Ходят легенды о появлении Мадеры в России. Якобы сам Григорий Распутин обожал мадеру, мог пить вино литрами, и именно он распорядился построить в Массандре винный завод по производству этого напитка. Рассказывать о мадере можно долго и со вкусом, но лучше поехать на остров в Атлантическом океане и самому все узнать и распробовать. Стоит добавить лишь, что, делая заказ в кафе, не стоит говорить «мадера». Скорее всего, официант вас не поймет. Фраза «Vihno da Madeira» – самый верный способ получить желаемое. Итак, в путь.Заселенные острова Мадейра и Порту-Санту и необитаемые Селваженш (Дикие) и Дезерташ (Пустынные) образуют архипелаг, который является территорией Португалии, входит в Шенгенскую зону, но имеет собственное правительство и политическую автономию. Расположены они в Атлантическом океане на расстоянии 1000 км к югу от Лиссабона и 520 км к западу от африканского побережья.

Архипелаг упоминался еще Плинием под романтическим именем «Розовые острова», на картах мореплавателей он появился в 1339 году, но свое официальное название получил благодаря португальцам Жуану Зарку и Тристану Тейшере. В 1419 году их корабли были принесены к Мадейре штормом, и в 1420 году острова приобрели свои современные названия, были присоединены к собственности Португальской короны и начали заселяться. Название Madeira (португ. – дерево) остров получил за обильную тропическую растительность, покрывавшую всю сушу и существенно затруднявшую процесс заселения и возделывания земли. Большая часть лесов была выжжена и вырублена под посадки сахарного тростника, а впоследствии – виноградников, которые сейчас занимают 1700 гектаров.

Столица Мадейры Фуншал – великолепное сочетание современных улиц, аллей, роскошных гостиниц и старинных улочек центра, насквозь пропитанных колониальным духом. Прекрасный вид на город и порт открывается из фуникулера, поднимающего своих пассажиров на Монти – горную часть города. Вагончики проплывают над жилыми домами, и можно подсмотреть сценки быта островитян. Самый простой и долгий способ возвращения в город – пешком. Путь пролегает через огромный тропический сад, мимо Дворца Монти. Самый быстрый и экстремальный – на санях. За небольшую плату можно почувствовать себя собранным урожаем винограда, именно для этого двое «работников» в соломенных шляпах толкают с горы тобогган (плетеные сани). Место винограда в наше время занимают истошно визжащие туристы. Третий вариант – еще один фуникулер. После 15-минутного полета над туманным ущельем и гигантскими эвкалиптами, вы окажетесь у входа в Ботанический сад, на территории которого собраны образцы тропической растительности со всего мира и находится парк птиц, где почти на воле обитают попугаи и павлины.

Круглый год температура воздуха и воды на Мадейре примерно одинакова и составляет +16–20°C зимой и +23–26° летом. Остров вулканического происхождения, поэтому его поверхность имеет ярко выраженный рельеф. Обилие горных склонов, расщелин, водопадов делает пешее или автомобильное путешествие увлекательным и живописным. На большей части острова расположены заповедники, многие туристы приезжают туда, чтобы побродить с рюкзаком за спиной по экологическим тропам. Пейзажи поражают своим разнообразием. На территории 741 кв. км (57 км в длину, 22 км в ширину) можно увидеть выжженные солнцем и отшлифованные ветром скалы, о которые разбиваются волны, и тенистые тропические леса, скрывающие за зеленым покровом расщелины и водопады. 22 гектара острова занимает реликтовый лавровый лес Лаурисилва, находящийся под охраной ЮНЕСКО. В третичном периоде такими лесами была покрыта вся Европа, и благодаря необычайному климату лесной массив уцелел после ледникового периода на Мадейре.

Время от времени на пути попадаются небольшие городки, стиль которых угодит любому вкусу: старинные монастыри, современные набережные, домики с красными крышами, карабкающиеся по склонам гор, множество кафе и ресторанчиков...

Мадейра словно создана для разных видов активного отдыха. Прогулки по левадам, паркам и реликтовым лавровым лесам, полеты над океаном на параплане, виндсерфинг, дайвинг – все к вашим услугам. Популярны морские прогулки для наблюдения за  китами и дельфинами. На острове есть несколько агентств, имеющих яхты и обученный персонал с эхолотами и биноклями. Если выбрать правильное агентство, то встреча с китами гарантирована. Ну и конечно – рыбалка! Судя по рекламным фотографиям, украшающим стены туристических магазинчиков, поймать здесь марлина не так уж сложно!
Русские начали осваивать благодатный остров задолго до революции. В исторических архивах Мадейры можно найти такие имена, как Брюллов, Багратион, Гончаров, Волконские... Великий князь Константин Константинович Романов не раз посещал эти места. В последние годы на острове мало русских туристов, но местные жители дружелюбны и, судя по всему, готовятся к «русской интервенции». По крайней мере, в паре ресторанчиков мы уже встретили русскоговорящий персонал.

Отдельно о еде. Изобилие фруктов, овощей, рыбы, морепородуктов делает кухню Мадейры незабываемой. Любители мяса останутся довольны гигантскими порциями эшпетада – шашлыка из ароматной баранины, свинины или курицы. Все это можно запивать соками, мадерой и поншо (национальный ликер из рома, меда и апельсинового сока).

Приезжать на Мадейру лучше всего с мая по октябрь, когда и погода наиболее устойчивая и теплая, и проходит множество фестивалей: цветов, фейерверков, вина, старинных автомобилей... Но и в остальные месяцы там есть чем заняться – чего только стоит февральский карнавал, не уступающий по красочности бразильскому. Недаром Мадейру называют «островом вечной весны».

Добраться до Мадейры из России несложно. Прямой рейс до Лиссабона, из которого несколько раз в день (практически как рейсовые автобусы) носятся самолеты в порт Фуншала – столицы Мадейры. Если вы не захотите остановиться  в Лиссабоне на денек-другой, можно, не покидая аэропорт, сразу пересесть на подходящий рейс. Если же есть желание задержаться в столице Португалии, покататься на трамвае по узеньким улочкам, побродить по дворцам, монастырям, полюбоваться красной черепицей крыш и посетить могилу Васко Да Гама, то такси за €5-6 евро доставит вас в гостиницу в центре и обратно. Пишу о стоимости специально, поскольку сама умудрилась заплатить €30 жулику-таксисту, посадившему нас в аэропорту. Через день, улетая на Мадейру, была поражена счетчику, показавшему €5.

Мы летели в начале ноября, и почти всю дорогу из Лиссабона до острова поверхность земли была закрыта сплошными облаками. Я уже начала расстраиваться и готовиться к дождливой погоде, как самолет выскочил из тучи, и в лучах яркого солнца мы увидели остров и взлетно-посадочную полосу, начинавшуюся буквально на обрыве, над океаном.
За 15 минут мы выгрузились из самолета, получили багаж и вышли в зал прилета, где нас встречал невысокий крепкий парень с голливудской улыбкой. Так началось наше знакомство с Педро Васконселасом – директором, соучредителем, инструктором, видеооператором и фотографом дайв-центра Madeira Oceano's.

Парой месяцев ранее, когда я только начала планировать отпуск на Мадейре и спрашивала совета у побывавших там друзей,то была обескуражена полученной информацией. Многие говорили, что там скучно, практически  нечем заняться. К счастью, все получилось с точностью до наоборот. Все  три дня на Мадейре я и моя дочка Катя были единственными клиентами дайв-центра и гостями Педро. Поэтому практически все свое время он мог посветить нам.

Дайв-центр находится рядом с аэропортом, соответственно, если к ним ехать, то гостиницу лучше выбирать поближе. Я по незнанию забронировала отель достаточно далеко, чем заслужила страдальческий взгляд Педро... Но он проявлял чудеса гостеприимства и терпения, только один раз намекнув, что в следующий приезд стоило бы поселиться поближе.

К моему удивлению, в дайв-центре в аренду сдаются прекрасные новые 7-миллиметровые полусухие костюмы, современное оборудование, компенсаторы (крыло) с интегрированными грузами, новенькие регуляторы... В общем, любо-дорого посмотреть. Есть и мешалка для найтрокса. Только вот 15-литровые баллоны отсутствуют. Любителям не отказывать себе в глубоком и мощном дыхании лучше позаботиться о стейдже или спарке. Поскольку хозяева центра – Педро Васконселос и Артуро Сильва – профессиональные фотографы, можно быть уверенным в том, что любители подводной съемки будут полностью обеспечены всем необходимым для комфортной работы. Педро охотно предлагает свои услуги в качестве преподавателя подводной фотографии, обещая в рамках обучения достичь приличного результата. Судя по тому, что фотоальбомы ребят продаются в книжных магазинах, а в Фуншале стены одного из торговых центров оформлены гигантскими панно с подводными сюжетами их работы, то критерии «приличности» достаточно велики. К дополнительным бонусам можно отнести наличие в дайв-центре прекрасных душевых с горячей водой и двух уютных кафе с приличным выбором супов, салатов и гигантских гамбургеров. Если есть время и желание, то можно заказать рыбку или морепродукты. Мы этого не делали, поскольку спешили навстречу новыми приключениям, а времени было мало...

Каждое утро Педро забирал нас с Катериной из маленькой гостиницы, буквально висящей на обрыве над океаном, и с ветерком доставлял в дайв-центр в Санта-Круз. Дороги на Мадейре великолепные, множество туннелей и живописных эстакад, поэтому 25 км пролетали незаметно. Катерине предлагался выбор: остаться на берегу с симпатичными сотрудниками дайв-центра, которые, пользуясь затишьем, проводили инвентаризацию оборудования, позагорать на пляже или пойти в море с нами. Катерина, как правило, выбирала третье, и минут 40–60 чувствовала себя маленьким Робинзоном, одиноко сидящем в лодке, качающейся на океанических волнах и ожидающим возвращения мамы из пучины. После каждого погружения она требовала подробного отчета об увиденном и отчаянно завидовала.

Замечательно то, что у берегов острова практически на всем протяжении – заповедники. Соответственно, рыбалка и подводная охота запрещены, а обитатели глубин никого не боятся. Рыбы подплывают вплотную, позируют, мешают снимать пейзажи. На дайв-сайте Garagau живут два огромных групера. Педро сообщил, что давно с ними знаком и что их зовут Маладу и Пинто. Давным-давно их прикормили колбаской, и теперь в ожидании чего-нибудь вкусненького они сопровождали нас весь дайв. После того, как рыб запретили кормить, колбаса только в воспоминаниях, и у сладкая парочка довольствуется созерцанием дайверов, слабо надеясь на вкусняшку... Пинто, даже сделал попытку полакомиться моим шейкером, очевидно, привлеченный металлическим блеском. Он долго лежал на дне напротив меня, разглядывал, раздумывал, потом решился на стремительный бросок, но немного промахнулся и вцепился в мой локоть, защищенный 7-мм гидрокостюмом. Некоторое время мы с изумлением смотрели друг другу в глаза с расстояния нескольких сантиметров,  после чего, получив по морде, Пинто с обиженным видом отплыл в сторону.

Со слов Педро, Garagau – один из самых популярных сайтов, поскольку развлекательная программа там гарантирована всегда. Помимо него, есть другие замечательные места. На островах Дезерташ, в закрытом для доступа заповеднике, обитает колония тюленей. Туда попасть достаточно сложно, но при наличии лицензии (она у дайв-центра имеется) можно отправиться на фотосессию с этими замечательными зверьками. Порой они и сами не против общения и приплывают на стандартные сайты у берега. Большинство фотографий тюленей сделана именно там, и уходить далеко от Мадейры для встречи с ними совсем не обязательно. Вообще, основные погружения проводятся недалеко от берега, до мест погружеия можно добраться максимум за 30–40 минут хода на мощной моторке.
Ближайшие сайты – Mamas, Galo, Arena. Темпераментные португальцы не могли обойти вниманием две подводные скалы, имеющие почти идеально полукруглую форму. Естественно, скалы получили название Мамас (груди) и стали одним из любимых сайтов для новичков. Гигантские анемоны довольно хищного вида, стаи барракуд, сардин, осьминоги, скаты – стандартный набор морских обитателей, плавающих в удивительно чистой для океана воде. Но Педро все равно ругался, так как, по его мнению, вода была насыщенного зеленого оттенка. Виноваты дожди и правительство Мадейры, которое, по мнению Педро, недостаточно хорошо бережет природу.

После погружения на Мамас мы долго носились вдоль берега в поисках воды синего цвета... Сайт Арена хорош множеством подводных пещерок и гротов. На небольшой глубине (около 20 метров) я вдоволь налюбовалась ландшафтами, игрой солнечных лучей, проходящих через узкие отверстия в скалах... В этих местах можно встретить гигантских мраморных скатов. В мае-июне здесь у них проходит брачный период. Тогда на дне лежат десятки и сотни огромных круглых «холмов» с выпученными глазами. Раздраженные вспышками фотокамер скаты величественно отрываются от дна и удаляются, оставляя за собой шлейф из переливающегося черного песка. Судя по просмотренным мной фотографиям и видеозаписям, зрелище это настолько необычное, что я решила обязательно вернуться, чтобы увидеть его своими глазами.

Очень непростым оказался заплыв на Cais do Sardinia. Как видно из названия, сайт замечателен тем, что там обитают стаи сардин. Само погружение происходит на южной оконечности острова, где он узким мысом выдается в океан. Для того чтобы прогуляться вдоль обрывистых живописных скал, отвесно уходящих в глубину на 40 метров, нужно побороться с сильным течением, норовящим унести в открытый океан. В расщелинах прячутся гигантские анемоны, крабы-пауки, креветки, сами же скалы напоминают огромные лица суровых индейских вождей, слегка приукрашенные черными кораллами. А у подножья обрыва находится песчаное плато, на котором вопросительными знаками извиваются тысячи угрей.

К сожалению, течение было настолько сильным, что нам не удалось сплавать дальше, где в проливе между мысом и небольшой скалой на стремнине лежит рэк: в начале ХХ века здесь затонуло парусное судно. От него мало чего осталось, но фотографии старинных обломков выглядят весьма привлекательно. Педро объяснил, что в хорошую погоду они обычно делают там «супербыстрый дрифт». То есть прыгают с лодки, сразу уходят на глубину 35–40 метров, их подхватывает течением, на лету они успевают что-то увидеть и даже сделать пару кадров, после чего быстро уносятся дальше и всплывают на поверхность. Расслабиться там обычно не удается, нужно очень быстро соображать и работать. Я включила этот дайв-сайт в список обязательных мест на будущее.
Помимо этого неизвестного судна, в прибрежных водах есть еще два доступных рэка. В 2000 году рядом с островом Порто-Санто для дайверов было специально затоплено грузовое судно “Madeirense”. Оно стало единственным на всю Португалию искусственным рифом и служит убежищем для огромного количества подводных обитателей. Глубина залегания рэка 22–37 метров, две части разломившегося пополам 70-метрового судна занимают достаточно большую территорию, чтобы любителям подводного металлолома можно было вдоволь полазать и пофотографировать.

Второй рэк, известный ныне под именем Bom Rei имеет более трагическую историю. 29 августа 1989 года на реке Темзе в Лондоне произошло столкновение грузового судна Bowbelle с плавучим диско-клубом Marchioness. В результате несчастного случая погиб 51 человек, а Bowbelle после ремонта был переименован в Bom Rei и продан Португалии, где его приспособили для добычи и перевозки песка. В 1996 году, когда этот плавучий экскаватор мирно ковырял песок недалеко от берега у городка Калхета, он умудрился получить пробоину и затонуть на глубине 32 метра, к счастью, без жертв. Его быстро обнаружили местные дайверы и теперь водят туда экскурсии. Посмотреть на столь невезучее судно приезжают дайверы со всего мира, в том числе и родственники  погибших в 1989-м на Темзе.

Несмотря на то, что я не очень приветствую погружения на затонувшие объекты, Педро был преисполнен решимости показать мне это чудо морского невезения. Мы ехали на машине через весь остров в порт Калхета, где стоит моторно-парусная яхта, которую дайв-центр обычно арендует для погружений на рэк. Но по пути мы обнаружили на берегу дорожных строителей, успевших как следует поработать... в результате в море спустилось огромное пятно грязи – аккурат в том месте, где мы собирались осматривать затонувшую драгу. Полоса неудач продолжилась: я так и не посетила Bom Rei, поставив для еще одну галочку в планах на жизнь. Мы перекусили в кафе на набережной и помчались обратно, чтобы успеть еще раз нырнуть к дожидавшимся нас старым знакомым груперам и посмотреть пещерки на сайте Galo.

Краткое резюме по дайвингу на Мадейре: здесь есть чем заняться как новичкам, так и опытным дайверам. На острове всего пять дайв-центров, четыре из них – немецкие, один – португальский. Любители немецкой аккуратности и педантичности идут, конечно, туда. В Madeira Oceano's нет четкой программы посещения сайтов. Все зависит от пожеланий клиентов и погодных условий. И еще: слабый пол на Мадейре всегда чувствует себя королевскими особами. Несмотря на все мои сертификаты и квалификации, я ни разу сама не переносила баллоны, ни разу сама не собирала скубу (только проверяла), и мне даже помогали застегнуть ласты. В ответ на мое изумление, я услышала лишь: «У нас так принято. Ты же женщина!»

Неделя, проведенная на Мадейре, пролетела, как одна секунда. Уже на обратном пути, когда самолет спрыгнул с обрыва, которым заканчивается взлетная полоса, и помчался в сторону Лиссабона, я поняла, что не успела сделать и посмотреть даже десятой части того, что запланировала... Никаких сомнений не оставалось в том,  что остров вечной весны занял прочное место в моем сердце и списке планов на будущее.