На зависть рабам лампы доктор Алексей Стойда ныне целиком посвящает свою жизнь любимому подводному делу в любимом месте — и на правах главного спеца по просьбе редакции «Предельной Глубины» терпеливо разъясняет тонкие внутренние связи филиппинских островов, морей и сезонов.
Филиппины — это семь тысяч островов, двух одинаковых нет, везде свои чудеса, а между ними сложная логистика по суше и по морю… И куда ехать, если хочется всего и сразу?
Вопрос, казалось бы, несерьёзный, несолидный. А между тем ответ на него есть: та-даааммм, Висайи!
Висайи? Что это? Справочник сухо сообщает: это группа островов в центральной части Филиппинского архипелага. Но это ничего не объясняет. Так чего ради лететь туда через полглобуса? Есть разные мнения.
Умудрённый опытом фотограф скажет с усмешкой: Филиппины — это исключительно макро, макро и ещё раз макро. Это да. За исключением пары редких эндемичных видов (тут слово биологам) на Висайях нет ничего такого, чего нет и в других местах. Но в том-то и дело, что здесь есть буквально всё! И не только в масштабе макро. Черепахи, как на Сипадане? Нате, будьте любезны. Акулы, как на Карибах — извольте. Китовая, как в Мексике — получите. Макро, как на Лембехе — распишитесь. Плотные косяки сардин, как в Южной Африке — да на здоровье. Кораллы, как в сказке про Садко — добро пожаловать, сколько угодно!
Бывалый дайвер на это скажет: если всего так много — то надо идти на сафари! И попробуй тут поспорь. Но вот только сафарийных судов на Филиппинах не так-то и много — хотя, конечно, смотря с чем сравнивать: если с Египтом или Мальдивами, то да, маловато будет, раз-два и обчёлся. Моя рекомендация — сафарийное судно Discovery Palavan, которое уже десять лет ходит в короткий сезон с марта по июнь на заповедный риф Туббатаха, а в остальные месяцы — на Корон и по Висайям. В первой молодости это была голландская круизная шхуна на Карибах. И она поначалу поражает своими габаритами: по борту пятьдесят метров, так что и египетские, и мальдивские боты рядом покажутся скорлупками. Размер имеет значение? Ещё как! Мало того, что Discovery Palavan, выражаясь языком газетных штампов, вобрал в себя всё лучшее и от дайверских сафарийников, и от круизных лайнеров, включая и высокий стандарт сервиса. На судне не качает. Что, совсем? Да. Совсем. И это весомый аргумент, чтобы дайверу, с учётом маршрута, прихватить с собой неныряющих спутников.
А висайский маршрут того стоит. Выйдя из порта Себу, Discovery Palavan берёт курс на остров Малапаскуа. Первая остановка по пути следования — Калангаман, крошечный островок феерической красоты. Длинный песчаный свал населён мягкими кораллами и анемонами. За ним живописная стенка, она густо поросла развесистыми коралловыми деревьями разных цветов, среди них заметны небольшие горгонарии, а на них — коньки-пигмеи разных видов и расцветок, мечта макрофотографа. Калангаман идеально подходит для чек-дайва: отличная видимость и нет сильных течений.
Второй день целиком отдан акватории Малапаскуа: это единственное место в мире, где каждый день есть гарантия увидеть акулу-лисицу, у которой хвост длиннее тела. Акулы числом до полудюжины и более регулярно собираются на отмели сайта Monad Shoal, и это шоу не сходит со сцены минимум 15 лет с неизменным успехом, с тех пор, как лисиц впервые увидели дайверы. Погружаются на Monad Shoal на самом рассвете — с пяти до шести утра, глубина от 20 до 35 метров. Условия фотосъёмки — самые экстремальные: света утром мало, а ни
вспышками, ни фокусировочным светом пользоваться не разрешается. Строгости эти узаконены в 2010 году в регламенте морского заповедника, но и без запрета ясно, что акулы моментально уходят после первой же вспышки.
Ещё одно акулье место — станция очистки. Рыбы-чистильщики забираются акулам в жабры, в пасть, в глаза. Акулы медлительны, зависают буквально в метре от счастливых дайверов, не обращая на зрителей никакого внимания. Станция работает меньше часа: за это время акулы успевают избавиться от паразитов и сделать пилинг.
Рядом островок Гато, то есть буквально Кот: считается, что контуры острова отдалённо напоминают лежащего кота. На двенадцати метрах — сквозной тридцатиметровый тоннель, а на выходе на просвет читаются кошачьи глаза. Там же снуют и белопёрые акулы. Кругом мягкие кораллы жёлто-оранжевых и пурпурных оттенков.
Осторожно, двери закрываются, следующая станция — Моалбоал, это городок на Себу и одноимённый полуостров. В паре миль от берега — островок Пескадор, здесь морской заповедник. И это лучшее место для фотографирования мягких кораллов. Для широкоугольных мотивов будут охотно позировать гигантские голожаберники, рыбы-лягушки и черепахи. Главная достопримечательность острова — вертикальная пещера Cathedral, в ней четыре входа на разной глубине, и изнутри это как гигантская маска: глаза, рот и дырка во лбу. Здесь же и филиппинская версия широко известного «бега сардин», только моалбоальские сардины никуда не бегут, а стоят у пляжа Пангасама Бей, прямо напротив одного из ресторанов. В стае сардин плавают и дайверы, и фридайверы, и снорклеры, и черепахи, и крупные пелагические рыбы. Всем хватает.
Спускаясь южнее вдоль восточного берега Себу, Discovery Palavan делает остановку на Ослобе. Про аттракцион кормления китовых рассказано и показано достаточно: с 2011 года местные рыбаки только и делают, что впрок заготавливают для китовых креветку, которую потом буквально лопатами грузят восьмиметровой акуле в разинутую пасть. Полезно ли такое деятельное вмешательство человека в природу — консенсуса нет. А зрелище впечатляющее: дюжина китовых за раз!
К полудню экшн заканчивается. В программе близлежащий остров Сумилон: тоже заповедная акватория. И в заключение — остров Кабилао, вишенка на торте. Это царство макро, последний шанс поснимать мелочь. А то ведь никто не поверит, что были на Филиппинах: сплошь акулы, пещеры, черепахи да сардины.
Чтоб не забыть неныряющих спутников: маршрут и график висайского сафари учитывает и их интересы. На всех остановках есть либо первоклассный снорклинг, либо сказочные песчаные пляжи. Пальмы, лазурное тёплое море плюс 28 градусов и прочие атрибуты тропического рая. Дайверы ещё позавидуют тем, кто прохлаждается
на берегу! Сафарийная неделя пролетает быстро, и есть свежая идея:
если уж решились прилететь в такую даль, то почему бы не бросить якорь у какого-нибудь берега ещё на недельку? Устроить себе встык ещё одно сафари, непотопляемое? Моя рекомендация — остров Негрос. Не весь огромный Негрос, а его восточный конец, Думагете, Дауин и окрестности.
Коротко по географии. Негрос как бы охватывает Себу с запада и юго-запада. Вулканическое происхождение Негроса сразу видно по чёрному вулканическому песку: отсюда и название Негрос — Чёрный. Дайвинг наиболее высоко развит в провинции Негрос Ориентал вокруг города Думагете, это юго-восточный край острова, как раз строго к югу от Себу, и совсем близко: паром идёт полчаса. Негрос среди крупных филиппинских островов вообще весьма высоко котируется: плотность населения заметно ниже, чем на Себу и на Бохоле, но и не на отшибе. А климат мягче, и нет выраженного сезона дождей. На Висайях сезон дождей вообще не очень выражен: как будто его и нет. И тайфуны доходят крайне редко. Иностранцы это давно оценили — давно облюбовали именно Негрос. Коренные жители Негроса открыты и дружелюбны даже по филиппинским меркам: столица провинции порт Думагете заслужил почётное прозвище «город вежливых людей» — в хорошем смысле. И главное — нет (и не будет) на Негросе огромных индустриальных сетевых отелей. Отели и ресорты строятся — но компактные, клубные, без размаха. Партнёр флотилии Discovery Fleet — новейший дайв-ресорт Mahi Mahi, он встал на лучшем участке побережья Восточного Негроса в 23 км южнее Думагете. Точный топоним — Малуай, рядом городок Замбоангита, но для дайвера это лишняя информация: общественным траспортом добираться не придётся.
Почему это место — лучшее для дайвресорта? В прямом доступе, то есть буквально в пределах двадцати минут на лодке — все фирменные дайв-сайты вдоль береговой линии муниципалитетов Дауин и Замбоангита, а также богатый остров Апо, на который прямо с ресорта Mahi Mahi открывается лучший во всей провинции вид. Двухэтажное здание ресорта спроектировано смело, по футуристически: как будто в джунглях тихо приземлилась и космическая станция из будущего. Номеров всего двенадцать, и в них максимальная приватность, из больших окон живописный вид, качественная сантехника, кондиционеры — короче, все слагаемые современного курортного комфорта. Устроен собственный пляж с огромными пальмами на чёрном песке. Собственный ресторан — это само собой. Дайв-центр надёжно оснащён, персонал вышколен, прокатный фонд свежий, трёхметровая глубина тёплого бассейна годится для первичного обучения дайвингу, если неныряющие
вдруг соблазнятся. В ходу пять языков: английский, немецкий, русский, а также тагальский и местное висайское наречие.
За неделю базирования на Восточном Негросе не обнырять и половины всех доступных в режиме дейли сайтов. Но вот куда можно и нужно сходить до или после сафарийной программы, чтобы охватить максимум.
Во-первых, остров Апо: не путать с одноимённым Апо-рифом, который совсем в другом месте, а есть ещё гора Апо, высшая точка Филиппин. От побережья Негроса и от ресорта Mahi Mahi до острова Апо всего семь километров по прямой, сам остров размером километр на полтора — и он в мировом топе лучших дайв-сайтов.
На Апо стоит университетская морская лаборатория, контролирующая многочисленное поголовье черепах. Вокруг острова — заповедник. Рыбалка запрещена, но местных жителей запрет не касается: если повезёт, можно воочию наблюдать традиционную филиппинскую подводную охоту с гарпуном. На Апо чёрный песок меняется на белоснежный, отчего вода кажется бирюзовой, и в ней — сплошные черепахи: большие и совсем крошечные, молодые и старые, плавающие, спаривающиеся, спящие, жующие, и абсолютно равнодушные к людям. До черепах может донырнуть даже начинающий снорклер. Эти зелёные черепахи вырастают до полутора метров, набирают до двух центнеров веса и живут до 80 лет. Ползёт, как черепаха — про них так не скажешь: на суше они, разумеется, неторопливы, а вот в воде способны разогнаться до пяти-шести метров в секунду! Ориентируясь по магнитному полю Земли, откладывать яйца черепахи всегда возвращаются туда, где вылупились сами. И если их не тревожить, могут обильно расплодиться, чему остров Апо наглядный пример. Выживаемость черепашат низкая, до половозрелого тридцатилетнего возраста доживает один из сотни, а то и меньше. Так что черепахи берут числом: самка делает за сезон до семи кладок, каждая полторы-две сотни яиц. Кладки и черепашат на острове очень берегут, ограничения для гостей весьма строгие, персонал заповедника зорко следит.
Помимо черепах вокруг Апо стоят плотные резидентные стаи джекфишей, макрели и барракуд — но и в целом ассортимент широк: не менее 650 видов рыб! А кораллов в акватории острова Апо насчитали более четырёхсот разновидностей: это больше половины всех кораллов, известных в мире. Самый странный дайв-сайт на Апо — это Baluarte: здесь из грунта мелкими пузырьками сочится вулканический сероводород: филиппинские недра не спят, геологические процессы идут.
На береговой линии Дауина и Замбоангиты — сплошь морские заповедники, и дайв-сайты здесь соревнуются между собой по части разнообразия морской живности. Вот уж где настоящий рай для подводного макрофотографа! Но и обычный рекреационный дайвер отнюдь не будет разочарован. Казалось бы, все дайв-сайты внешне похожи: сперва свал из чёрного вулканического песка, первые несколько метров пологий, дальше — круче. На песке разбросаны коралловые формации, экспериментальные конструкции искусственных рифов, а также затопленные техногенные артефакты, давшие соответствующим сайтам названия: Banka Wreck, Car Wreck. Именно чёрный вулканический песок и служит родным домом для сотен экзотов. Макро — это бесконечная, бесконечная история! Например, пошли в ночное на один домашний риф, сфотографировали 17 штук рыб-лягушек, через час надоело, всплыли. Потом плюнули — надоели. Или вот на сайте Secret Corner на хорошем течении вылезли сразу пять видов осьминогов — как в биологическом определителе. А на замшелой якорной верёвке на пятиметровой глубине гарцевали морские коньки — целый табун, штук 7–8, тоже успели поднадоесть. Только успевай фотографировать! Буквально на каждом кустике, анемончике, в каждой норке, в пустой бутылке, в кокосовой скорлупе — кто-нибудь поселился, какой-нибудь голожаберный, головоногий или ракообразный пассажир. Если не макро — то в наличии стаи сладкогубов и барракуд, а также черепахи, кальмары, каракатицы. И всё это буквально под носом.
В заключительный день перед убытием необходимо хоть одним глазом взглянуть на береговые красоты Негроса. Здесь на выбор водопады, минеральные источники, джунгли с вековыми деревьями в сетях лиан и воздушных корней. На Негросе до сих пор запрягают волов, вручную сажают рис, ныряют за рыбой с самодельными подводными ружьями, ходят по пальмам за кокосами, а по праздникам танцуют в национальных костюмах. И тогда можно будет сказать: да, теперь я видел всё! Всё и сразу.
Условия путешествий с Предельной Глубиной вы найдёте по ссылке http://travel.pglubina.ru/philippines
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
