«Острова везения»: как промахнуться мимо Гондураса и угодить прямиком на Барьерный риф — №2/2018

Вот только не надо цитировать фильм, где героя беспокоит Гондурас. Это другой Гондурас, вымышленный. Да и сам тот герой дальше Люберец никогда не был. В настоящем же Гондурасе, осязаемом — спокойно, даже слишком. А цитатами из фильмов приличные начитанные дайверы не разговаривают. В лучшем случае — цитатами из песен.

По-настоящему Гондурас должен иметь ударение на У, как в испанском слове honduras, которое и дало этому клочку земли название. А буквальное значение этого слова— глубины во множественном числе. Отцы-основатели как знали, что однажды понаедут дайверы. И как звучит: República de Honduras — то есть буквально Республика Глубин! Там все, наверно, ныряют, а дайвинг преподают в школе.

И ещё удивительное: этот Гондурас уже почти 200 лет независимая страна, пусть маленькая, но весьма гордая. Хотя как сказать — маленькая: размером почти ровно с Волгоградскую область, чуть меньше Северной Кореи и Кубы, но заметно больше Португалии, Исландии или Иордании. Причём с бывшим Британским Гондурасом, ныне Белизом, настоящий Гондурас даже не граничит. А со всеми соседями Гондурас когда-то был одной страной, и при разводе в середине позапрошлого века именно Гондурасу досталась богатая островами акватория с куском Мезоамериканского барьерного рифа, который как следует ещё не был открыт. Причём Гондурас раскинулся от океана до океана: на Тихом он выходит к заливу Фонсека, вдоль которого проходит 100 км Панамериканского шоссе. В этой точке плотно сошлись и поделили с Гондурасом островки Сальвадор и Никарагуа. Но туда флотилия Aggressor ещё не добралась.

Вообще же Гондурасские глубины подводниками примечены давно. Причём материковый Гондурас — в меньшей степени, чем островной, рифовый. На острове Роатан, на крупнейшем гондурасском форпосте в Карибике, живёт и работает знаменитый Карл Стэнли, который на батискафе собственной конструкции возит туристов на тысячу футов, в кромешную подводную тьму. Из Далласа, Хьюстона, Атланты и Майами есть регулярные прямые рейсы на Роатан, который вместе с соседними островами Утила и Гуанаха давно в орбите карибского туризма. А на Карибы американец ездит, как на дачу. Для флотилии Aggressor, которая зародилась больше тридцати лет назад на Кайманах, Роатан — логичное расширение маршрутной сети.

Но это всё с американской точки зрения. А что же для отечественного путешественника? Мы были на новой яхте Roatan Aggressor первыми, до нас здесь по-русски не говорили.

Во-первых, как добираться. Да, в безвизовый Гондурас летают сезонные чартеры с безвизовой Кубы, куда из Москвы прямые рейсы. Но дистанционно забукировать себе этот перелёт, а тем более в подходящие даты, ни технической, ни организационной возможности нет. Теоретически чартер есть даже из Милана. Но это вообще за гранью реальности. Либо совсем уже на перекладных через столицу Тегусигальпу или соседние центральноамериканские страны, куда из Мадрида летает Иберия. Или, если вот важно безвизово, то МоскваГавана-Тегусигальпа-Роатан. Дорого и долго. И не очень надёжно. Так что по сути дорога-то одна — через Штаты. И непременно с визой. Тоже недёшево и небыстро. А это значит, что для поездок на Роатан есть высокий порог отсечения.

Но ОК, добрались не без приключений. Роатан весь покрыт зеленью, абсолютно весь: такое приходилось видеть разве что на Филиппинах или в Индонезии, хотя тут до экватора полторы тысячи миль, если не больше. Климат с первого же вдоха показался тёплым, гостеприимным. Население, вопреки невесть откуда взявшейся бандитской репутации — учтивым и доброжелательным.

Вот уже и белоснежная 36-метровая яхта Roatan Aggressor, свежевышедшая из капремонта с полной реконструкцией, покачивается в марине во Французской бухте. На дворе пик сезона дождей. Будет ли прозрак? Не спугнёт ли ливень фауну? Тревожные мысли отнюдь не посещали при подготовке к этой поездке, когда заполняли на сайте электронную форму на 10 страницах, длинней, чем анкета на американскую визу. А когда увидели яхту перед собой — сразу на секунду вспомнили все опасения.

Но они, конечно же, напрасны. Береговые и надводные дела— мелочь, едва ли достойная дайверского внимания. Ура, мы выдвигаемся на самый новый в мире сафарийный маршрут: Роатан — Кайос-Кочинос — Утила и обратно.

Сразу на первом же брифинге узнали, в чём смысл гондурасской подводной жизни. Роатан стоит на Мезоамериканском барьерном рифе, он второй в мире по величине, уступает только австралийскому. На большом рифе — всё большое: особенно кораллы и губки. Они здесь огромны, в полный человеческий рост. Что-то подобное встречается, наверно, на восточном побережье Кубы. Вазы губки, в которых можно спрятаться. Величественные то ли замки, то ли термитники ярких цветов. Веера горгонарий, которыми могли бы обмахиваться мифические титаны. И мягкие кораллы, которые собраны в букеты и икебаны на любой художественный вкус. Кораллы здесь не просто разноцветные — они живые, не ломаные, не топтаные, ибо неумелых любителей подводного плавания здесь нет. Дайверов тут вообще относительно мало. Массовым этот трафик никак не назовёшь. И это вселяет некоторые надежды на длительную сохранность рифов.

Фауна на рифе под стать самим кораллам: лангусты, морские коньки и полное макро-разнообразие. Вот только некоторые рыбы коралловой прописки: попугаи, бабочки, крылатки, мурены. Сплошной стеной идут косяки тунцов, джеков, барракуд. Встречаются регулярно орляки и молоты.

Чтобы это всё объять, делается пять дайвов в день. Подъём по рынде, первый дайв в восемь утра, а пятый, ночной — после ужина в полвосьмого вечера. Ныряют по-американски: брифинг у карты дайв-сайта, дальше сам бери свой серый баллон и ныряй! С яркими жёлтыми баллонами ныряют гиды, их под водой всегда двое. Окажешься под водой рядом с гидом — покажет всякое разное. Хочешь нырять с собственным бадди — тоже пожалуйста, уединяйтесь, встретимся через час на лодке. Здесь привыкли, что люди за себя отвечают. И не досаждают гостям чрезмерной заботой. Но есть приятные мелочи — как в области самообслуживания, так и в целом по сервису.

Для остановки безопасности на пяти метрах висит шланг со второй ступенью — это для загулявшихся, потерявших счёт времени и давлению и попавших в безвоздушное пространство. А ещё на отдельном канате вывешена крупнозвенная цепь, она как раз между шестью и тремя метрами. У кого с плавучестью вопросы, что обостряется в конце дайва при пустом баллоне — те с благодарностью оценят этот девайс. Подъём на дайв-дек по длинным, длиннее обычного, трапам-ёлочкам, первая ступенька минимум полтора метра под водой, это после дайва весьма кстати. Комфортно, очень комфортно подниматься. А ещё гиды предлагают помочь снять ласты под водой, чтобы уж совсем по-барски было. Хороший опыт, надо б всем перенять.

Яхта Roatan Aggressor устроена по высшим стандартам флотилии Aggressor, в лучших её многолетних традициях. Каюты двухместные с кроватями в два яруса: полуторка внизу, односпальная поуже — верхняя. Есть и сьюты с большими кроватями кинг-сайз. Плюс джакузи, махровые халаты и прочие элементы сладкой жизни. Не просто просторно — а очень просторно. Удобно с большой буквы У, по-миллионерски «премиально». Aggressor — синоним высококлассного сервиса, в чём снова пришлось убедиться в новых условиях.

Вышли из воды — тут же тёплые полотенца, на каждом персональный номер гостя, что позволяет полотенца не стирать после каждого дайва, а только сушить: классная экологичная идея и экономия пресной воды! Гиды же, выйдя на палубу, за обедом превращаются в вышколенных официантов. Кок перед каждой трапезой (приёмом пищи эту церемонию не поворачивается язык назвать) с выражением и нараспев рассказывает о подаваемых блюдах, им любовно приготовленных и нами, дайверами, с интересом поедаемых: из какой страны и какой кухни позаимствовано, чем полезно и как его принято есть, чем запивать и чем закусывать. Настоящий пир! И если завтрак-обед ещё как-то проходит в рабочем порядке, то за ужином уже чувствуешь себя неловко без смокинга.

Вот меню одного из сафарийных дней. Завтрак. Каши, мюсли, хлебцы на выбор, несколько йогуртов. Яйца можно и нужно заказывать любого способа приготовления: их сварят или поджарят на сковородке прямо на глазах, хоть глазунью, хоть болтунью, хоть омлет. К яичнице положен поджаренный бекон, но он есть и отдельно. Блинчики (больше и тоньше привычных оладьев, но меньше блинов) с черничным джемом и с бананом. На второй завтрак — свежая клубника со взбитыми сливками. Обед. Салат с фасолью и сыром. Куриный суп с кукурузой и лепёшкой тортильей. Фахитас на шкварчащей сковороде. Куриные рулеты-энчиладас, к ним фаршированные перцы. Крупные креветки в зелёном чили. На полдник — кольца кальмаров с чесночным соусом. Плюс ко всему свежевыпеченный хлеб. Ужин. Салат с грибами, козьим сыром и шпинатом. Томлёная свинина, на гарнир запечённая с сыром картошка, брокколи и морковь на пару. Печёное яблоко. Торт с шоколадом и мороженым. Обеды с ужинами ни в одном пункте не повторяются все дни недели.

Персонал рад помочь и услужить по любому поводу. Для человека, который сам всю жизнь трудится и который поэтому всякому праздному образу жизни чужд — всё же слегка непривычно, когда вокруг тебя не то чтоб суетятся, но как-то хлопочут в хорошем смысле. Сразу мысли: а заслужил ли я? Достоин ли? Кажется, на что-то такое оно и рассчитано. Роскошью это не назовёшь, но высоким классом — пожалуй. Мало того, что приятно — оно ещё и мобилизует. Заставляет вспомнить себе цену и ставить себе высокие цели. Короче, сплошные плюсы. Но это потом, а за столом мозг совершенно свободен, и очередные блюда возникают сами собой и сами собой исчезают.

Есть, конечно, и оборотная сторона. Чаевых от гостя как бы и не требуют, но всё же терпеливо ждут — в пределах 10–20% от номинальной цены тура, то есть никак не меньше трёхсот долларов. Это даже не неписанный закон, это куда серьёзнее: у целевой аудитории карибских круизов это сформировавшаяся привычка, социальный навык, и объяснять никому ничего не надо. А вот приезжим, кто издалека, вроде нас — очень и очень надо. И всё сафари от первого до последнего часа вся команда эти будущие чаевые нарочито отрабатывает. Трансфера из аэропорта и обратно в перечне услуг нет, хотя $20 на такси упомянуто на сайте. Встреча и прощальный ужин — тоже не на борту, а в рекомендованном прибрежном ресторане с весьма недемократичными ценами. Но уж коли «премиально» — так уж премиально. Во всём!

Раз флотилия насквозь американская, то и оборудование заточено под американские привычки. То есть баллоны строго YOKE. По американской традиции, гиды под водой самоотверженно истребляют крылаток, которых, справедливости ради, на Мезоамериканском рифе не так уж и много, и красоты они тут сами по себе неописуемой. Но гиды убеждены, что делают природе доброе дело. Да, крылатки — инвазивный вид, но реальной проблемой они являются у берегов Флориды, где с ними что только не делают: и акулам скармливают, и дронов на них натаскивают, и стреляют в режиме скубахантинга безлимитно. Но они, гады, всё равно множатся и множатся, и потихоньку теснят местных. В водах Гондураса всё отнюдь не так жёстко.

Маршрут сафари — замкнутый круг, одно и то же место дважды не проходят, разве что точечно. Основных станции три. Во-первых, сам Роатан — его юго-западная часть со всех трёх сторон. Во-вторых, Кайос-Кочинос, Свиные Камни — группа островков и рифов строго к югу, на полпути от Роатана до материка. И третья вершина треугольника — малый остров Утила с ударением на У. Побережье острова Утила яхта прочёсывает практически без пробелов, в итоге огибая остров с юго-запада, чтобы вернуться на Роатан. Причём Утила иной раз выпадает из программы, потому что между островами штормит, если рядом проходит какой-нибудь циклон с ласковым именем. На этот раз повезло! Море было тихое, температура воды плюс двадцать семь, видимость местами до пятидесяти метров, то есть насколько хватает глаз. Но бывали и планово мутные заныры, где прозрачности было ровно столько, чтоб разглядеть показания манометра.

Глубины на маршруте — любые, но технический формат принципиально не поддерживается. Найтрокс — не бесплатно, а $100 за неделю. Пелагическая рыба— обычная для каждого погружения массовка. Особенно её много на дальней точке маршрута — на сайте Cannery Bank. У сайта и название рыбоконсервное, что должно иронично намекать на промышленные количества рыбы в поле зрения. Есть в обязательной программе и специальный дайв с кормлением акул. Кормят здесь серых — но размером они отнюдь не уступают бычьим, которых кормят в других карибских местах.

На маршруте три рэка. Тридцатиметровый рэк Halliburton — искусственный, его поставили ровно на тридцать метров по грунту вблизи местного дайв-центра на юго-восточном мысу острова Утила. Точку выбрали очень и очень удачно по совокупности течений и прозрачности. За двадцать лет посудину облюбовали и обжили горбыли, зелёные мурены, крабы нескольких видов, а также яркие щетинковые черви, весьма популярные у макро-фотографов. Шестидесятиметровый рэк Aquila лежит у северного берега Роатана на 29 метрах, а его сегодняшние резиденты — несколько крупных груперов и один попугай. А сухогруз Odyssey — вообще один из самых крупных на всех Карибах, в нём 90 метров длины при высоте с девятиэтажный дом. Рэки стали настоящими рукотворными рифами: хотя кому нужны эти эрзацы, когда под рукой, под ногами, под килем, под носом — самый натуральный Барьерный риф с ярчайшими формами подводной жизни в полный рост! Везёт же кому-то.

Для чего в итоге стоит ехать в Гондурас — точнее, на Роатан? Фотограф найдёт здесь достойное применение всей своей оптике, и широкому углу, и макро. Двадцать семь градусов — это, конечно, не Египет в разгар лета, но всё же и не сухой костюм. То есть лететь можно в самом лёгком варианте, близко к тропическому. Да, перелёт не прямой и не дешёвый — но на борту шик, выходящий за пределы привычных представлений о сафарийном комфорте. Дайвинг в целом спланирован как ненапряжный, ни одного погружения сколь-нибудь повышенной сложности, ни дрифтов, ни маршрутов с ориентированием.

И всё же Гондурас — это кораллы. Они здесь неописуемо прекрасны. После такой красоты под водой хочется такого же уровня на поверхности. И яхта Roatan Aggressor как раз такая возможность цивилизованного рафинированного отдыха в диковинной далекой стране. А добраться нынче можно куда угодно, было б желание. Не пройдёт и года, как Гондурас станет ближе, летать станет удобнее, и требовательный отечественный дайвер оценит, наконец, по достоинству, подводные и надводные старания флотилии Aggressor по освоению акватории Гондураса.

Алексей Левин для №2/2018 Предельной Глубины.

Актуальное расписание путешествий с командой Предельной Глубины здесь travel.pglubina.ru

НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ: 

PG app
LitRes
Поделиться