Остров Новая Гвинея разрезан на две почти равновесные половины сто сорок первым меридианом: к западу от него — индонезийская провинция Папуа, а к востоку — другая страна со своими морями и архипелагами. Это Папуа — Новая Гвинея: по-русски это название по сложившейся традиции пишется через чёрточку. Сокращение ПНГ не является общепринятым, но не выписывать же каждый раз длиннющие слова полностью! Так что пусть для краткости будет. А говорить просто Папуа — некорректно. И папуасами по-русски иной раз собирательно называют всех туземцев, что, конечно, тоже некорректно. Заметный русский след оставил в мифологии папуасов Николай Миклухо-Маклай: места, где он 150 лет назад изучал быт и нравы коренных жителей, теперь официально названы Берегом Маклая.
В нашем нью-йоркском Рокфеллеровском центре немало коллекционных артефактов из Папуа — Новой Гвинеи, но все они сухопутные. Специально ходила на них посмотреть. И про приключения Маклая тоже перечитала, чтоб подготовиться. Вывод один: ни Рокфеллер, ни Миклухо-Маклай не касались подводного мира ПНГ, и вот едем восполнить этот пробел. Наша цель — залив Кимбе на острове Новая Британия и залив Туфи на самой Новой Гвинее.
Столица ПНГ — Порт-Морсби, но даже до столицы добираться из НьюЙорка больше суток, а нам ведь надо ещё дальше, в глубинку! Летели так: из Нью-Йорка в Гонконг, оттуда в Манилу — и только оттуда в ПортМорсби. Но это ещё не конечная станция: но только оттуда можно вылететь местным рейсом на Хоскинс. Лететь три часа, и вот мы на острове Новая Британия. Ещё два часа до ресорта Walindi Plantation на берегу залива Кимбе. Ура! Исполняется детская мечта — ступить на землю ПНГ, а заодно и взрослая мечта — заглянуть в здешний подводный мир. Ещё бы: читала, что в заливе Кимбе встречается 60% видов кораллов всего ИндоТихоокеанского региона.
Разместились в бунгало, отдали снаряжение в дайв-центр. Вода около тридцати градусов, основные дайв-сайты — в часе хода на катере. Пожелания на предстоящий день обсуждаются накануне вечером: руководитель погружений Вонтон лично беседует с каждым дайвером. Вот несколько запоминающихся сайтов.
Первый сайт — Hanging Gardens, Висячие сады. Вертикальная стенка уходит на 27 м, на ней трёхметровые клубки верёвочных губок. Самые яркие обитатели — анемоны с рыбами-клоунами. На сайте Joy’s Reef — твёрдые кораллы с рифовыми рыбами и целые клумбы анемонов. Сайт хорош и для широкого угла, и для макро. Сайт Otto Point — это крутой свал с карнизами, на которых доминируют большие губки.
Есть в акватории и рэки Второй мировой: самый доступный и живописный — это Zero Wreck. Да, сайты и рэки с таким названием есть по всей Микронезии: всё потому, что японские истребители Mitsubishi A6M Zero, базировавшиеся на авианосцах, много где применялись и много где были сбиты. Но вот как раз этот экземпляр сбит, судя по всему, не был: положение органов управления указывает на то, что пилот произвёл посадку на воду. По бортовому номеру установили имя пилота: Томахиру Хонда так и числится пропавшим без вести с 26 декабря 1944 года. Есть версия, что он счёл небоевую потерю машины бесчестьем и провёл остаток дней в джунглях: тем более, что широко известны случаи, когда японские военные прятались на Гуаме и на Филиппинах до середины семидесятых, не зная, что война давно закончилась. Так или иначе, судьба того лётчика неизвестна, а рэк лежит на глубине 17 м и украшает подводный пейзаж к радости дайверов.
Другой самолёт лежит в джунглях: это один из пунктов береговой программы ресорта Walindi Plantation. Помимо этого, гостей возят в деревню Килу и учат наблюдать за птицами. Но дайвинг на этом отнюдь не заканчивается! Потому что у ресорта Walindi есть ещё и собственный сафарибот MV FeBrina на 14 пассажиров. Компактным 22-метровым судном управляет судовладелец Алан Раабе, а его жена Джози Вайвай организует весь дайвинг. Ныряют на этом сафари только с дайв-платформы, не с зодиаков: четыре, а то и пять дайвов в день! Места для снаряжения много, тесноты нет. Найтрокс включён, но технические конфигурации не поддерживаются.
Для начала прошли по тем сайтам, где уже ныряли в режиме дейли, а затем взяли курс на острова Виту, где посетили деревню. Ресорт Walindi и судно FeBrina опекают местную школу, поставляя туда детские книги. Всякий раз, когда судно приближалось к островам, местные жители приплывали на своих каноэ и предлагали свежие фрукты и овощи в обмен на леденцы и бульонные кубики.
Маршрут сафари проложен вдоль северного побережья Новой Британии, и дайв-сайты там весьма разнообразны. Например, на сайте Norman’s Knob прикармливают серых белопёрых акул: дайверы висят у стенки, а команда вываливает требуху. Отсняв акул, поднялись к вершине рифа, где к нам присоединилась дружелюбная черепаха. Ныряли и под арку, утыканную весьма крупными губками, и в кратер потухшего вулкана, ныне целиком ушедший под воду.
По завершении сафарийной программы вылетели обратно в Порт Морсби, а оттуда — в Туфи: туда летает только национальный перевозчик PNG Air, да и то не каждый день, а только по понедельникам, средам и пятницам. Машина — двухвинтовой Bombardier, а здание аэропорта Туфи выстроено в традиционном стиле с соломенной крышей. Встречать рейс выходит, кажется, чуть не половина деревни: особенно это интересно детям. За людьми приобщиться к авиации увязываются и домашние свиньи, которые здесь повсюду.
От аэропорта до ресорта Tufi — всего несколько минут езды. Жилые строения подняты высоко на холм, откуда открывается впечатляющий вид на акваторию Туфи. Местные называют эту акваторию фьордами — но это только внешнее сходство: строгий географический термин для заливов такой формы — это риа или риас, то есть речная долина, затопленная морем. Выглядит это как переплетающиеся протоки среди зелёных островков: и пейзаж этот бескрайний, насколько хватает глаз. За этим на Туфи и едут!
На точке с наиболее выгодным панорамным видом выстроена терраса, где в закатный час накрывают ужин. Завтраки и обеды подают в другом зале. Видовые балконы есть в каждом номере. Между жилой зоной и дайвцентром, стоящим у самой воды, челночит грузовичок: он тут как лифт. Дайв-центр принимает все виды технической конфигурации. Ныряют здесь с четырёх катеров разной вместимости, до сайтов обычно около часа хода.
Лучший, на мой взгляд, сайт — это бывшая верфь: во Вторую мировую здесь была база торпедных катеров, и теперь всё дно усеяно обломками трёх затопленных здесь судов (их даже и рэками не назовёшь), а также всяким прочим металлоломом и автомобильными шинами. Свалка эта буквально кишит существами всех цветов и форм: кажется, такого удивительного и разнообразного места я ещё нигде не видела. На глубине до 10 метров за одно погружение можно увидеть клоунов, бычков, голожаберников, креветок, трубокрылов, крылаток, скорпен — и это ещё неполный перечень. Ныряли на этом сайте по два с половиной часа, пока хватило зарядки на камерах.
На Туфи есть и рифы. Слышали, что тут якобы встречаются белые хаммерхеды — но думали, что это всё миф или же рекламный трюк. Ни на что особенно не надеясь, нырнули на Veale’s Reef… Да, это правда! Белые акулы-молоты существуют! Мы видели двух на некотором расстоянии: они были слишком далеко для качественной съёмки. Там же видели несколько белых рифовых акул. Риф богат жизнью и помимо акул.
Как и везде, где прокатилась война, есть и рэки, и сбитые самолёты на доступной глубине. Километрах в тридцати к западу лежит бомбардировщик B25 Mitchell. Самолёт лежит на глубине 17 м в заливе Коллингвуд-Бей при впадении в море одной из рек, это ещё не риа, а скорее эстуарий, вода имеет серо-зелёный оттенок, и видимость не очень хорошая. Подбитый бомбардировщик на одном двигателе ушёл от палубных истребителей, но до базы не дотянул и сел на мелководье возле Ванигелы. Экипаж был подобран местными жителями, никто не погиб. В призрачном силуэте можно различить двойное хвостовое оперение и башню с парой пулемётов. Пропеллеры целы, но сильно погнуты. В кабину можно заглянуть через разбитый колпак.
Помимо дайвинга, ресорт Tufi предлагает рыбалку, каякинг, походы в джунгли и вылазки в деревню племени орокайва. Вот как это организовано. Группа приближается к деревне на катере, навстречу выдвигаются жители на грузовом каноэ. Как только сошли на берег — сразу сюрприз: выскочили ряженые воины с копьями и строго спросили, друзья мы или враги. Конечно, друзья! Тогда воины отошли в сторону, их место заняли барабанщики и танцоры в богатых головных уборах. После танца вождь лично показал нам традиционные занятия и орудия труда. Увидели, как разжигают огонь, как готовят, как делают татуировки, как плетут сети, корзины, как кладут соломенную крышу. Оказывается, можно организовать в порядке культурного обмена несколько дней проживания в гостевом доме с уроками кулинарии и ремёсел. Можно даже сыграть свадьбу по племенному обряду.
Отели для туристов — это парадная сторона ПНГ. Стоит отметить, что по американским официальным данным, уровень преступности в Папуа — Новой Гвинее оценивается как один из самых высоких в мире, особенно в столице, где орудуют банды недавних выходцев из сельской местности, известные как «раскол». Высок и уровень безработицы, а возможности для образования ограничены. Хотя жители Порт-Морсби, которых встречали на отдыхе в Туфи, говорили, что всё не так уж и плохо и что они не чувствуют себя в опасности на городских улицах в дневное время. Как и в любом большом городе, включая и Нью-Йорк, надо всегда быть начеку! В самом Порт-Морсби есть и изысканные рестораны, и превосходный музей, и рынок ремёсел, а также исторические достопримечательности и обширный объединённый ботанический и зоологический природный парк, где в естественной среде обитают кенгуру-валлаби, крыланы, змеи и крокодилы, а в вольерах содержатся райские птицы, птицы-носороги и разные попугаи.
Время на Порт-Морсби было весьма ограничено, так что остановились в отеле Airways буквально в паре минут от аэропорта. Он рекомендован для тех, кто не желает иметь ничего общего с городской реальностью Порт-Морсби. При гостинице есть собственный ботанический сад с видом на залив Бутлесс: в заливе будто бы видели дюгоней, но проверить это не удалось.
В общей сложности пробыли в Папуа — Новой Гвинее месяц. Это, в общем-то, совсем недолго: Миклухо-Маклай был в этих местах трижды, в общей сложности проведя здесь несколько лет. Увидели лишь малую часть культуры, природы и первозданного подводного мира. Да, добираться сюда из Нью-Йорка далеко, но ждём возможности сделать ещё один такой заезд.
Ольга Торри и Ларри Коэн для Предельной Глубины №2/2019.
Расписание заграничных путешествий с Предельной Глубиной вы можете найти здесь travel.pglubina.ru
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
