Вот краткий и неполный перечень регалий Дмитрия Валерьевича Орлова: отец-основатель и президент Подводного клуба МГУ и группы RuDIVE, инструктор-тренер TDI, курс-директор PADI, кандидат биологических наук, водолаз третьего класса, почётный консул Палау – а теперь ещё и первопроходец сафарийного маршрута. Нового, но не совсем.

В этой поездке много личного. В начале 90-х нырял на Камчатке и на Командорах как подающий надежды морской биолог. За 25 лет объехал и обнырял, кажется, весь мир – и вот я снова на том конце карты.

Морям миллионы лет, океанам, кажется миллиарды, и четверть века – вообще незаметный срок. Мгновение, секунда, миг. Это если геологически. Но в восемнадцатом веке, который был куда медленнее нынешнего двадцать первого, такого же двадцатипятилетнего срока хватило, чтоб напрочь извести в тех краях стеллерову корову. Пример, каких немало.

Летели и думали: как там мать-природа? Держит ли напор приезжих? Бережны ли к ней местные? Лететь долго, через полглобуса. Если бы не на восток, а на юг, к примеру, то можно хоть до Южной Африки. Времени на размышление более чем. По старорежимным часам – когда в Москве три, в Петропавловске-Камчатском полночь. Пару лет назад часовые пояса подзатянули, теперь разница всего-то восемь часов. Примерно столько длится и перелёт. Много куда ещё за то же время можно долететь. Нужно ли? И много что можно передумать. Про природу. И вообще. Всё-таки 25 лет!

Но нет, природа осталась дикой, заповедники живы, и по первому впечатлению в прибрежной акватории по-прежнему много ластоногих: сивучей, котиков, нерп. Чуть мористее полно и китообразных: китов, косаток и дельфинов. Ну а в зарослях ламинарии изрядно каланов: как без них!

Это, конечно, обнаружилось только потом.

Пока же – приземление в Петропавловске-Камчатском. Картинок аэропорта в заметке нет: она про другое. Международному туризму Петропавловск-Камчатский знаком. Сюда интуристы добираются кто как, чтобы потом выйти в дорогущий люксовый круиз. Есть круизные маршруты и по Курилам – но без дайвинга. Дайв-сафари как таковые в Камчатском краю оставались до сегодняшнего дня неведомы. То ли заняться было некому, то ли спрос не ощущался. Хотя прибрежный дайвинг, разумеется, существовал.

Нет сафарийного дайвинга – значит, нет и разведанных дайв-сайтов, которые стандартно предлагались бы туристам вдали от порта приписки. И того, кто сам себе выбирает маршрут и место погружения, где ныряет вообще впервые – того и туристом-то не назовёшь. Строго говоря, эта поездка была скорее экспедицией. Итогом которой стал новый сафарийный маршрут. Получит ли он дальнейшее развитие, как красноморские сафари – где и север, и просто юг, и дальний юг? Станет ли зрелым туристическим продуктом, самопродвигающимся брендом? Это уже пусть решают на месте. Есть ли для этого природные предпосылки? Да, есть: более чем. А технические? Тоже есть.

Экспедиционная платформа – судно «Омега». Оно используется компанией Peleken для морских прогулок с высадкой на острова – но на борту можно с походным комфортом расположиться небольшой группе дайверов. Когда такая возможность обозначилась (а RuDIVE постоянно ищет новые возможности) – то тут же организовали такую группу. И успели выехать в лучший сезон: в конце июля – начале августа. Курильская природа раскрывает себя в эти недели во всей дальневосточной красе.

Если более-менее строго обозначить маршрут, то с уверенностью сказать можно одно: сафари началось и завершилось в Петропавловске-Камчатском. Точки на маршруте можно условно разделить на три группы.

Во-первых, это сама Камчатка: были совершены погружения у мыса Сенявина и у мыса Кекурного. Для камчатских дайверов это самые что ни на есть домашние сайты, а для экспедиции это был чек-дайв.  

Во-вторых, это курильские места погружений у Птичьих островов, у островов Уташуд, Парамушир, Онекотан, Матуа, Ушишир, а также у острова Атласова.

Ну и в-третьих, это те острова, где высаживалсь на береге с познавательными целями: это остров Шумшу, остров Матуа, остров Янкича. Плюс сюда же следует отнести круизы вокруг островов Расшуа и Анциферова: эти небольшие, но пейзажно разнообразные острова были обойдены кругом на подходящем для созерцания расстоянии.

Про вулкан Алаид на острове Атласова нельзя не сказать отдельно. Всё-таки это самый северный и самый высокий действующий вулкан на Курилах. Его форма ровно такая, как на детских рисунках: коническая гора со срезанной вершиной. Две тысячи триста метров над уровнем моря! То и дело вулкан напоминает о себе, выпуская струи пепла и газа. Восхождение на такой вулкан – серьёзная альпинистская затея. В едином вулканическом массиве с Алаидом, у которого три десятка побочных конусов по склонам, состоит подводный вулкан Григорьева, вершина которого лежит на глубине примерно сто двадцать метров.

Разумеется, когда говорят про лучший сезон – это вовсе не значит, что тут сплошняком стоит ясная солнечная погода, приглашающая к расслабленному мореплаванию и погружению. Хорошая погода по-курильски – это прежде всего отсутствие штормов. Их действительно не было: это заслуженное везение. Какая погода на фоне этого преобладала в течение сафари? И яркое солнце, и приятный штиль, близкий к зеркальному, и густые туманы. Но штормов не было! В шторм такая вылазка может обернуться сущим кошмаром. Возможно, сезонное окно для дайв-круизов по Курилам вообще очень узкое, и в год удастся качественно провести пару-тройку таких выездов. Но повезло – так повезло, чего тут скажешь.

Береговая программа была по-настоящему спортивная: забирались на вулканы, много гуляли по пляжам и островам. Для вылазок на острова требуется некоторая сноровка, которой дайверы по основной своей специальности вовсе не обязаны обладать. Ходить в резиновых сапогах – то в густой растительности по пояс, то по сыпучему вулканическому шлаку, то по камням. Никаких дорог. В конце лета вулканы всё ещё покрыты снегом: он никогда не сходит. В гористой местности много водопадов, живописных скальных стенок и вообще полно зелени. А место высадки тоже ещё нужно найти. Особенно если на острове птичий базар.

Курилы были на периферии Тихоокеанского театра военных действий, артефакты Второй мировой имеются на островах Матуа и Шумшу. Это и неразъяснённые катакомбы, и сухопутные рэки – сбитые самолёты. За Шумшу было сражение в середине августа сорок пятого, уже после Хиросимы, когда капитуляция Японии была предрешена и до неё оставалось пара недель. Наверняка рэки Второй мировой есть и под водой – но эта тема пока не вполне раскрыта. А катакомбы на острове Матуа отчётливо видны. Что там внутри – загадка.

Что ещё можно и нужно делать на Курилах, если не нырять – ну или в перерывах между погружениями? Вот что успели попробовать. Ходили походом на чистейшие озера в старых кратерах вулканов, хотя и не погружались там. Ходили на рыбалку нахлыстом в мелких речках. Курсировали вдоль побережья в поисках лежбищ котиков и сивучей. Подбирались поближе к отдыхающим каланам, которые жутко осторожны и исчезают, чуть что.

Хотя сезон и летний, но вода не прогревалась выше четырёх-пяти градусов. Курилы пунктиром лежат на краю величайшего океана, и погоду на них делает сам Пацифик. Хотя широты там отнюдь не высокие: Петропавловск-Камчатский на три градуса южнее Москвы, например! Но Москва посреди континента, а тут океан. И если собираться нырять на Курилы, то навыки сухого костюма обязаны быть на высоте. Ну и снаряжаться надо соответственно. Поддёвка очень важна.

Как уже сказано, в этой поездке было много личного. Рано утром до рассвета я вставал самым первым, и мы с капитаном вместе решали, где нырять в этот день, и что ещё можно сегодня сделать. Решали по фактической погоде, а она была разная и переменчивая. Плюс необходимо было учесть ещё и оптимальный график переходов. Дайвинг отменяли, только если был густой туман: такое на Курилах не редкость, а риск потеряться в тумане всегда нужно принимать во внимание! В отдалённых местах с неизвестными течениями это тем более весьма и весьма небезопасно. Если же погода была ясная, то с утра всех поднимали и ныряли ещё до завтрака. После завтрака выбирали либо высадку на один из ближайших островов, где сама собой получалась то речная рыбалка, то прогулка к вулкану – либо же второе погружение.

Ныряли мы в местах, в которых никто и никогда не нырял. Просто становились на якорь и выбирали место, где понырять. Как вообще следует выбирать место, которое либо станет будущим дайв-сайтом – либо окажется пустой тратой времени, сил и воздуха? Во-первых, оценивали потенциальную флору и фауну, а также ожидаемый подводный ландшафт. Во-вторых, смотрели на общую безопасность. Ну и в третьих – сверялись с показаниями ручного эхолота, который всегда был в зодиаке. Чтобы глубина была не чрезмерной, потому что всё главное – оно на дне. Хотя если была возможность нырять у скальной стенки – то пользовались: так безопаснее.

Это сказочное чувство: опускаешься вниз – и не знаешь, чего ожидать. Как тут не посмеяться над брифингами с указанием каждой мурены в норке!

Конечно, дайвинг на Курилах отличается от других образцов островного дайвинга не только тем, что здесь он напряжённо-экспедиционный, а не расслабленно-рекреационный. Что не мешает получать от этого занятия максимум удовольствия. Если совсем коротко, то от каких-нибудь Мальдив подводные Курилы отличаются всем. Чем именно? Совершенно другой животный мир. На Мальдивах это коралловые рифы, то есть сами кораллы, создающие оазис, коралловые рыбки, питающиеся кораллами, рыбы, питающиеся коралловыми рыбками. Северные же моря продуктивнее и биомассивнее, там больше крупных животных, совершенно другой набор беспозвоночных и рыб. И, в отличие от коралловых рифов, здесь много морских млекопитающих. Например, на Курилах можно качественно поплавать с сивучами (морскими львами). Они большие, позитивные и крайне любопытные. Поскольку людей практически нет, они совсем не боятся, сначала кружатся вокруг тебя, а потом даже тыкаются носами в перчатки, маску, объектив и капюшон.

Крупные морские млекопитающие, если они не у берега, весьма трудноуловимы для близкго наблюдения, хотя и заметны на акватории. Можно, если повезёт, выйти на снорклинг с косатками, но это непросто. Когда в конце лета косатки ходят с детёнышами, то они очень осторожны. Часто видели их довольно близко, но поплавать с ними не удалось, потому что как только мы подходили, чтобы нырнуть, они сразу же уходили на глубину. Также там много китов, в основном малые полосатики. Ещё можно увидеть белух, но мы в этот раз их их тоже не встретили. Но это и не было целью поездки.

Вот одно из типичных погружений. Встали у острова Онекотан. Высмотрел на побережье острую каменную гряду, уходящую в море: обычно на таких скалах много живности, да и опускаться-подниматься вдоль стенки безопаснее, чем в толще воды. Эхолотом замерили место с глубиной 16 м – для начала как раз подходяще. Спускались в чрезвычайно живописном лесу из гигантских ламинарий. Дно покрыто ковром из ярких разноцветных актиний, среди которых ползают ежи и раки-отшельники. Много осьминогов, причем некоторые – довольно крупные. Подпускают близко, сразу не убегают и не прячутся в щели. Я бы сказал, даже любопытные… Через некоторое время пришёл крупный сивуч-самец. Стал кружиться и «летать» вокруг, пугать открытой зубастой пастью и с любопытством заглядывать своими черными глазищами в маску. На остановке безопасности любовались большими гребневиками. Вода пять градусов, прозрачность около десяти метров.

Итог, если совсем сжато, таков. Несмотря на всё ранее виденное, поразила красота островов, их пустынность и незаселенность. Пройдя с севера до середины Курильской гряды, встретили по пути только одно человеческое поселение, одну рыбацкую шхуну и один туристический катамаран. А так природа абсолютно девственная, необитаемая. Только рыбы, млекопитающие, птицы. Сложно поверить, что в двадцать первом веке есть ещё такие заповедные места. Но ведь вот они, Курильские острова: уголок, слабо тронутый цивилизацией, полный первобытной грации и величия, готовый принять всех благодарных гостей в свои зелёные гористые объятья.