Про Филиппины стойкое предубеждение, будто там сплошное макро. Хотя сколько уже раз опровергнуто! Поэтому — эксперимент: беру основную камеру только с широкоугольником. И мыльницу под макро.
Китовая акула величиной с трамвай шла на меня лоб в лоб и, похоже, не собиралась сворачивать. Вроде ведь и знаю, что китовые питаются исключительно планктоном — и что не следует опасаться угодить ей на обед. Но читал также, будто ударом хвоста рыба-гигант способна сломать шею неосторожному пловцу, который не соблюдает технику безопасности. Не стой под стрелой!
Взгляд наверх: до поверхности метров пять-шесть, над головой никого. Гребок ластами, чтобы чуть подвсплыть и пропустить китовую под собой. И в следующее мгновение утыкаюсь теменем во что-то очень твёрдое. Перед глазами плывут разноцветные круги, а в голове мысль: откуда здесь вдруг взялся потолок? Надголовная среда?
Когда зрение вернулось, увидел прямо у себя над головой белое брюхо второй китовой, которая, оказывается, подкралась ко мне из-за спины. Неопреновый шлем смягчил удар об акулье брюхо. Вокруг меня в пределах видимости находилось сразу пять или шесть китовых, и надо было постоянно озираться, чтоб избежать новых столкновений.
Это широко разрекламированный Ослоб на юго-востоке острова Себу. Здесь на потребу публике устраивают по расписанию кормление китовых акул, в компании которых любители острых ощущений (и вовсе необязательно дайверы) могут всласть накупаться. С раннего утра десятки мелких лодчонок-катамаранов, доверху гружёные густым супом из мелких морепродуктов, занимают прикормленные места у берега. А под водой уже кружат в ожидании завтрака шестиметровые рыбины, и это только самые маленькие. Крупные подтягиваются позже, по-видимому. Как только такой катамаран останавливается, наиболее проворные китовые зависают вертикально у самого борта с разинутой пастью, куда хозяева специалисты-кормильщики вёдрами и лопатами вливают питательную пульпу. А кто не успел к раздаче, кружат под водой в ожидании своей смены. Драк и попыток пролезть без очереди не отмечено: видно, что рыбы чувствуют себя уверенно и внезапного урезания пайка не опасаются. Всем хватит, а не хватит сейчас — есть следующий сеанс. Публика в восторге.
Катамараны покрупнее свозят сюда со всего побережья тысячи зрителей, которые разделяются в воде на два отряда. Снорклерыкупальщики с маской и трубкой болтаются у самой поверхности воды, изредка заныривая на пару метров. А дайверы тусуются у самого дна, разглядывая хвосты у стоящих столбом гигантов. И только неугомонные фотографы в погоне за выигрышным ракурсом снуют вверх-вниз, рисуя рискованный пилообразный профиль погружения, будто суетливые пешеходы, которые норовят перебежать улицу с интенсивным движением транспорта.
Чтобы оставаться в воде мордой вверх, китовые слегка подруливают хвостами, умело балансируя в вертикальном положении. Как будто вальсируют. А под ними подтанцовывают ластами в такт воображаемой музыке маленькие люди с выпученными от удивления глазами. Где ещё увидишь такое!
То есть самих китовых акул можно запросто увидеть и в массе других мест по всей планете — но, как правило, лишь мельком. Вот почему сюда на Себу съезжаются фанаты крупной ихтиофауны. И наблюдают царь-рыбу с предельно близкого расстояния. Хотя большой вопрос, полезно ли такое регулярное человеческое вмешательство в пищевые привычки китовых. И справятся ли они самостоятельно с добычей пропитания, если придётся слезть с прикорма. Консенсуса в подводной и научной среде нет, есть убедительные аргументы за и против. Но пока длится дискуссия, шоу-бизнес в Ослобе идёт своим чередом. И за погружение или купание с китовыми надо платить. В цену размещения на ресорте Azur эта плата, разумеется, включена.
Но Ослоб — это скорее исключение: один-единственный дайв в недельной программе погружений. Сафарийные лодки сюда тоже, кстати заглядывают.
Да, человек, в том числе и дайвер, предполагает, а небесная канцелярия решает на своё усмотрение. И вместо сафари с выходом из Себу — базируемся неделю на Восточном Негросе. Побережье южнее города Думагете называется Дауин, и дайв-ресорты там стоят плотной шеренгой. Один из них — вновь открывшийся Mahi Mahi, к которому приложил немало труда и многолетнего опыта знаток Филиппин Алексей Стойда. Рядом и Atlantis — чей филиал есть в Пуэрто-Галере. И по соседству — ресорт Azure: компактный оазис с идеальным газоном. Строения ресорта Azure поставлены аккуратным каре: по бокам к двухэтажному жилому корпусу пристроены два крыла — деликатесный пищеблок и развитой дайв-центр, а по центру композиции поставлен тёплый голубой бассейн, куда просто нельзя не окунуться по пути с дайвинга на обед или вообще просто проходя мимо. Все перемещения по территории — не больше тридцати шагов, всё под рукой. А вид на море украшен силуэтом традиционной лодки-банки, которая возит дайверов на дальние сайты — на близлежащий остров Апо или на тот же Ослоб. На ближние сайты ходит обычная моторная лодка с тентом, тоже собственная.
Но, как говорится, нельзя просто так взять и попасть на Дауин! И группа, нацелившаяся было на сафари, прибыла на место всеми путями, кроме самого прямого. Да и прямой он весьма относительно.
Если по уму, то следует, разумеется, прибыть любой авиакомпанией в Манилу, скоротать ночь в гостинице недалеко от аэропорта и первым же утренним рейсом перелететь в Думагете. Так советуют бывалые. Букируя заранее, можно уложиться в 50 тысяч рублей туда и обратно: это, конечно, не египетские чартеры, но пока их нет, то сравнивать не с чем. Но у группы были на руках билеты на Себу, куда из Москвы удобнее всех летает лоукостер Fly Dubai. Лоукостер — это ничуть не пониженный комфорт на борту (разве что питание надо заказывать отдельно), а прежде всего длинные-предлинные стыковки. Хотя Дубай — отнюдь не самое авиационное захолустье, провести в огромном терминале несколько часов ничуть не напряжно, а для самых отъявленных сибаритов есть даже отель непосредственно в посадочной свободной зоне. И тем, кто дисциплинированно прибыл таким путём в аэропорт Себу-Мактан, пришлось сперва переночевать в отеле, а потом двинуться сухопутным порядком вдоль живописного побережья Себу на самый-самый юг, чтобы там загрузиться на паром и через полчаса оказаться на Негросе. Ещё неполный час езды — и вот он, ресорт Azure за глухой тростниковой изгородью посреди девственных прибрежных джунглей. Приехали! Всё бы хорошо, но я и тут сумел отличиться. Потому что в предвкушении долгожданной поездки взял впопыхах билеты на рекомендованные рейсы — но ровно на сутки позже. И когда группа прибыла на ресорт, развернула снаряжение и даже сделала чек-дайв, я толькотолько приземлился на Себу. Но не терять же целые сутки из-за глупой ошибки! Даже не ошибки, а минутной потери бдительности. Поэтому смело взял билет на местный рейс, не без трепета погрузился на винтажный самолёт с большущими пропеллерами — и под тёплый вечерний дождик воссоединился с коллективом, чтобы наутро полноправно влиться в общую движуху. Уложился в одни сутки от двери до двери!
Зачем ехать на сафари — понятно. А зачем дайверы едут на Дауин? Именно дайверы, потому что больших отелей тут не замечено: только небольшие дайв-ресорты на пару десятков койко-мест. Как будто это не ресорт, а та же сафарийная яхта, но на берегу. Вот практически полный перечень береговых аттракционов, которым обычно уделяют заключительный день перед обратным вылетом: горные водопады с минеральными купальнями, сталактитовые пещеры, колониальные руины и рынок тропических фруктов. Кажется, ничего не забыл. Так что от дайвинга ничто не должно отвлекать! Но фруктов надо обязательно прикупить на обратном пути, конечно же. Особенно манго! Вдалеке неясно маячит мистический остров Сикихор, где, как уверяют, мощна нечистая сила и вовсю орудуют целители-хилеры. Но это к подводному делу имеет разве что самое отдалённое отношение.
Наряду с предрассудками относительно филиппинского макро есть и расхожие заблуждения по поводу дейли-дайвинга. Да, действительно, если принять за образец красноморское дейли, где дайверов сперва собирают по отелям, чтобы усадить на сборный бот, а потом тем же порядком развозят обратно — то тут всё не так. Никто никуда не едет и вообще никуда не торопится. Вся работа делается тихо, баллоны не гремят, комплекты своим порядком грузятся на борт и обратно. От самого дальнего номера до дайв-шопа считанные шаги. За каждым гостем закреплён парный шкафчик — объёмом с хороший двухстворчатый гардероб. Никакой тесноты. Ванны для опреснения — раздельные: здесь неопрен, здесь регуляторы, здесь камеры и фонари. А чтоб не заносить на стерильную придомовую территорию песок с пляжа — на входе находчиво сделана проточная канавка для омовения ног.
Надо, если коротко, усвоить вот что про филиппинский дайвинг: береговая нырялка здесь почти как сафари. Комфорт — да. Релакс — да. Разнообразие сайтов — тоже да. Вкупе с врождённым филиппинским умением услужить гостю. Что и говорить: снаряжение любовно снимают с дайвера прямо в воде — иногда в четыре руки, а иногда и во все шесть. И вообще не дают таскать никакие тяжести.
А простора и приватности на ресорте куда больше, чем на любой яхте — хотя кое-что общее с яхтой всё же есть: за борт или за забор хода нет, и никуда не деться! Хорошо это или плохо — дело личного вкуса. Мне, например, очень даже понравилось. И вооружённый сторож ничуть не смущал, а даже наоборот: внушал уверенность, что всё под контролем. Тем более, что хозяин ресорта лично прямо на территории и проживает: в отдельном флигеле.
И вот в назначенное утро от ресорта отчаливает большая дизельная банка — фирменная филиппинская лодка с толстенными бамбуковыми поплавками-балансирами на бамбуковых же гнутых кронштейнах. На ней идём в дневной поход на Ослоб, откуда начат этот репортаж, с заходом на обратном пути на микроскопический островок Сумилон, который чуть в стороне. Лодка по-настоящему большая: вмещает разом 16 дайверов плюс полдюжины, если не больше, человек персонала — гидов, матросов и ассистентов на подхвате. Разглядывая ещё дома доступные фотографии, думал: а есть ли на борту, пардон, гальюн? Оказалось, есть! И вполне функциональный. Для выхода на полный день — очень полезное удобство.
После восторженного погружения с китовыми на Ослобе — плановый обед. Не устаёшь поражаться, как на такой посудине умещается ещё и походный камбуз, где расторопный кок виртуозно подогревает заранее подготовленное в недрах берегового пищеблока питательное блюдо и сдабривает его свежими овощами. Вполне достаточно, чтобы кратко отметить в своих записках: кормёжка сносная.
Только ведь фотограф всегда найдёт, к чему бы придраться! Например, лично мне не хватало бака с пресной водой, чтоб между погружениями класть отпресняться фотобокс с камерой. А то бак-то был, но с обычной морской водой: что никак не помогает беречь технику. Так что на берегу первым делом — утопить аппаратуру в щедро выстроенной кафельной купели, снаряжение в соседней такой же, а в третьей — гидрокостюм, боты и шлем с перчатками, у кого есть. И после душа бегом в пресный бассейн.
Но это чуть позже — а пока на сцену выходит филиппинская погода. Это тропики, и здесь идут регулярные тропические ливни, тёплые и мягкие, как дачный душ. На небе рисуются и быстро развеиваются драматические акварельные картины в серолиловых тонах, веет тревожный бриз, сверкают сабельные молнии, как будто вспыльчивые высшие существа выясняют свои высокие отношения, а потом разом штиль, пение райских птиц и лёгкий шелест розовых лепестков. Дождь ничуть не препятствует погружениям и тем более купанию в бассейне.
На обратном пути с Ослоба предполагалось обнырять островок Сумилон, но он оказался закрыт на профилактику: сосредоточенные рейнджеры национального парка при поддержке энергичных волонтёров и под прикрытием молчаливой полиции мутили что-то предельно важное в прибрежной акватории, и банке пришлось убираться восвояси. Нашли изящный выход: заглянули на южный угол Негроса — в море Сулу, в котором, если в ясный день присмотреться, в паре сотен миль одиноко торчит Туббатаха, самое заповедное из всех заповедных мест, где морское биоразнообразие бьёт все мыслимые рекорды. Но туда ходят только сафарийники, и погружение у южного берега Негроса вблизи порта с наследственным испанским именем Сантандер можно рассматривать как аперитив перед будущим сафари на Туббатаху.
В том же выездном формате, что и на Ослоб, сходили днём позже на остров Апо и даже обошли его кругом. Здесь формируются, извиваются и слаженно перемещаются впечатляющих объёмов косяки каранксов. Несмотря на кажущуюся медлительность, угнаться за ними на ластах нет никакой возможности, нужно выбрать точку и ждать, чтоб косяк образовал выигрышную комбинацию с моделью. Если же мельтешить и пытаться улучшить свою позицию, то косяк, скорее всего, рассыпется, чтоб через минуту собраться в другом месте, поспокойнее.
Организация ночных погружений показалась несколько необычной. Привыкли, что ночной дайв делается не с зодиака, а с большой яхты, если это сафари. Или на домашнем рифе прямо с берега, если это ресорт. Но тут буквально вся акватория — один сплошной домашний риф! Поэтому группа грузится на лодку, как на обычный дневной дайв, лодка идёт к одному из швартовочных буйков — причём это как раз напротив береговых огней какого-нибудь соседнего ресорта, в четверти мили от берега, а то и ближе. И — бултых! — как будто вовсе и не ночь на дворе. Лодка даже не вывешивает стробоскопа или фонаря, хотя верхняя люстра из мощных прожекторов включена на полную. Ночные организмы не разочаровали: вылезли, например, худощавые крылатки — настолько субтильные, что хотелось их подкормить, чтоб доросли до красноморской упитанности.
За неделю не обныряли и половины сайтов, нанесённых на большую карту, которая занимала целую стену дайв-шопа. Точнее, карты было две: на одной — Дауин с куском Себу, где были отмечены и Ослоб, и Симилон, и маленькое пятнышко острова Апо, а на второй — сам остров Апо в удесятерённом масштабе, и вокруг него ещё дюжина сайтов. Нырять — не перенырять. Хоть оставайся на вторую смену! Наверно, так и нужно сделать.
На практике же вынес из поездки следующее. Хорошо организованный дайвинг — это важнейшая предпосылка для плодотворной работы фотографа. Конкуренция среди дайв-ресортов на Дауине весьма высока, каждый старается быть лучшим и в береговом сервисе, и в питании, и в гайдинге, и в общем гостеприимстве, не задирая при этом цен — и эта конкуренция очень хороша для дайвера. А море — оно одно на всех, сайты общедоступны, и только подход-отход составляет зримую разницу.
Ресорт Azure высоко держит планку! Что с банки, что с малой лодки — все ближние и дальние дайвы были высшего класса, и подводных фотографий хватило бы на целый журнал от корки до корки. Редкое счастье, когда считаешь себя бывалым и искушённым — и вдруг такое ошеломляющее новое впечатление. Надо это неспешно осмыслить. И ведь это только самая малая часть Филиппин! Два или три острова из семи тысяч!
Александр Кротков для ПГ №6/2018
Фото Александра Кроткова
