Инструктор, фотограф и турлидер Андрей Крапивной — автор трёх (причём подряд) обложек «Предельной Глубины», что помогло журналу пережить карантин с надеждой на лучшее. Но перемена эпох наступает не везде одномоментно, и эта давно запланированная поездка на Раджа-Ампат была ещё и путешествием во времени: сначала чуть назад, а потом прыжком вперёд.
Прилёт в Джакарту в середине сентября — это почти как прокатиться с профессором Брауном на DeLorean’е. Здрасьте, а где ваши QR-коды? И это только‑только сошли с самолёта.
Думаю, эта моя группа была одной из первых, если не самая первая, кому удалось прорвать санитарные и бюрократические кордоны, чтоб высадиться, наконец, на индонезийских островах. Оставался финальный скачок с Явы на саму Новую Гвинею, на Птичью Голову: лететь местным рейсом, казалось бы, недалеко, а на самом деле это 2700 км по прямой, примерно как из Москвы до Ирландии. Но это чуть погодя, а пока QR-код. Не тот, который привезли с собой на справках и на тестах, а вообще другой. Не простой, а золотой. И внезапный, как сыч. Но дайверам ли пугаться подводных камней! Формуляры заполнили? Да. Вот вам код, без него иностранный мобильный с местной симкой работать не будет. А с ним? А с ним будете под колпаком. ОК, берём. Это был погранконтроль. Всё строго, но не очень продумано: те же симки отлично работают в дешёвом мобильном модеме. Чем группа успешно и воспользовалась. А правило это ввели за месяц примерно до того, и самим исполнителям, в погонах и без, оно было не вполне разъяснено. То есть требовать‑то требовали, но зачем — не очень могли объяснить. Но это ничего, дайверы — они и бывалые, и догадливые.
Встреча в аэропорту Соронга — это уже зона ответственности яхты Pearl of Papua, всё гладко, трансфер как по маслу, быстро и комфортно. Название яхты обязывает: один из встречавших группу гидов был настоящим папуасом, то есть происходил из народности папуа, которая испокон веку населяет Новую Гвинею — а это, кстати, крупнейший в мире остров после Гренландии! В этом рабочем моменте увидели отражение величины (или величия?) 270‑миллионной страны, вытянутой на пять с лишним тысяч километров вдоль экватора: жители Явы и жители Новой Гвинеи (а западнее Явы ещё ведь огромная Суматра) — довольно разные люди, даже чисто внешне. На суше давно бы смешались в новую историческую общность, а тут острова, островки, островочки, и живут более-менее по-племенному, каждый со своей скоростью и в своём времени, еле втиснувшись в три часовых пояса. Соронг — это плюс 6 часов от Москвы, как Благовещенск. И стрелки тоже не переводят в этом году. С точки зрения вновь прибывшего гостя, сафарийная яхта до отхода от причала ничем не отличается от отеля: погрузка, размещение по каютам, вэлкам дринк, бортовое питание и сразу здоровый сон для компенсации джетлэга, чтоб наутро как огурчики. Сразу задан такой темп, что только держись! Спорт любит сильных.
Восьмидневный сафарийный маршрут проложен из Соронга до северного островка Пулау-Вайяк (и обратно) через богатые живностью акватории. Вот часто повторяют, что заповедный Раджа-Ампат — это самое сердце Кораллового Треугольника, и это с полным основанием. Вообще‑то Раджа-Ампат, строго говоря, понятие растяжимое: сюда то относят, то не относят те или иные куски моря и суши, но уж если попал сюда и заглянул под воду — то точно знаешь, что да, это оно, сердце! Столица мирового подводного биоразнообразия — тоже, казалось бы, избитый штамп. Но ведь правда, истинная правда! Нигде, нигде в мире нет такого.
Из чего же складывается эта яркая картина? Во-первых, невиданный, несчётный ассортимент кораллов всех и всяческих типоразмеров и колеров. Научные данные разнятся, но речь про несколько сотен коралловых видов, твёрдых и мягких. Из кораллов соткан постоянный пёстрый фон, на котором выступает вся прочая живность.
Во-вторых, ихтиофауна и примкнувшие к ней существа из других биологических классов. Где кораллы — там ведь и рыба, и её видов никак не меньше, это сотни, если не тысячи, а ещё ведь моллюски и ракообразные… Плюс черепахи, и далее по списку. Жизни не хватит пересчитать! Но кое-что удалось зафиксировать на фото.
В-третьих и отдельно — эндемики. Они более заметны, когда они крупные. Но и в макро-масштабе их немало. Пара названий по акульей части: бородатый воббегонг — раз, шагающая акула — два. Они здесь привольно обитают — и вполне доступны для наблюдения в естественных условиях. Как к ним оптимально подступиться для съёмки — знают дайв-гиды.
Но флора-фауна ладно, страна — это же в первую очередь люди, коренные жители, хозяева земли и моря. Подводные фотографы если и снимают людей, то либо товарищей по группе, либо гидов и коллег-фотографов за работой, либо же вообще специальных моделей. Но Раджа-Ампат — отнюдь не необитаемые острова, по всему побережью издревле селятся люди моря, которые заходят в воду, как к себе домой, ну или как на работу. И учатся этому сызмальства.
Детишки береговых населённых пунктов в курсе, что когда приходит яхта, под водой работают фотографы: их выдают вспышки и пузыри. И вот когда фотографы выходят с глубины на рифовое мелководье, то гурьба ребятишек с задорным гиканьем прыгает с двухметрового пирса в воду, заплывает к фотографам в кадр — и дальше уже кто во что горазд: корчат рожи, делают знаки, показывают всякую акробатику. Причём с искренним восторгом и совершенно бескорыстно: конфету и монету под водой чисто технически нельзя ни выпросить, ни получить, даже и на паре метров глубины. Мы бы и рады были их одарить, но после всплытия пирс был пуст. Убежали рез- виться в другое место.
Каждый дайв-сайт на маршруте — настоящая жемчужина: название яхты как бы намекает, и самые высокие ожидания не будут обмануты. Но вот три сайта, которые, пожалуй, выделил бы даже среди россыпи раджа-ампатских жемчужин: Sardine Reef с плотными облаками рыбьей мелочи и частика, Eagle Point со скатами, а также Aerborek Jetty — тот самый пирс, где фотографам позируют детишки.
Погружения организованы обычным для Юго-Восточной Азии порядком, то есть не совсем по-египетски и совсем не по-мальдивски. И если кто собирается на Раджа-Ампат — а побывать там обязан каждый, именно вот каждый и именно обязан, ничуть н е м е н ь ш е — то вот к каким стандартам сервиса надо быть готовым. Чтоб потом не пенять, будто не предупреждали.
Сразу бросается в глаза главное отличие: сама форма яхты. Все сафари-боты на Раджа-Ампате более-менее однотипные, нос и корма чуть приподняты, и палуба из-за этого как бы слегка вогнутая. Поначалу странное ощущение: всё время то в гору, то с горы, но быстро привыкаешь. Каюты разных разрядов: от самых стандартных с двухъярусными койками и до люкса с отдельной ванной комнатой.
В целях оптимизации коллектив вдумчиво разбивают на группы по пять человек сообразно опыту и интересам. Одна группа — один гид. Так заведено не только для удобства дайверов, но и чтоб не создавать одномоментно чрезмерного напора на природную среду.
На яхте устроен просторный дайв-дек, где (примерно как на лучших египетских ботах) собирают снаряжение и облачаются. Причём хватает места всем, включая фотографов и операторов: специально для них поставлены два больших бака для опреснения аппаратуры. То есть здесь знают, что в первую очередь на Раджа-Ампат прилетают снимать. Да и вообще нынче хоть какая камера есть у любого дайвера.
Фотографам и видеографам тут рады, это факт. Для хранения, сборки-разборки, зарядки фототехники выделена отдельная нескользящая полка. Полезная мелочь: есть пистолет с воздухом подходящего давления, чтоб продувать пазухи от засевших капель. Розеток тоже хватает, нет необходимости втыкать дембельские тройники.
С воздухом полный порядок, оба компрессора отработали отлично. Баллоны стандартны, 15‑литровых нет, о чём заранее предупреждали, но можно использовать и стейджи, и сайдмаунт.
На джамп-деке два пресноводных душа — тоже, как в Египте. Но с самого дайв-дека почти и не ныряют, хотя откидной трап-стремянка есть. Плановые погружения выполняются с двух лодок — нет, не зодиаков, они не брендовые, а местного производства, пластиковые, и на лавках вырезаны отверстия под баллоны. Комплекты перегружает персонал, самому ничего тягать не надо. Кувыркаться в воду бэк-флипом и вылезать обратно в снаряжении — удобно, так что лодки своё дело делают. Гиды довольно точно отслеживают координаты дайв-сайтов по GPS на телефоне и знают все без- опасные точки входа, что очень важно при погружениях на рифы без поверхностных ориентиров.
Отдельного упоминания заслуживает бортовое питание. Вставать из-за стола с лёгким чувством голода — точно не про нас, и принимающая сторона это учла. Трёхразовые регулярные приёмы пищи перемежались промежуточными перекусами и снэками, да так, что проголодаться не успеешь. Калорийность на высоте: например, запомнились бананы, жареные в сахаре. Но это всё‑таки индонезийская кухня, без подражания чему‑либо иностранному, так что не стоит ждать ни экстраординарного разнообразия, ни кулинарной экзотичности. Хорошо, что дайвер неприхотлив в еде. Приехали ведь нырять, а не чревоугодничать.
Но чтоб не упиться этим сплошным мёдом, вот и чайная ложка дёгтя. Прозрак чуть подкачал! Что совершенно нетипично для этой благословенной акватории. Как говорится, старожилы не припомнят — и гиды, а некоторые трудятся на яхте 12 уже лет, только разводили руками: высшие силы! Скорее даже низшие: за неделю до приезда, когда всё внимание было сосредоточено на карантинных формальностях и на меняющейся общей обстановке — Новую Гвинею хорошенько тряхануло, ждали цунами, но обошлось, и раздувать тему не стали. Но раз подземный толчок был, то и волна была, и она, видимо, прошла по океанскому дну, здорово там всё перемешав. Что и выяснилось уже по ходу сафари. И зелёная вода со взвесью мирно соседствовала с фирменной голубой, обе 29° и без галоклина. Почему раньше не заметили? Да потому что этот выход был, наверно, одним из первых после двух сезонов на голодном пайке, и, видимо, понапрасну стращать гостей не хотели. И вообще яхта Pearl of Papua была чуть ли не одна на весь Раджа-Ампат! Видели всего пару каких‑то ещё парусно-моторных сафарийников, и всё. А это, между прочим, дайверская Мекка, не захолустье какое‑нибудь. И где весь трафик? Не муть же всех тут отпугнула. Встретили под водой всего одну чужую группу, но как‑то не удосужились расспросить, отчего так малолюдно.
Хотя кого и когда останавливало или даже вообще как‑то смущало отсутствие прозрака! Землетрясение? Пустяки. Фотопрограмма была исполнена, ни один плановый мотив не упущен. Вылазка в большой мир удалась, тропинка протоптана, сейчас как ломанёмся!
Андрей Крапивной и Евгений Марочкин для ПГ №4/2022
Фото Андрея Крапивного и Евгения Марочкина
