Дальневосточник Алексей Кондратюк видит глобус совсем не с той стороны, как какой-нибудь москвич или питерец, или даже уралец: его домашний водоём — Пацифик, в черте родного города — целый архипелаг, а до Микронезии всего пара тысяч миль, и туда летают чаще, чем на Красное, Белое или даже Чёрное.
Будущее — раз, и наступило! И вполне себе незадорого. Лечу на высоте десять тысяч со скоростью девятьсот на Марианские острова, на самый край той самой впадины. Кругом компактные гаджеты, которые всё со всем и всех со всеми соединяют, всё хранят, записывают и снимают широкоэкранно и в цвете. Строчу в ноутбуке, рядом стакан кофе, в наушниках подходящая музыка, за окном аэропанорамы, которые при случае фотографирую. Это корейский рейс Сеул — Гуам, и пассажиры — все как один из ЮгоВосточной Азии. Потому что Гуам, где начинается утро Америки — это прежде всего шопинговый рай, мекка беспошлинной торговли, куда массово заезжают экономные японцы, китайцы, корейцы. В бутики стоят очереди вполне мавзолейной длины.
Но это потом, а пока надо добраться из Владивостока до Сеула, это невообразимо огромный хаб, где сходятся сотни маршрутов. Два с половиной часа до Инчхона, комфортная трёхчасовая стыковка и четыре с половиной часа до Гуама, в сумме девять, как до Москвы. Или как из Москвы в Питер поездом. Но нам туда не надо.
Про Инчхон надо пару слов, даже не слов, а цифр. Пятнадцать самолётов в минуту. Тысячи сотрудников и неизвестно сколько роботов. Ну и шопинговый угар. Страна утренней свежести живёт одной ногой в двадцать втором веке, если не дальше. Три часа пересидеть можно. Если дольше — то надо вырываться на бесплатную экскурсию в Сеул, там такое тоже есть.
Места в преогромном Боинге дали почему-то через ряд. Пошёл было договариваться на обмен, но рейс оказался полупустой, так что мне с женой отвели шесть сидений на двоих. Бонус к вечернему вылету: закат с пятикилометровой высоты. Внизу уже темно, а верх неба как днём, а на горизонте малиново-алая полоса. За этим зрелищем, наверно, и идут в пилоты, а потом на пенсии о нём тоскуют за рюмкой.
Мигом долетели, посадка, входной контроль. Гуам хоть и безвизовый, но это территория США, тут всё серьёзно. Надо заполнять формы и сдавать отпечатки. Когда сказал, что цель моего визита — дайвинг, иммиграционный офицер проникся и стал рассказывать, куда обратиться и где понырять. Но это ещё не всё! После получения багажа таможня запросто может попросить открыть чемодан. Потому что самые строгие запреты на ввоз — они на продукты питания: список табу длиннющий! Но вот уже вдохнули душноватый влажный воздух, взяли на $20 кэб и через 4 минуты уже зашли в отель. Два часа ночи, разница с Владивостоком ноль часов, надо скорее выспаться, чтоб с утра сразу к делу.
Утро ворвалось в витражные окна лучами яркого солнца. Номер с видом на мелководную бухту Tumon Bay, от Филиппинского моря её отделяет риф. Для подводного фотографа эта бухта — просто подарок! Небольшая глубина, спокойная вода: можно отлично размяться перед серьёзными дайвами. На песчаном дне разбросаны густонаселённые коралловые оазисы. Как вошёл в воду, тут же окружила стая любопытных сарганов. Они подходят близко, как будто нарочно позируют. Среди других рыб заметны быстрые, молодые тунцы. Вода 29 градусов, тропики, можно плавать целый день, и скорее сгоришь, чем замёрзнешь. Но надо помнить, что солнцезащитный крем вредит природе!
На острове есть что посмотреть, перемещаться надо на прокатной машине. Международное водительское удостоверение на острове не котируется, а вот обычное, отечественное — вполне. Оформление буквально десять минут, и вот уже едем вдоль побережья, мимо пальм и пустынных пляжей. Гуам за пятьсот лет не раз переходил из рук в руки, и все хозяева что-то оставили потомкам. Испанцы пришли первыми и выстроили полтора десятка укреплений разных типоразмеров с пушками и амбразурами, а также несколько крепких мостов. Но основной массив артефактов — это Вторая мировая, когда Гуам оказался в самом центре тихоокеанского театра боевых действий. Штаты и Япония бились летом сорок четвёртого за Марианские острова, поездка как раз совпала с днём памяти этого сражения, и мемориальный парк был по этому случаю украшен флагами.
Есть и природные красоты. Литоральные ванны, большой водопад, дикие пляжи с белым и чёрным песком— и природная смотровая площадка с романтическим закатным видом на город. Для детей на острове есть зоопарк и океанариум, а также интересная подводная обсерватория с фотографическим названием Fisheye. Через большие иллюминаторы можно поглазеть на тропических рыбок в их естественной среде обитания. В акватории Гуама обитают дельфины белобочки: смотреть на них выходят на катере. Экстремальные активности тоже в ассортименте: учат водить самолёт, прыгать с парашютом, гон ять на водном мотоцикле. Можно заняться сёрфингом, прокатиться на подводной лодке — и, разумеется, качественно понырять.
Дайв-центров несколько, самый крупный — это MDA, Micronesian Diving Association. Заехал в офис MDA разузнать, что предлагают. Менеджер нарисовал простую картину: варианта нырять два — с катера или с берега. И вот как нырял в этот приезд я.
Береговых сайтов на Гуаме полно. Чтобы самостоятельно нырять с берега, необходимо взять прокатный баллон за символическую плату $5 в сутки под залог своего сертификата. Остальную снарягу тоже дают напрокат. Но главное — надо найти бадди! Подружился с инструктором по имени Tysh, она и провела меня по самым интересным точкам. Если приехать без бадди, то в дайв-центре есть расписание на ближайшие две недели, где и какие инструкторы организуют погружения с берега, и присоединиться к ним может любой сертифицированный дайвер совершенно бесплатно. Для погружений с берега больше подходит западная сторона острова, она отделена от Филиппинского моря рифами, здесь тише, чем с тихоокеанской стороны. Сам пробовал заходить в воду на восточном берегу в высокий прилив с двухметровой волной — и нет, рекомендовать не могу. А потом ещё и выходить же!
Первый сайт — через дорогу от дайвцентра: та самая подводная обсерватория Fisheye. Максимальная глубина здесь 10 метров, и глубже за риф ходить нет необходимости. У иллюминаторов полно тропических рыб, они уже привыкли к дайверам — а сами дайверы являются частью аттракциона для тех зрителей, что смотрят на подводный мир изнутри сквозь стекло. Если отвернуться от обсерватории, то место отличное для съёмки в полводы: Стайки тропических рыб и голубые морские звёзды отлично сочетаются с опорами моста, ведущего к обсерватории.
Ещё одно интересное место для погружения с берега— сайт Piti Channel, канал шириной 15 метров и длиной 700 метров с максимальной глубиной 7 метров. Место специально для морских биологов: здесь собралось 15 разновидностей морских ежей! Стены заросли мягкими кораллами, в которых сплошная фауна: от голожаберников до осьминогов. При 29 градусах мелководное погружение можно растянуть часа на два, но и за это время не осмотреть и половины канала. А в отсутствие сильного прилива из канала можно выйти за риф и благополучно вернуться обратно.
Третий береговой сайт — внутри бухты Apra Harbor, это бойкое судоходное место, на одной стороне торговый порт, а на другой военно-морская база. Но на этом сайте есть редкий пузырьковый коралл. Песчаный свал уходит метров на двадцать, оазисами стоят небольшие коралловые рифы, наполненные жизнью. Сайт популярен среди местных дайверов: здесь не только ныряют, но и тусуются в своём кругу, и гостям тоже всегда рады.
Если же нырять с катера, то ассортимент сайтов ещё шире. Один выход в море обходится в $49: за эту сумму дают два баллона, закуску и прохладительные напитки. Обязательное условие — иметь маркер-буй и компьютер, иначе капитан не пустит в воду. Если бадди нет, то нормально присоединиться к кому-то из ныряющих: катер берёт на борт 30 дайверов, и кто-нибудь непарный наверняка найдётся. Выходят рано утром, и примерно к часу дня все свободны.
К безопасности — и особенно к учёту дайверов на борту — строжайшее внимание! Американские законы по части работы с живыми людьми очень жёсткие. Как ступил на борт — сразу дают жетон с номером, его карабином вешают на BCD. При заходе в воду старпом аккуратно записывает в табель время, а по возвращении фиксируют ещё и все показатели приборов: глубину, донное время, остаток воздуха в баллоне. Когда всё штатно, то это чисто для дисциплины, а если что — данные передаются в медицинское учреждение.
Первым делом сгоняли на блю-хол: тут тоже есть такой, как без него. BlueHole, здесь Гуам гордо входит в закрытый всемирный клуб Голубых Дыр. Сверху гуамский блю-хол контуром похож на сердце, вход примерно семь на десять метров — на глубине 18 метров, на сорока метрах — окно в тоннеле, сам тоннель тянется метров на девяносто в длину. Ныряют здесь так. Группа собирается на глубине 18 метров, заходят в дыру, идут до тридцати — и на двадцатой минуте поворачивают обратно. В паре с бадди сходил в обратном направлении: зашли в дыру через окно на сорока и внутри поднимались к выходу. Воздуха осталось достаточно, чтоб ещё прогуляться по рифу на мелководье, итого ныряли 53 минуты. Отличный прозрак, насыщенный цвет, фотограф может сделать классные кадры!
Shark Point — кажется, сайт с таким названием есть в каждой дайверской стране, причём название отнюдь не гарантирует наличия акул. Встретить акул на Гуаме— вообще редкость. Сайт этот— дрифтовый. Компанию охотно составит зелёная черепаха. Спрятавшись от течения за выступающим рифом, можно спокойно понаблюдать за макросуществами. Похожих сайтов на Гуаме немало, а кого там удастся встретить — вопрос чистого везения.
По совету доброжелательного пограничника, «совершил погружение в историю»: у них там даже на футболках так пишут. За один дайв посмотрел сразу два рэка из двух эпох: SMS Cormoran затонул сто лет назад в Первую мировую, а сверху лёг в 1943 году Tokai Maru. Про Cormoran рассказано не меньше, чем про Тиссель: его первое имя было «Рязань», построен он в Германии по русскому заказу для дальневосточного грузопассажирского сообщения, а в войну был захвачен германским флотом и под новым именем взят на службу. Убежав от японской погони и простояв два года на Гуаме, Cormoran дождался, что Штаты тоже объявили Германии войну 7 апреля 1917 года — и тогда капитан приказал затопить корабль. Случилась перестрелка: считается, что это был первый выстрел между сторонами в той войне. При затоплении погибли девять матросов, им поставлен памятник. Считается, что это пример высокого исполнения воинского долга. Tokai Maru — тоже бывший гражданский пароход, реквизированный для флотских нужд. Его 27 августа 1943 года торпедировала американская подлодка USS Snapper SS‑185.
С видимостью повезло, удалось много что посмотреть и отснять. На глубине 34 метра можно руками потрогать сразу оба судна. К рэкам приделан спусковой конец, начинают и заканчивают погружения на нём в обязательном порядке. Обычно делают один дайв на Cormoran и второй, помельче на Tokai Maru. Важно помнить, что для проникновения в рэки нужна соответствующая подготовка и сертификация! Как и для длительного нахождения на глубине. Оба погружения были декомпрессионные, для этого я заранее взял стейдж с найтроксом.
Тянет ли гуамский дайвинг и шопинг на отдельную поездку — вопрос! Хотя дальневосточникам ездить не ужасно дорого и не слишком-то далеко, почти как на дачу. В любом случае, Гуам — перевалочный пункт для путешествий в Океанию: с Гуама есть рейсы на Трук, на Яп, на Фиджи и даже на недавно открытый для посещения атолл Бикини. В этих дальних маршрутах есть один классный бонус: Гуам можно посетить сразу дважды!
Алексей Кондратюк для Предельной Глубины №2/2019.
Расписание путешествий Предельной Глубины по России и миру смотрите здесь travel.pglubina.ru
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
