Нагрянувший на Россию и весь мир кризис еще больше осложняется неумолимо надвигающимся летним сезоном. Как выжить в такой ситуации? Да очень просто. Всех сотрудников уволить. Новых не принимать. Самому уйти в отпуск.

И если такой вариант решения проблемы еще возможен, то вопрос остается один: куда в этот самый отпуск податься? Вопрос этот серьезный, и «Предельная Глубина», к сожалению, решать его до сих пор не больно-то помогала. Рядовой ныряльщик, читая журнал, скорее получит комплекс неполноценности и в решении отпускного вопроса сдастся на милость какого-нибудь турагенства. Подводная спелеология, рэк-дайвинг, миксы какие-то загадочные, подледные погружения – бр-р-р. И даже такие обычно мирные блондинки явно тяготеют к техно... А как же просто отпуск? Что, если хочется просто понырять, а не укладывать на алтарь дайв-бизнеса взлохмаченные кризисом остатки бюджета, да и не рисковать впридачу семейным благополучием? Ведь спутница жизни кому-то может достаться из тех, кто на палатку смотрит с подозрением, на байдарку – с негодованием, а на груду вашего подводного снаряжения – с тоской. Не беда, и при таком раскладе свой крест на дайверскую Голгофу можно нести с удовольствием. Главное – правильно эту Голгофу выбрать. В помощь читателю в моем опусе речь пойдет о маршруте, где вполне пристойный дайвинг удачно дополняется великолепной надводной програмой – на радость вашей неводоплавающей подруге.

Отпуск в экзотических странах зачастую ассоциируется с джунглями, и это правильно. Нужно быть фатально упертым дайвером, чтобы, побывав в тропиках, не прогуляться по тропическому лесу, коль уж ваш маршрут такой шанс предоставил. Шанс этот, однако, в паре с дайвингом возникает не часто, такую поездку надо планировать специально. Интересный вариант комбинированного отдыха – дайвинг плюс тропический ливневый лес – уже предлагался («Предельная глубина» № 2/2007) – это остров Доминика на Карибах. Но если есть желание поглядеть настоящие джунгли и при этом еще отведать настоящего дайвинга, то не карибский Остров Нетронутой Природы (так называют Доминику) должен быть вашей целью. За этим надо ехать только в Коста-Рику. И не куда-нибудь наобум, а в один из последних уцелевших уголков девственной тропической экосистемы на нашей огульно цивилизуемой планете – на полуостров Оса.

Большую часть полуострова Оса (Peninsula de Osa) занимает буйный тропический лес национального парка Корковадо. Этот парк, а точнее, соседний с ним залив Дрейка (Drake Bay) и будет вашим местом назначения. По сравнению с остальными районами страны парк Корковадо труднодоступен. Автомобильных дорог сюда нет, ну или почти нет, а то, что есть, – не для вас, это уж точно. Имея зарезервированное место в раю, вряд ли вы рискнете разыгрывать свой счастливый билетик на адской дороге через ливневый тропический лес. Если дождь накроет, погружаться придется прямо в машине – в первой же луже. Единственный лоскуток асфальта в округе – это миниатюрная взлетно-посадочная полоса в заливе Дрейка, который не только и не столько залив, сколько небольшой поселок, разруливающий туристов по округе. При этом нормальные туристы добираются сюда либо по воздуху из столицы Сан-Хосе, либо сплавом по реке из поселка Сиерпе, куда из Сан-Хосе ходит рейсовый автобус. Ненормальные, бывает, добираются до станций рейнджеров в национальном парке пешком через лес. Тропы-трейлы в Корковадо есть, и такая двух-трехдневная прогулка может стать приключением вашей жизни, ну или, по усмотрению вашей подруги, – ее концом. Варианты «укрощения строптивой» в наше время работают в обе стороны.

Впрочем, оба упомянутых выше цивилизованных способа добраться до залива Дрейка тоже в своем роде приключение. Вот только, если выберете самолет, не перегружайтесь – взвешивать вас перед вылетом будут всерьез. Я не оговорился – вас тоже. Багаж взвесят само собой. Самолетик сюда летает миленький, но уж очень маленький, меньше нашего, старой памяти, «кукурузника». Ограничьтесь ручной кладью, в раю вам много барахла не потребуется, а по тропическому лесу можно и нужно гулять налегке.

Комплект №1 много места не займет, и брать его надо по-любому, ну а все остальные причиндалы для дайвинга лучше арендовать у оператора. Билет на местный авиарейс, кстати, можно зарезервировать заранее по Интернету. Не сомневайтесь в надежности резервации, Коста-Рика – страна, удивительно ориентированная на туризм, и сервис здесь безупречный. Вы убедитесь в этом, когда вас на аккуратном оранжевом такси подкинут из международного аэропорта Сан-Хосе на соседний аэродром местных линий (или наоборот) – бесплатно. Такси входит в программу услуг аэропорта. Рейс на залив Дрейка утренний, поэтому одну ночь придется перекантоваться в Сан-Хосе или, лучше, в соседней с аэропортом Алауэйле. Гостиница в этом поселке тоже просто и надежно снимается по Интернету. В принципе, ночь в Сан-Хосе можно без потерь для отпуска превратить в сутки – в округе есть на что посмотреть, и я подробно писал об этом в материале, посвященном другой жемчужине Коста-Рики – острову Кокос («Предельная Глубина» № 4/2007).

Залив Дрейка – это только полдела и полдороги. Окрестности этого поселка к девственной тропической природе Корковадо имеют в основном двоюродные отношения. Останавливаться в поселке я не рекомендую, хотя такой вариант, безусловно, является самым дешевым и простым и, кроме того, здесь же, в заливе Дрейка, базируются все дайв-операторы. Но мы же договорились, что в этой поездке в дайвинг упираться не будем, правда? Поэтому снимать жилье будем ближе к национальному парку. На побережье между заливом Дрейка и форпостом парка – станцией рейнджеров Сан-Педрильо – есть несколько частных пансионов и кемпингов, они обеспечивают заезд-отъезд туристов из залива Дрейка на моторках. Никакого другого транспорта за пределами Дрейка нет. Вдоль берега крутится-петляет тропка-трейл, то уходя в джунгли, то выходя на очередной роскошный пляж, обрамленный кокосовыми пальмами. Чем дальше от залива Дрейка в сторону Корковадо вы забьетесь, тем роскошнее будут пляжи, непуганее попугаи и наглее обезьянки-капуцины (оставлять маску валяться под пальмой без присмотра не рекомендую).

Удаленность от поселка, кстати, никак не скажется на вашем дайвинге. Операторы подбирают клиентов из любого пансионата без звука – только объявись. Сказывается конкуренция, ну, или добросовестная ориентация сервиса на клиентов, кто как смотрит на вещи. Некоторые кемпинги сами предлагают дайвинг, например, идеально расположенный Poor Man’s Paradise. Я проглядел его, когда подыскивал жилье по Интернету, потом поглядывал с завистью и сокрушался, проходя мимо по роскошному пляжу, окаймленному идеальными рифами. А когда поинтересовался свободными комнатами, так меня там чуть не силком хомутали, причем цену просили в два раза ниже, чем я потом на их веб-сайте вычитал. Дайвинг на веб-сайте тоже не значится, но и его предлагали уверенно. Говорю же, страна прямо-таки сориентирована на туризм.

Ладно, коль уж речь зашла о дайвинге, то, не откладывая вкусное на третье, давайте с ним дальше и разбираться. Начнем с того, что береговой дайвинг в Корковадо – понятие несуществующее. Сотни ручьев, вытекающих из джунглей и впадающих в океан, несут груды листьев и прочей органики, болтающейся на дне тонким слоем поверх песка. Вода у берега мутноватая даже в сухой сезон и даже при относительно спокойной погоде. Так с чем же тогда разбираться? Ну, во-первых, Пацифика есть Пацифика, это вам не кукольные Карибы, а место, где плавает крупная рыба. В необжитых районах национального парка она плавает и возле самого берега, причем речки, вытекающие из джунглей, для рыбы вовсе не минус, а источник корма. Главный же минус опреснения – это угнетенные кораллы, они здесь фактически отсутствуют. Восточная Пацифика, однако, никогда кораллами и не славилась. Славится она, как я уже сказал, крупной рыбой. Район побережья от залива Дрейка и до начала зоны парка, то есть до станции рейнджеров Сан-Педрильо, изрезан скалистыми мысами, а под водой изобилует мелкими рифами. Если умеете нырять на задержке дыхания – встреча с крупной рыбой тут гарантирована. Впрочем, если не умеете, – тоже гарантирована, только отплывайте подальше за рифы: самое интересное здесь подплывает со стороны голубой воды и крутится как раз поверху.

Плавая у берега вдоль рифов, я часто видел крупных синеперых тревали (каранксы) и прямо-таки роскошных снепперов-парго. Ну а уж рыбы-попугаи в Тихом океане, как известно, не чета карибским: плавают стаями и нагло прут в лобовую атаку – так и хочется посторониться, да апломб подводного охотника со стажем не дает. В общем, для плавания с маской эти места если и не люкс, то вполне зачетные – рыбий суп.

Ну а как же все-таки настоящий дайвинг? Есть он здесь или нет? Есть. Причем роскошный. В 15 милях на запад от берега в океане лежит остров Каньо (Caňo), куда дайв-операторы и возят любителей понырять со скубой. А заодно вывозят туда толпу снорклеров, ну и просто всех желающих – поглядеть на остров вблизи. Так-то он вдали на горизонте маячит, аккурат на закате дразнит воображение. Мечта, а не остров!

Дорвавшись до мечты, постарайтесь ее осуществить. Помешать вам может ваш же дайв-оператор, если он будет сильно завязан на снорклеров. Эту бригаду они, как правило, десантируют напротив рейнджерской станции острова и, естественно, стараются макнуть дайверов неподалеку, ну или же будут озабочены быстрее вернуться обратно. Между тем, самое коронное место на Каньо находится еще парой миль дальше на запад в океан. Pinnacles (подводные горы), или Дьявольский Каньон, как его еще здесь, кажется, называют. Точно не упомню, что-то весьма претенциозное. Фактически, от берега и до острова Каньо идет относительно ровное подводное плато, которое как раз в районе Pinnacles обрывается свалом в глубину. Ясно, что это – то самое место, куда вам надо попасть обязательно и где торопиться вылезать не стоит. Дайв-оператор это конечно тоже понимает, но, имея на своей шее снорклеров, тем не менее, будет поджимать ваше время погружения и второй дайв устроит вам на мелкоте у Каньо. Будет, впрочем, очень мило. Песочек, отдельные группы скал и множество разных рыб. Костариканский Козумель в своем роде, только вода раза в два мутнее, а рыбы раз в двадцать больше. К Pinnaclesэто не относится, там вода синяя, океанская, ну и живность соответствующая. Можете и манту встретить, и хаммерхеда увидеть, и даже китовую акулу, если повезет. Равнять с Кокосом, Сокорро или Галапагосами, конечно же, нельзя, но pinnacles острова Каньо – безусловно, шаг в этом направлении.

Если не хотите пускать судьбу на самотек, не резервируйте дайвинг заранее, а, приехав на место, сориентируйтесь и постарайтесь снять лодку эксклюзивно на несколько дайверов и оговорить место погружения. Я себе сделал такой подарок на Новый год и снял лодку на одного – аккурат, на 31 декабря. Компаньонов в нашем маленьком пансионате на это дело не нашлось. И все равно, дайв-мастер пытался навязываться в гиды и поначалу напористо заливал что-то про 45-минутные погружения. Слово NO, однако, понял быстро и под водой я его не видел.

Поездку на Каньо, как и экскурсию в Корковадо, вам в обязательном порядке будут впаривать в любом месте, где вы остановитесь. Остров надо брать, куда ж деваться, но только именно для дайвинга, просто так там гулять особого смысла нет. До парка же можно и самому добраться по тропе вдоль берега. Правда, ближе к Сан-Педрильо тропа практически нехожена: нормальных туристов на рейнджерские станции забрасывают на лодках. Кстати, чтобы погулять по джунглям, в парк ехать не обязательно – лес подступает вплотную к берегу, и вы всегда сможете найти тропу, ведущую в чащу и дальше через горы к какому-нибудь поселку за пределами национального парка. Только пусть вас не сбивают с толку небольшие вроде бы расстояния, которые вы можете увидеть, скажем, на гугловской карте. Миля по трейлу в джунглях в часы переводится с трудом и всегда с ошибкой в меньшую сторону.

Прелесть полуострова Оса – в тесной комбинации тропического леса и моря: просто так мотаться по джунглям, я думаю, осточертеет уже на второй день. Для прогулок по лесу рекомендую легкую обувь типа сандалий, причем таких, чтобы высыхали быстро: ручьи и речки здесь на каждом шагу. Это нетрадиционная для туриста рекомендация, но мы с женой раз по неопытности с разбегу впоролись в колонну черных муравьев и спас нас тогда только протекающий рядом ручей. В страшном сне не приснится иметь в тот момент на ногах туристские ботинки – это как стаю ос запустить под наглухо застегнутую рубашку.

И еще кое-что о смертельных опасностях, подстерегающих в Корковадо наивного туриста. Когда выйдете из мрака джунглей передохнуть на дивный райский пляж, не расслабляйтесь под кокосовой пальмой. Хороший кокос весит килограммов пять и падает вниз со свистом пролетающего снаряда, по крайней мере, так утверждает моя жена. Она как раз под кокосом прохлаждалась, пока я на Каньо нырял. Местные зовут кокос «widow-maker» – производитель вдов. Почему не вдовцов? Потому что в нормальных странах именно главе семьи полагается прохлаждаться в гамаке под кокосом. Правильная все-таки страна Коста-Рика. Очень рекомендую.