«Бросок на Север»: когда экватор слишком далеко, а Мале и Ари слишком близко. Роман Фомин трезво оценивает маршрут, судно и прочие аттракционы — №1/2023

Фото Романа Фомина

Центральный маршрут—это мальдивский стандарт: Северный Мале, Южный Мале, Ари-атолл. Кажется, на воде уже прорезана незарастающая колея от массы сафарийников, которые утюжат центральные атоллы туда-сюда, в сезон и не в сезон. Плавали, знаем. Для знакомства отлично, для тусовки неплохо, для фото — обыкновенно, без сюрпризов.

На экватор берут не всех и ходят обычно даже не из Мале, и поди ещё долети. То есть это плюс пересадка-перевалка на местный рейс, а то и две, если весь маршрут там на юге. А на местных рейсах совсем другие нормы багажа и перевеса. Но оно, наверно, того стоит — по крайней мере, разок-другой точно. Да, на дальнем юге некоторое свежее разнообразие и даже местами вау-эффект. Плюс акулий зоопарк на Фувамуле, грозный Полуторный градус и сам экватор с праздником Нептуна. Но и там я уже вроде побывал. Осталось для полного набора охватить северные атоллы: как нынче модно говорить, закрыть гештальт. Ну или поставить галочку, типа Мальдивы всё, мишн комплит.

И вот в первые недели вроде бы благоприятного зимнего (по календарю средней полосы) сезона из Мале выходит в северный рейс яхта Marselia Star, партнёр «Предельной Глубины»: что ж, люди брали, хвалили, надо лететь.

Яхта Marselia Star довольно известная, её не раз брали в фулл-чартер знакомые клубы. Про длину-ширину, оснащение, интерьер-экстерьер сказано достаточно, в том числе и в журнальных отчётах. Но вот что вынес из личных наблюдений — типа на новенького, я же на этой яхте первый раз иду.

Яхта выглядит хорошо — и снаружи на расстоянии, и вблизи, и на ощупь. Даже если не знать, что она 2010 года постройки с реконструкцией 2014 года. Если бы её продавали на Авито, то написали бы что‑то вроде «отличное состояние со следами использования».

Перегнали яхту из Египта, и по одной из не вполне научных версий тамошнее разгильдяйство намертво впиталось в сам корабельный металл. Раз так — надо бы вызвать шамана-экзорциста, чтоб вывел напрочь этот красноморский дух. Перед прошлым сезоном яхта прошла большой ремонт, но надо бы ещё чуть подналечь на тонком плане. Например, не помешал бы общий вводный брифинг, как, наверно, все привыкли на любом сафари. Чтоб знать, кто есть кто, где стоп-кран, куда при пожаре, где кислород. Который в этот раз не пригодился.

За координацию палубной команды отвечает старший матрос Васса (сразу переименованный в Васю). Он как ось вращения всего бортового сервиса. Вот все бы так! Вася всегда ровно там, где надо, всегда вовремя. Вроде как ты краем глаза видишь, как он тащит 13 кило твоей аппаратуры в опреснитель, а через секунду он уже в баре на второй палубе замешивает убийственный Лонг-Айленд.

Кажется, ни на одной яхте, даже, страшно сказать, на «Агрессоре», не носились так с моей техникой. Вот буквально мог бросить бокс где угодно — и тот вскоре сам без напоминания окажется в опреснителе. А если я его оттуда достал и оставил на палубе, то его переложат на полотенце в безопасное место.

Но за всем даже Вася не уследит! Кажется, кто‑то перепутал кран, в паре кают вода всю дорогу отдавала соляркой. Не то чтоб вредно, а от паразитов даже полезно, но здоровым и лысым людям без надобности. Пару дней был лёгкий крен на правый борт, наверно, издержки бункеровки.

Группа собралась не вся сразу, но кворум был до обеда, и велик был соблазн нырнуть на одном из ближних сайтов, пока подтягивались отстающие. Но нет, без гидов не ныряли, а то было бы полных восемь дней нырялки, отлично же! И мне как раз хватило бы до очередного круглого числа с двумя нулями. Чем не повод? Чтобы как‑то уравновесить нерасторопность при подготовке к дайвам, заправляют койки в каютах по три-четыре раза в день. Если не тусоваться всё в время в каюте.

Египетская порода яхты чувствуется на шикарном сандеке. Пара полноценных двуспальных кроватей на корме, они отделены от остальной палубы: любители спать под звёздами точно оценят. Два гамака, джакузи (мы не использовали, но, говорят, гостям нравится, две мягких зоны и несколько отдельных лежаков. Кое-что отклеилось, но в целом пристойно. А вот найтрокса, жаль, нет. Полезная на Мальдивах вещь! Особенно для фотографа.

Яхта хоть и египетская по происхождению, но погружения всё равно делаются с традиционной дони. И она могла бы запросто быть на размер больше, чтоб уместился, например, опреснитель для фототехники (сейчас он на корме яхты) и чтоб для подъёма на высокий борт яхты (и для схода обратно) не ставить трап. Ну и чтоб лучше держать волну. Зато все могут войти в воду разом, что очень полезно, когда на сайте поддувает.

Капитан Очевидность напоминает, почему важен опреснитель сразу на выходе из воды: смысл не в удалении соли, а чтоб соль не успевала кристаллизоваться. Иначе о-ринги теряют прилегание, сальники теряют плавность хода, и в итоге весь дорогущий фотокомплект в зоне риска. Оно нам надо такое?

Ну и про питание, коль скоро мы круглосуточно и безвылазно на борту. Это на берегу можно отлучиться в ту или иную точку общепита, если тигру недокладывают мяса. А на яхте—морской закон. Не макароны по-флотски, конечно, но и не Мишлен, да и зачем! Хотя, например, подводные фотографы весьма неприхотливы в еде. Наверно, когда за бортом захватывающие подводные красоты, такие, что только успевай, я бы мог несколько дней есть одно и то же, были бы яйца на завтрак. Но нынешний дайвер отчасти весьма избалован гостиничными излишествами. Разве мало один суп, два гарнира, два салата и два вида горячего? Или, может быть, блюда чрезмерно просты? Знаете, товарищи, что: грех жаловаться! Тем более когда при некоторой сноровке можно поднять на борт и пустить на камбуз кое‑какие свежие дары океана. А соевый соус почти всё делает едой.

За 7 дней дайвинга обошли 19 дайв-сайтов на атоллах North Male, Baa, Raa, Noonu, Lhaviyani, не считая внепланового дайва за утопленным спортинвентарём, тогда как за 8 дней на юге я сделал полноценные 25 дайвов. Мальдивы на этом не кончаются, есть атоллы и акватории ещё севернее, и это оставляет некоторое пространство для будущих походов. Там, кстати, есть и аэропорт, так что можно, наверно, по той же схеме, как на экваторе. Но пока не слышал ни про какие дайв-сафари по крайнему мальдивскому северу. Хотя какой это север: всего‑то 7 градусов от экватора. Если бы там нашлась какая‑­нибудь достопримечательность, кроме, наверно, крайней географической точки крайнего атолла, то наверняка уже давно проложили бы туда маршрут. Или же ещё предстоят открытия. В любом случае, без нас не начнут.

Наверно, можно было бы отныряться ещё роскошнее, если бы не погода. Не думаю, что это эксклюзивное свойство именно мальдивского севера. Но видал на Мальдивах и побольше солнца, и поменьше ветра. Так или иначе, с погодой скорее не очень‑то повезло. Два дня дул сильный ветер, который согласно заведённому тут официальному порядку никак не позволял яхте уйти, наконец, с Мале на север, как планировалось. Не исключаю, что сама яхта как раз обладает более чем достаточной мореходностью, но следом должна поспевать ещё и дони, а для неё это и впрямь экстрим. Или по такому морю яхта перерасходовала бы топлива, а ведь ещё и обратно надо дойти! Хотя всё могло объясняться ещё проще: кто‑то коварно перевернул капитану карту вверх ногами, и курс уверенно проложили из Мале на юг, и только потом спохватились. В итоге три дня из семи тусовались в окрестностях Мале.

Так называемая переменная облачность стояла на мальдивском небе всю неделю, что под водой даёт довольно посредственную видимость. На некоторых сайтах солнца остро не хватало, чтобы выразительно показать все грани подводной красоты. Привыкли считать, что мальдивский подводный сезон где‑то с середины января по март, но налицо глобальное изменение климата, и где теперь граница сезона и несезона, уже и не всегда так сразу разберёшь. Хотя вот, казалось бы, Мальдивы почти на самом экваторе, и должно быть вечное лето, но и тут есть фактор внезапности и элемент непредсказуемости.

Между тем вышли, наконец, на северный маршрут. Что же он из себя представляет? Во-первых, погружения в основном на тилах, тогда как выдающихся каналов или стенок тут скорее нет. Типичная мальдивская тила стоит столбом посреди воды и обильно обрастает массой мягких кораллов со всей сопутствующей экосистемой. Мягких кораллов очень и очень много. Есть сайты, например, Seven Rocks, где природным шедевром является сам рельеф с бесконечными проходами и каньонами, ни убавить, ни прибавить, больше ничего и не надо. Разве что кроме видимости, чтоб охватить ландшафт кадром.

Мальдивская фауна не разочаровала. На севере она не менее богата и разнообразна, но по-своему. Например, те же лангусты встречаются на севере куда чаще: как поодиночке, так и целыми колониями. Много, даже очень много мелкой и средней рыбы тех странных видов, мимо которых обычно проплывают все, кроме морских биологов. Как в аквариуме плаваешь! Встречаются целые поля актиний разных цветов и оттенков. Ну а где актинии, там и клоуны. Показалось, что амфиприоны почти везде одного и того же вида, хотя обычно даже в пределах одного сайта их бывает несколько разных.

На одном дайве мы чуть припозднились, и он у нас плавно перетёк если не в ночной, то как минимум в сумеречный. И тут меня ждало открытие: век живи, век учись! Не знал, что часто встречающийся на глубине коралл акабара населён анемонами, которые показываются с закатом — и коралл превращается в ёлку.

Другой постоянный спутник дайвера на северном маршруте—это рифовые акулы. Конечно, можно сказать, что акулы вообще всегда рядом, даже если дайвер их и не видит. Как тот суслик. Да, чтобы увидеть акулу, надо просто остановиться и чуть выждать. А если посидеть на месте минут десять, то они могут подойти вполне близко. Практически на каждом дайве видел их периферийным зрением. А уж они с меня точно глаз не спускали!

Мальдивы как‑то не очень рифмуются с рэками. Ну да, есть дежурный Kuda Giri, но это скорее уже обмылок, а не судно. А вот на северном маршруте есть специальный и весьма крутой сайт Ship Yard: на первый взгляд, просто подводная свалка, но орлиным глазом можно высмотреть много интересного. Один рэк начинается буквально с поверхности и стоит чуть ли не вертикально.

Запомнился и сайт Makoa Faru, где было какое‑то несметное количество мурен. Думаю, надо этот сайт срочно переименовать в Moray Garden! Пару десятков мурен видели точно, а сколько их там ещё по норам жмётся. В основном Gymnothorax javanicus, но скромного пока размера. Если и когда подрастут — будет ещё круче. Под конец дайва на этом же сайте мы вышли на двух шикарнейших мраморных скатов. Те были в хорошем расположении духа и терпеливо попозировали.

Традиционное барбекю непременно включено в программу и на северном маршруте. Меня оно интересовало только чтоб поставить штатив для астрофотографии. Переменная облачность милостиво расступилась на пару часов, успел отстреляться. На домашнем рифе барбекюшного островка Thanburudhoo Faru сделали дежурный дайв, не ждали ничего интересного, но гид Тедди сказал ставить макрообъектив—и риф внезапно порадовал всякой мелочью.

Была и другая специальная высадка на остров—и какой! Остров Кандолуду (Kandholhudhoo) — бывшая столица атолла Раа, размеры примерно 300 на 500 метров. Цунами 2004 года его жёстко накрыло с головой и сделало необитаемым. Точнее, после гибели пяти человек и пропажи без вести ещё пятидесяти остальных жителей переселили, а это почти три с половиной тысячи народу. За почти 20 лет запустения природа быстро забрала своё. Кусты и деревья выросли даже на вторых этажах зданий. Конечно, от цунами застраховаться невозможно. На ближайших островах в поле видимости стоят отели, живут люди. Но нынче по всем Мальдивам насыпают дополнительные площади. Дойдёт, думаю, черёд и до Кандолуду. Кажется, высшие силы что‑то об этом знают: на фоне общих разрушений мечеть осталась почти не тронута стихией, даже стёкла в окнах целы.

Приключилась, конечно, и внеплановая активность, как без неё: утопили с кормы кое‑какой спортинвентарь, Повезло, что под килем было 30 метров. Но при выпущенном якоре, при длине посудины 37 метров и на приличном ветру — маятник получался существенный. Я предложил спуститься по якорю, закрепить на нём катушку, отмотать до кормы и пройти по маятнику, что гарантировало бы 100% результат, однако видимость была такая, что со дна лодка не просматривалась. О промежуточном дайвере, который бы видел и нас, и лодку, мы не договаривались, поэтому решили положиться на интуицию и на хорошую карму. И ура, на 4‑й минуте дайва всё нашли. Повод для вечеринки.

Завершили сафари дайвом у марины в Мале. Как не раз сказано, прямо в Мале на выходе из марины можно увидеть гораздо больше, чем вообще ожидаешь от места с активным судоходством и песчаным дном. Упали на 35 метров, как и в прошлый раз. Сперва всё было предсказуемо: десяток скатов на дне. Но потом скаты стали прибывать и прибывать, и я понял, что сейчас будут гости. Итого видел двух тигровых акул, десятка два спиннеров, одного гитарного ската, и это помимо тех обыкновенных. Ощущения непередаваемые — и это яркий финал этого во многом экспериментального сафари.

Выводы вполне очевидны. Нет, север не для начинающих. Особенно не для тех, кто измеряет дайвы числом акул, эндемиков и других знаковых вещей. И уж точно не зимой. Например, летом в лагуну Ханифару прибывают полчища мант, и туда идут именно на это шоу. Если же ехать просто нырять без толпы (а для меня и две лодки на сайте уже много), то северный маршрут как раз самое то. На севере что‑то нет других яхт. То есть вот совсем ни одной не видели. Зато есть Marcelia Star.

Команда Клуба Путешествий Предельной Глубины в ноябре 2023 года приглашает всех желающих на север Мальдивских островов. Подробности здесь http://travel.pglubina.ru/maldives_november

ЭТОТ НОМЕР НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ: 

PG app
LitRes
Поделиться