Дальневосточник Алексей Кондратюк видит глобус совсем не с той стороны, что какой-нибудь москвич или питерец, или даже уралец: его домашний водоём – Пацифик, в черте родного города – целый архипелаг, а до Микронезии всего пара тысяч миль, и туда летают чаще, чем на Красное, Белое или даже Чёрное.
Будущее – раз, и наступило! И вполне себе незадорого. Лечу на высоте десять тысяч со скоростью девятьсот на Марианские острова, на самый край той самой впадины. Кругом компактные гаджеты, которые всё со всем и всех со всеми соединяют, всё хранят, записывают и снимают широкоэкранно и в цвете. Строчу в ноутбуке, рядом стакан кофе, в наушниках подходящая музыка, за окном аэропанорамы, которые при случае фотографирую. Это корейский рейс Сеул – Гуам, и пассажиры – все как один из Юго-Восточной Азии. Потому что Гуам, где начинается утро Америки – это прежде всего шопинговый рай, мекка беспошлинной торговли, куда массово заезжают экономные японцы, китайцы, корейцы. В бутики стоят очереди вполне мавзолейной длины.
Но это потом, а пока надо добраться из Владивостока до Сеула, это невообразимо огромный хаб, где сходятся сотни маршрутов. Два с половиной часа до Инчхона, комфортная трёхчасовая стыковка и четыре с половиной часа до Гуама, в сумме девять, как до Москвы. Или как из Москвы в Питер поездом. Но нам туда не надо.
Про Инчхон надо пару слов, даже не слов, а цифр. Пятнадцать самолётов в минуту. Тысячи сотрудников и неизвестно сколько роботов. Ну и шопинговый угар. Страна утренней свежести живёт одной ногой в двадцать втором веке, если не дальше. Три часа пересидеть можно. Если дольше – то надо вырываться на бесплатную экскурсию в Сеул, там такое тоже есть.
Места в преогромном Боинге дали почему-то через ряд. Пошёл было договариваться на обмен, но рейс оказался полупустой, так что мне с женой отвели шесть сидений на двоих. Бонус к вечернему вылету: закат с пятикилометровой высоты. Внизу уже темно, а верх неба как днём, а на горизонте малиново-алая полоса. За этим зрелищем, наверно, и идут в пилоты, а потом на пенсии о нём тоскуют за рюмкой.
Мигом долетели, посадка, входной контроль. Гуам хоть и безвизовый, но это территория США, тут всё серьёзно. Надо заполнять формы и сдавать отпечатки. Когда сказал, что цель моего визита – дайвинг, иммиграционный офицер проникся и стал рассказывать, куда обратиться и где понырять. Но это ещё не всё! После получения багажа таможня запросто может попросить открыть чемодан. Потому что самые строгие запреты на ввоз – они на продукты питания: список табу длиннющий! Но вот уже вдохнули душноватый влажный воздух, взяли на $20 кэб и через 4 минуты уже зашли в отель. Два часа ночи, разница с Владивостоком ноль часов, надо скорее выспаться, чтоб с утра сразу к делу.
Утро ворвалось в витражные окна лучами яркого солнца. Номер с видом на мелководную бухту Tumon Bay, от Филиппинского моря её отделяет риф. Для подводного фотографа эта бухта - просто подарок! Небольшая глубина, спокойная вода: можно отлично размяться перед серьёзными дайвами. На песчаном дне разбросаны густонаселенные коралловые оазисы. Как вошел в воду, тут же окружила стая любопытных сарганов. Они подходят близко, как будто нарочно позируют. Среди других рыб заметны быстрые, молодые тунцы. Вода 29 градусов, тропики, можно плавать целый день, и скорее сгоришь, чем замёрзнешь. Но надо помнить, что солнцезащитный крем вредит природе!
На острове есть что посмотреть, перемещаться надо на прокатной машине. Международное водительское удостоверение на острове не котируется, а вот обычное, отечественное – вполне. Оформление буквально десять минут, и вот уже едем вдоль побережья, мимо пальм и пустынных пляжей. Гуам за пятьсот лет не раз переходил из рук в руки, и все хозяева что-то оставили потомкам. Испанцы пришли первыми и выстроили полтора десятка укреплений разных типоразмеров с пушками и амбразурами, а также несколько крепких мостов. Но основной массив артефактов – это Вторая мировая, когда Гуам оказался в самом центре тихоокеанского театра боевых действий. Штаты и Япония бились летом сорок четвёртого за Марианские острова, поездка как раз совпала с днём памяти этого сражения, и мемориальный парк был по этому случаю украшен флагами.
Есть и природные красоты. Литоральные ванны, большой водопад, дикие пляжи с белым и чёрным песком – и природная смотровая площадка с романтическим закатным видом на город. Для детей на острове есть зоопарк и океанариум, а также интересная подводная обсерватория с фотографическим названием Fisheye. Через большие иллюминаторы можно поглазеть на тропических рыбок в их естественной среде обитания. В акватории Гуама обитают дельфины белобочки: смотреть на них выходят на катере. Экстремальные активности тоже в ассортименте: учат водить самолёт, прыгать с парашютом, гонять на водном мотоцикле. Можно заняться сёрфингом, прокатиться на подводной лодке – и, разумеется, качественно понырять.
Дайв-центров несколько, самый крупный – это MDA, Micronesian Diving Association. Заехал в офис MDA разузнать, что предлагают. Менеджер нарисовал простую картину: варианта нырять два – с катера или с берега. И вот как нырял в этот приезд я.
Береговых сайтов на Гуаме полно. Чтобы самостоятельно нырять с берега, необходимо взять прокатный баллон за символическую плату $5 в сутки под залог своего сертификата. Остальную снарягу тоже дают напрокат. Но главное – надо найти бадди! Подружился с инструктором по имени Tysh, она и провела меня по самым интересным точкам. Если приехать без бадди, то в дайв-центре есть расписание на ближайшие две недели, где и какие инструкторы организуют погружения с берега, и присоединиться к ним может любой сертифицированный дайвер совершенно бесплатно. Для погружений с берега больше подходит западная сторона острова, она отделена от Филиппинского моря рифами, здесь тише, чем с тихоокеанской стороны. Сам пробовал заходить в воду на восточном берегу в высокий прилив с двухметровой волной – и нет, рекомендовать не могу. А потом ещё и выходить же!
Первый сайт – через дорогу от дайв-центра: там самая подводная обсерватория Fisheye. Максимальная глубина здесь 10 метров, и глубже за риф ходить необходимости. У иллюминаторов полно тропических рыб, они уже привыкли к дайверам – а сами дайверы являются частью аттракциона для тех зрителей, что смотрят на подводный мир изнутри сквозь стекло. Если отвернуться от обсерватории, то место отличное для съёмки в полводы: Стайки тропических рыб и голубые морские звёзды отлично сочетаются с опорами моста, ведущего к обсерватории.
Еще одно интересное место для погружения с берега – сайт Piti Channel, канал шириной 15 метров и длиной 700 метров с максимальной глубиной 7 метров. Место специально для морских биологов: здесь собралось 15 разновидностей морских ежей! Стены заросли мягкими кораллами, в которых сплошная фауна: от голожаберников до осьминогов. При 29 градусах мелководное погружение можно растянуть часа на два, но и за это время не осмотреть и половины канала. А в отсутствие сильного прилива из канала можно выйти за риф и благополучно вернуться обратно.
Третий береговой сайт – внутри бухты Apra Harbor, это бойкое судоходное место, на одной стороне торговый порт, а на другой военно-морская база. Но на этом сайте есть редкий пузырьковый коралл. Песчаный свал уходит метров на двадцать, оазисами стоят небольшие коралловые рифы, наполненные жизнью. Сайт популярен среди местных дайверов: здесь не только ныряют, но и тусуются в своём кругу, и гостям тоже всегда рады.
Если же нырять с катера, то ассортимент сайтов ещё шире. Один выход в море обходится в $49: за эту сумму дают два баллона, закуску и прохладительные напитки. Обязательное условие – иметь маркер-буй и компьютер, иначе капитан не пустит в воду. Если бадди нет, то нормально присоединиться к кому-то из ныряющих: катер берёт на борт 30 дайверов, и кто-нибудь непарный наверняка найдётся. Выходят рано утром, и примерно к часу дня все свободны.
К безопасности – и особенно к учёту дайверов на борту – строжайшее внимание! Американские законы по части работы с живыми людьми очень жёсткие. Как ступил на борт – сразу дают жетон с номером, его карабином вешают на BCD. При заходе в воду старпом аккуратно записывает в табель время, а по возвращении фиксируют ещё и все показатели приборов: глубину, донное время, остаток воздуха в баллоне. Когда всё штатно, то это чисто для дисциплины, а если что – то данные передаются в медицинское учреждение.
Первым делом сгоняли на блю-хол: тут тоже есть такой, как без него, Blue Hole, здесь Гуам гордо входит в закрытый всемирный клуб Голубых Дыр. Сверху гуамский блю-хол контуром похож на сердце, вход примерно семь на десять метров – на глубине 18 метров, на сорока метрах – окно в тоннеле, сам тоннель тянется метров на девяносто в длину. Ныряют здесь так. Группа собирается на глубине 18 метров, заходят в дыру, идут до тридцати – и на двадцатой минуте поворачивают обратно. В паре с бадди сходил в обратном направлении: зашли в дыру через окно на сорока и внутри поднимались к выходу. Воздуха осталось достаточно, чтоб ещё прогуляться по рифу на мелководье, итого ныряли 53 минуты. Отличный прозрак, насыщенный цвет, фотограф может сделать классные кадры!
Shark Point – кажется, сайт с таким названием есть в каждой дайверской стране, причём название отнюдь не гарантирует наличия акул. Встретить акул на Гуаме – вообще редкость. Сайт этот – дрифтовый. Компанию охотно составит зелёная черепаха. Спрятавшись от течения за выступающим рифом, можно спокойно понаблюдать за макросуществами. Похожих сайтов на Гуаме немало, а кого там удастся встретить – вопрос чистого везения.
По совету доброжелательного пограничника, «совершил погружение в историю»: у них там даже на футболках так пишут. За один дайв посмотрел сразу два рэка из двух эпох: SMS Cormoran затонул сто лет назад в Первую мировую, а сверху лёг в 1943 году Tokai Maru. Про Cormoran рассказано не меньше, чем про Тиссель: его первое имя было «Рязань», построен он в Германии по русскому заказу для дальневосточного грузопассажирского сообщения, а в войну был захвачен германским флотом и под новым именем взят на службу. Убежав от японской погони и простояв два года на Гуаме, Cormoran дождался, что Штаты тоже объявили Германии войну 7 апреля 1917 года – и тогда капитан приказал затопить корабль. Случилась перестрелка: считается, что это был первый выстрел между сторонами в той войне. При затоплении погибли девять матросов, им поставлен памятник. Считается, что это пример высокого исполнения воинского долга. Tokai Maru – тоже бывший гражданский пароход, реквизированный для флотских нужд. Его 27 августа 1943 года торпедировала американская подлодка USS Snapper SS-185.
С видимостью повезло, удалось много что посмотреть и отснять. На глубине 34 метра можно руками потрогать сразу оба судна. К рэкам приделан спусковой конец, начинают и заканчивают погружения на нём в обязательном порядке. Обычно делают один дайв на Cormoran и второй помельче Tokai Maru. Важно помнить, что для проникновения в рэки нужна соответствующая подготовка и сертификация! Как и для длительного нахождения на глубине. Оба погружения были декомпрессионные, для этого я заранее взял стейдж с найтроксом.
Тянет ли гуамский дайвинг и шопинг на отдельную поездку – вопрос! Хотя дальневосточникам ездить не ужасно дорого и не слишком-то далеко, почти как на дачу. В любом случае, Гуам — перевалочный пункт для путешествий в Океанию: с Гуама есть рейсы на Трук, на Яп, на Фиджи и даже на недавно открытый для посещения атолл Бикини. В этих дальних маршрутах есть один классный бонус: Гуам можно посетить сразу дважды!
От редакции:
Вскоре после выхода номера безвизовый режим для Гуама был снят, так что сегодня для посещения острова всё же тебуется американская виза.