![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004708_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004696_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004700_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004701_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004702_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004703_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004704_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004694_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004707_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004695_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004709_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004710_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004697_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004698_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004706_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004705_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
![Изображение Байкал: подлёдное сафари Изображение Байкал: подлёдное сафари](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004699_bajkal-podlednoe-safari_300.jpeg)
Вы когда-нибудь были на дайв-сафари? И какие воспоминания? Минуточку, сейчас угадаю: белоснежный дайв-бот рассекает лазурную морскую волну, перед вами – бескрайние морские просторы, вдали резвятся дельфины. Яркое горячее солнце жжет на сан-деке, но стоит спуститься вниз, и вы оказываетесь в комфортной прохладе судна. Сайт за сайтом, наверняка в нескучной компании единомышленников, вы неспешно наслаждаетесь красотами подводного мира, замыкая свой маршрут. Что-то добавить, что-то отнять, и, согласитесь, вот вам шаблон для написания эссе «Как я провел время на сафари».
А теперь представьте себе практически то же самое, но с некоторыми «нюансами». Зеленый-презеленый УАЗик, ревя своим простуженным движком и грохоча трансмиссией, не сказать что едет – ползет по льду Байкала, ломая торосы то мостами, то защитой. За бортом завывает в зеркалах-лопухах незлой ветерок баргузин, а в шумном салоне УАЗика, где на каждой кочке продолжается процесс перемешивания людей, снаряги и всяческих котелков, запчастей и канистр, уже гораздо теплее – надышали, помогая штатной печке поднять температуру на несколько градусов. И без дайвинга уже нескучно, а с ним – несравненным, подледным, байкальским – так вообще должно быть весело. Вот такие картинки возникли в нашем воспаленном дайверском воображении, когда раздался звонок от друзей из иркутского дайв-центра «БайкалТек», пригласивших нас на ледовое сафари по Байкалу. Надо ли говорить, что нас не пришлось сильно уговаривать? Сборы были недолгими, а перспектива пропустить суматоху мартовских праздников – неожиданно свежей и радостной.
![](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004699_bajkal-podlednoe-safari.jpeg)
От Новосибирска до Иркутска – каких-то тридцать часов по Транссибу, отпущенных на глубокий бездекомпрессионный сон, застольное притирание команды единомышленников и чтение несвежей прессы. Вообще, надо сказать, машина времени давным-давно изобретена нашими железнодорожниками. Правда, доставить вас в будущее она не в силах, да и задачи такой не ставится, а вот в прошлое… Поверьте человеку, который не ездил на поездах лет пятнадцать – все как тогда – и стук колес, и дребезжание ложки в подстаканнике, и перегретый кипяток в титане, и даже сосед по купе в домашних трениках и тапках на босу ногу с вопросом: «А чё сумки такие большие?»
Иркутск встречает сухим асфальтом и полным отсутствием «Билайна». Перегружаемся в корейские микроавтобусы, и – в путь. До льда порядка 320-ти километров – не близко, но дорога, по замыслу хозяев, сдабривается дегустацией бурятских «поз» с местной «беленькой» и парой остановок у беседок, на которых живого места нет от всевозможных ленточек и узелочков. Само собой, наливаем духам, не забыв и о себе.
Вот и ледовая переправа. Остров Ольхон – как на ладони, но дистанции по льду, как и на воде – неопределимы. Кажется – донырнуть можно, а на деле – полчаса на машине. Летом здесь организована паромная переправа, соединяющая Ольхон с «большой землей». Местные говорят, что очереди машин могут выстраиваться на километры и на сутки, а конфликты с несоблюдающими очередность нередко перерастают в локальные войны.
Слава Богу, нас это не касается – перед нами «сторядка» в каждом направлении – ровнее и прочнее любого асфальта. Съезжаем на лед и останавливаемся. А что вы хотите, надо задобрить духа озера – Бурхана, «побурханить». Чем задабриваем? Угадайте с трех раз…
Ольхонская гравийка пробивает не только амортизаторы, но и нашего водителя на историко-географический экскурс о непростой судьбе Ольхона. Оказывается, некогда знаменитый на всю страну рыбзавод не работает практически весь постсоветский период, а централизованное электричество поселилось на острове буквально пару-тройку лет назад. Снега, как водится, нет и в помине, а вот песка – хоть отбавляй; нам рассказывают, как на севере Ольхона песчаные дюны засыпают целые поселки. Молчим, предварительно уточнив, в какой части острова нас поселят.
![](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004704_bajkal-podlednoe-safari.jpeg)
Усадьба Никиты Бенчарова, ставшая нашим пристанищем на все дни сафари – это одновременно и оазис и остров на острове. Оазис, потому что здесь есть все, чего нет в округе, начиная от правильных евророзеток и заканчивая, пардон, биотуалетами. А остров на острове потому что это скорее даже крепость, где за массивным забором живет сам уют и радушие в обличии компактного подворья и благовонных деревянных построек. Это говорится без права на рекламу – честное слово!
Для тех, кто после переезда еще сохранил страсть к путешествиям и легки на подъем, хозяева организовали экскурсию по ближайшим к Ольхону островкам и их достопримечательностям. Так появляются в нашем клубном фотоальбоме фотографии одинокого «УАЗика» на фоне бескрайних ледовых просторов и не менее одинокая буддистская ступа в обрамлении каменных нагромождений, тряпичных гирлянд и бесконечных узелков на память. Огненно-золотой, абсолютно картинный закат безжалостно переполняет лимит наших впечатлений, отпущенных для одного дня пути.
«Утро красит нежным светом»… на Ольхоне более 300 дней в году – солнечные и ясные. Крым – просто отдыхает. Мы это поняли утром следующего дня перед выездом на дайв. Поверьте, такое оранжевое солнце для любого бледнолицего сибиряка – дорогого стоит.
Первое место для дайва – знаменитый мыс Бурхан и гора Шаманка. Без преувеличения, культовые места для… чуть не написал – дайверов. Кстати, очень может быть, с учетом того, что нырять в этом месте стали сравнительно недавно. Так вот, культовое для шаманистов и буддистов – именно поэтому дайверское сообщество так долго «приучало» всех к своему близкому присутствию, прежде чем набралось наглости (или глупости) совершить здесь первый дайв. Уж не знаю, какие духи живут в этом месте, но к стрелке компаса они явно неравнодушны – бедная стрелочка крутится как карусель в лунапарке, даже не думая остановиться. Бьем майну пешнями, предварительно обозначив контур бензопилой.
![](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004696_bajkal-podlednoe-safari.jpeg)
Лед Байкала. Девять из десяти дифирамбов, по праву, поются именно ему. За последние восемь лет была возможность посмотреть на разный лед. И гораздо более мощный, и не менее прозрачный, и иссеченный затейливой паутиной трещин, но такого льда как на Байкале, как мне кажется, не встретить нигде! Причем, если составлять рейтинг всех льдов, байкальский, по определению, победит с большим отрывом. Есть в нем что-то завораживающее, как в пляшущем пламени костра или в звенящем потоке водопада – глаз не оторвать. Есть в нем и колоссальная энергетика – представьте себе, этот самый метр толщины рождается меньше чем за месяц – в январе, нередко, льда на Байкале еще нет, а в середине марта, как в этом году, ледовый панцирь уже начинает дышать и разрушаться. Цвет льда – от изумрудного до темно-синего, в зависимости от места, времени дня, освещенности и, наверняка, настроения Байкала.
Трещины на льду – вообще особая статья. Сквозные, то есть пронизывающие всю толщину льда – это уже результат существенных подвижек. Именно в таких местах, вероятнее всего, лед впоследствии разойдется, обнажив открытую воду, или произойдет «нажим» – сдавливание кромок двух массивов с последующим их разрушением и образованием торосов. Может случиться и «подсов» – когда один массив ломается и оказывается затопленным под другим. С гордостью можно сказать, что в поездке мы видели практически все ледовые экзерсисы и их последствия. Самое серьезное впечатление произвела свежезамерзшая трещинка шириной метров под двадцать и длиной «от горизонта до обеда». Не хотел бы я оказаться рядом в момент ее рождения! И второе неизгладимое впечатление – торосное поле. Вот где бушевала стихия! Лед замерзал, начинал двигаться, ломался, опять замерзал, уже торосным массивом – и так несчетное количество раз. В результате – застывшее «ледовое побоище» огромных размеров, где пилоны льда под два метра высотой и мелкий рваный лед, создали непроходимую монолитную композицию. Правда, похоже на рецепт приготовления суперкомпрессионного неопрена? Прочность льда поражает. Это впечатление усиливается, когда бьешь пешней майну, а кажется, что просто тупишь стальной клинок, или, когда видишь очередной порез и рваный корд покрышки, как будто кто-то поработал лезвием бритвы.
А вот трещины-паутинки – вообще что-то невообразимое! Все они пространственные – каждые 10–15 сантиметров толщины, ярус за ярусом, неизвестный художник рисовал затейливый геометрический рисунок, на каждом слое меняя направление, глубину и шаг этой сетки-паутинки. Как это можно было сделать, не нарушив прозрачности льда – не понимаю, да и надо ли понимать, когда можно просто наслаждаться этой красотой!
![](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004697_bajkal-podlednoe-safari.jpeg)
Вода в майне не дотягивает до полуградуса и, кажется, гораздо плотнее и гуще привычной воды. Кромка льда под водой практически неопределима, а прозрачность массива создает ощущение слитности и единения двух сред. Только пузыри из скубы напарника обозначают границу льда. Под водой – каменное величие. На фоне отдельных, почти правильной формы булыжников, чувствуешь себя лилипутом. На дне загорают бычки, медленно чертят на песке траектории небольшие ракушки, песок блестит серебром и золотом каких-то минеральных включений. Прозрачность… эх, нам бы в Новосибирск такую, хоть вполовину! Компас действительно показывает что угодно, кроме направления на север, а по мере приближения к Шаманке просто демонстрирует возможности своей стрелки свободно вращаться в любом направлении. Разныриваемся парой дайвов, всплывая только, чтобы поменять баллоны и съесть жареного байкальского омуля. Закончившие нырять предаются другой байкальской забаве – русской бане. Откуда баня? С берега, вестимо! Баня на металлических лыжах и катается прицепом за «УАЗиком» – гениальное изобретение! На время работы бани, майна перестает быть майной и становится прорубью, в которую с почти ощущаемым шипением, опускаются раскаленные докрасна тела. Жизнь прекрасна!
Утро следующего дня встречает еще более ярким солнцем и откровенно теплым ветром с берега – пакуемся и стартуем в направлении мыса Хобой. Это северная оконечность Ольхона, за которой, буквально в паре километров, самая глубокая точка озера – 1637 метров. На картинке из рунета – величественные скалы неопределенной высоты, отвесно уходящие в воду, и пенистые волны, разбивающиеся о них. Зимних картинок этого места в сети не обнаружено, не забыть бы фотоаппарат!
До мыса – порядка 40 километров. Ледовая обстановка вдоль Малого моря не совсем понятна, поэтому планируем ехать, сколько можно, по суше, а в последний момент свернем на лед. Чем дальше на север, тем меньше признаков обжитости. Вот пропала сотовая связь, вот дорога стала чисто условной, вот брошенный аэродром… Начинается сплошной песок и песчаные дюны. Да, совершенно обычные дюны, перемещающиеся за ветром и засыпающие все на своем пути. Вспоминаем рассказ о коварстве песков на севере. Словно в подтверждение рассказа о могуществе песков, из-за сосен появляется громадных размеров песчаный конус, словно насыпанный гигантской рукой. Пора сворачивать на лед.
Несколько километров едем практически с асфальтовой скоростью, потом лед начинает рябить, потом появляются ощутимые кочки, мост начинает сбивать верхушки ледяных торосов. И это на УАЗике! Уже виден Хобой, обращенный на север нерукотворным греческим профилем. Пока один из УАЗиков отправляется на разведку дороги, останавливаемся размять ноги и посмотреть пещеры в скалах и торосы. Торосы уже как-то стали понятны за эти дни, а вот пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами нам в диковинку. Судя по ледяному полу, все они имеют подводную часть
и, видимо, немалую. Длина отдельных свисающих сталактитов-сосулек превышает метр – как-то сразу хочется на входе надеть каску и доспехи. С разведки вернулся наш боевой УАЗ – дорога есть. «А что, может и не быть?» – наивно спрашиваем мы. «Да запросто! На прошлой неделе вон к той трещине подъехали, постояли-покурили и вернулись. Байкал!»
Хобой поражает масштабностью отвесных скал. Рассказывают, что здесь есть выход энергии: «Да вон он обозначен, синей краской на скале…» Бьем две майны под звонкую канонаду рвущегося метрового льда – трещины едва расходятся, обозначая свое появление открытой водой. «В прошлом году, – рассказывают ребята из «БайкалТека», – в трех метрах от машины на пару метров трещина разошлась…»
Народ на секунду замолкает, оглядываясь по сторонам и оценивая ближайшую перспективу.
Под водой – не слишком крутой живописный свал, усеянный колониями губок. Но не это главное! Лед – вот ради чего стоило рвать колеса! Если представить, что на поверхности торосный лед – скалистые остроконечные горы, то те же торосы под водой – это высокие крутые холмы с глубокими ложбинами и пологими распадками. Если на поверхности можно различить каждый самый маленький пик этих «гор», каждый нюанс рельефа, то под водой, при высоте ничуть не меньшей (только зеркальной), все словно сглажено и нивелировано рукой невидимого Создателя – линии плавные и четкие, почти лекальные. Причудливость форм поражает. Вот – «бублик»! Как он появился, отчего родилась эта форма – остается только догадываться и разводить руками – так рождается новый дайверский знак. Еще парочка «холмов», больше похожих на горбы верблюда – практически соединились вершинами, образуя полупещерку-полутоннель. Единственное неудобство – лавировать между «холмами» не слишком просто – страховочный конец то и дело цепляется за свисающие выступы и на очередном галсе предательски застревает, тормозя движение. На дне – колонии губки. Почти заросли. Высота отдельных деревьев превышает метр. Честно сказать, никто не испытывал особого пиетета к этим зеленым неземным созданиям, пока кто-то не вспомнил, что растут они со скоростью 1 см в год! То есть, вон тому кусту явно за сотню лет! Возраст заслуживает, как минимум, уважения.
Снова осматриваем превратности льда. Какая-то темная тень над головой… Это родной УАЗик! Вот колеса в маленьких лужицах, вот карданы, вот глушитель… надо сказать водителю, что крепление резонатора оторвалось. У майны – рабочая обстановка, вода рябит, поэтому, товарищей лучше определять через лед по виду протектора и размеру ботинка.
Выползаем на свет Божий. А вот со светом как раз и проблема: свинцовые тучи устилают небо сплошной пеленой, солнца – ни лучика, ветер обжигает холодом и мгновенно сковывает льдом мокрую снарягу. Особо бойкие успевают снять с себя скубу, иные – только снять маску и перчатки. На помощь, как всегда, приходит УАЗик и его супер-печка (на стоянке она вполне справляется). Извиняясь перед хозяевами-водителями, оттаиваем прямо в машинах, заливая их ровным слоем воды. Кажется, второй дайв и не светит – жалко… Греемся. Перекрикивая порывы ветра, хозяева зовут к обеденному столу, спрятанному за зеленым телом УАЗа. Народ нехотя выползает из мокрых машин и бредет к трапезной – голод-то не тетка, тем более после дайва! Горячая пища и питье, сдобренные живой беседой об увиденном, согревают тело, потом душу, а потом и полностью поправляют погнутое стихией настроение. И, о чудо, прямо как в кино с быстро меняющимися картинками, уходят за горизонт облака, появляется прямо из центра неба солнце и начинает поливать мыс Хобой и всех нас струями горячего весеннего света… «На второй дайв идем?» – спрашиваем друг друга. «Да вообще не вопрос – могли бы и не спрашивать!!!»
Дорога назад, как всегда, короче, а потрясающие виды байкальского заката необычайно красивы. Даже наш водитель, катающий таких странных людей как мы не первый сезон, дернул ручник, вышел на лед и, обращаясь к нам, предложил: «Мужики, постоим, посмотрим – красота-то какая!» Мужики, понятно, не возражали.
Ольхонские ворота – пролив, где организована летняя паромная и зимняя ледовая переправы – конечная точка нашего сафари. Кстати, абсолютно логичная точка – судите сами – Хобой на севере, Хужур и окрестности – почти в центре и Ольхонские ворота на юге. Что называется, «замыкая круг». К тому же, если есть желание оценить перспективы – лучше места нет. Нет, не перспективы дайвинга на Ольхоне (с этим, по-моему, все понятно), а перспективы Байкала, его необъятных просторов. Не просто линию льда, переходящую в линию неба, а живописно дополненную островами и островками – вот это то самое место! А такого прозрачного и красивого льда вообще нигде не найти. Стоя на его полированной поверхности и имея под ногами десяток-полтора метров воды, можно сосчитать количество мелких камушков на дне. А если представить в этом месте подледную рыбалку, например, между дайвами, то, кажется, отпадает нужда во всяких «кивках», поплавках и прочих индикаторах поклевки – все видно как через стекло!
Горизонтальная прозрачность – метров за тридцать, освещенность – как на поверхности. Первый раз за поездку мощный Halcyon теряет актуальность и отдыхает на карабине. В ветвях губки по-хозяйски устроились на отдых мордатые бычки – картинка почти красноморская, только цвета поскромнее. В камнях у берега снует парочка небольших сигов… или омулей – так и не научился их распознавать, пока они не на тарелке. Все располагает к спокойному дайву, завершающему наше ледовое сафари. Кстати, летом, со слов ребят, здесь менее спокойно – есть ощутимое течение с пролива, ходит приличная волна и из-за этого бывает не очень прозрачно. Так в том и прелесть подледного дайвинга – добраться почти по тверди, почти без болтанки и качки, почти куда угодно и нырнуть – в почти тепличных условиях. Собственно, чем мы в эти дни и занимались.
![](https://pglubina.ru/content/images/thumbs/0004708_bajkal-podlednoe-safari.jpeg)
На финише – общее фото, слова благодарности, традиционное братание и обещание, прежде всего себе, вернуться и понырять. Ночью в поезде снится байкальский лед и отвесные скалы. Машина времени, как всегда, работает исправно, возвращая в недавнее прошлое.