Наталия Бондаренко — титулованный фотограф и первопроходец сложных, многодневных маршрутов. Неделя на Северном Сулавеси — только первая часть её большой поездки по Индонезии: и ресорт Tasik Ria, давний партнёр «Предельной Глубины», открывается с новой стороны.
Манадо имеет прямую связь с Сингапуром, минуя многолюдную Джакарту. С Сулавеси до Раджа-Ампата рукой подать: от Манадо до Соронга всего полтора часа лёта. И здесь можно провести несколько ярких дней в предвкушении. Не сразу нащупала эту формулу — но пользовалась уже не раз, так что всячески рекомендую. Почему? Потому что ну не лететь же через половину глобуса ради одной недели сафари! Раз уж выбралась — то надо по полной. Хотя кому — как: можно и просто слетать на Сулавеси и продуктивно отнырять здесь неделю — хотя и тут тоже недели мало! Выбрать на Северном Сулавеси дайверу есть из чего: на восточном берегу — пролив Лембех, который славен своим макро, но в этот раз остановилась на западном берегу. Здесь ресорт Tasik Ria предлагает качественный, традиционный дейли-дайвинг с видом на Национальный парк Бунакен.
Отзывы про ресорт Tasik Ria слышала самые хорошие, вот и решила лично убедиться. А вообще в районе Бунакена была уже дважды, место знакомое, проверенное. Лучшее время — как раз с апреля по ноябрь. Всё сходится! Прилетела не одна, а с парой верных друзей, которые тоже решили перед недельным сафари чуть размяться дейли-дайвингом.
Лететь из Сингапура в Манадо надо, конечно, на сиденье у иллюминатора: всё равно с какого борта. Если облачности не будет, все острова парка Бунакен видны во всей красе. В этой акватории сделано важное открытие мирового значения: тридцать лет назад выловили живого целаканта — кистепёрую латимерию, которая должна была вымереть 200–300 миллионов лет назад. Это та рыба, у которой буквально начали расти ноги. Её потомки выбрались на сушу и стали по ней ходить.
По прибытии в Манадо рассчитывали на обычный трансфер — но сразу приятный сюрприз: встречал лично хозяин отеля. По пути он успел рассказать про местные достопримечательности, видимые и невидимые. Информация впоследствии оказалась очень и очень полезной.
Вторая приятная неожиданность — масштаб. Насмотревшись фотографий на сайте ресорта и в старых номерах «Предельной Глубины», ожидала, что ресорт скорее небольшой, как и большинство таких отелей на Сулавеси. Как фотограф— знаю эти трюки, как снимать шириком, чтоб всё казалось визуально больше! И тут оказалось, что Tasik Ria реально большой, даже очень! По территории можно прогуливаться часами.
Обширная, ухоженная территория с цветами и деревьями. Чистый, красивый бассейн — как выяснилось потом, не один! Номера достались на первом этаже двухэтажного корпуса: помимо спальни и ванной, был коридор с зеркалом и целая гостиная-прихожая. Удобно, чисто, комфортно. Без тесноты.
Фирменная примета ресорта Tasik Ria — длиннющий пирс, вдающийся в море метров на сто, не меньше. На самом конце — причал для целой флотилии дейли-ботов, раскрашенных в корпоративные цвета. Флотилия внушающая: три больших дели-бота на дюжину дайверов (а то и больше) и два прытких спидбота. Дальше — компрессорная, ресторан и отдельный бар.
Вот в этот бар вечерами дружно выдвигаются все постояльцы отеля, чтоб успеть принять аперитив с видом на закат. А закаты в Индонезии фантастические: каждый вечер дают получасовое световое шоу, и даже самые неромантичные типы делают десятки фотографий, а потом не знают, какую выбрать, чтоб запостить. И на другой день то же самое, целую неделю. На восточном берегу Сулавеси никаких морских закатов нет: зато есть рассветы, но только кто их реально встречает с коктейлем? Тем более, если утром нырять.
В сторону от пирса отходит ухоженный пляж с вулканическим песком. Вода у берега чистая, тёплая, купание разрешено. И никакой толпы, места хватает всем. Вдоль пляжа, чуть в глубине, за ровной шеренгой пальм — линия люксовых бунгало. Хозяин гордится поддержкой отечественных ремёсел: в столярном и плотницком деле широчайше используется местная пальмовая древесина. Это возобновляемое сырьё, которое даже не надо добывать: штормами его всегда в достатке наломано.
Завтрак и ужин обычно в ресторане на том же пирсе— с открыточным видом на вулкан Манадо-Туа и на бескрайнее Целебесское море, оно же море Сулавеси. Кто в честь кого назван, море или остров — загадка. Есть и другая зона общепита в большом тереме, где ресепшн. В дайверский пакет включается трёхразовое питание: завтрак, обед и ужин. Кухня умеет угодить, меню питательное и разнообразное. Широчайше представлены в разных видах мясо, птица, рыба, морепродукты, десерты, дежурный суп, фрукты, вафли, блинчики, овощи. Вегетарианец? Веган? Есть специальные пожелания или ограничения? Аллергия? Только скажите, и по запросу отдельно приготовят подходящие блюда.
Обеденное время застаёт дайвера в море между вторым и третьим дайвом. Это очень даже полноценный обед, а не походный снэк: подают суп, основное блюдо и гарниры.
Совмещение дайвинга с собственно отельным размещением на ресорте Tasik Ria решено вполне складно, без натяжек. Дайв-шоп вынесен поближе к пирсу, до него от жилой зоны надо идти через благоухающие клумбы. Там свой ресепшн, прокатный ангар, хранилище снаряги и магазин подводных мелочей и сувениров. А баллоны не покидают пирса: мощная компрессорная работает совершенно неслышно для отдыхающих.
Каждый вечер менеджер дайв-центра составляет план дайвинга на следующий день и распределяет дайверов по лодкам, после чего вывешивает списки, кто на каком боте куда следует. Сайты известны заранее и тоже разъяснены. Обычно идут на два утренних дайва на острове Бунакен, который дал название большому национальному парку, а третий дайв — поближе к большому Сулавеси.
Боты просторные и удобные, рассадка, как в метро: два ряда лицом друг к другу, под скамьёй персональный ящик для снаряги, сверху крючки и вешалки. Предусмотрены баки с водой для камер, есть столовая зона, туалет, сандек, пляжные полотенца. Нет недостатка в чае, кофе, воде. Между первым и вторым дайвом — перекус: в первый же день всем очень полюбились жареные специальные зелёные бананы с острым соусом. Когда в один из дней дали чтото другое, дружно попросили на следующий день вернуть любимые бананы.
В воду пассажиры дейли-бота сходят широким шагом с низкого дайв-дека. Для подъёма— по краям две лестницы, толчеи нет. Команда ловко помогает одеваться и снаряжать. Фотографам подают в воду камеры: надо только заранее предупредить команду, что такая помощь потребуется.
Спидботы существенно меньше и менее комфортные, но летают они по акватории куда быстрее тяжёлых дейлиботов: если решили после дайва вернуться на дневной сеанс массажа, то спидбот отлично с этим справится. И ещё останется время поплескаться в бассейне.
Вот типичный день: проснулись, позавтракали, запрыгнули на бот и погнали нырять на Бунакен. Национальный парк не огромный, акватория под девятьсот квадратных километров — почти как площадь Москвы внутри МКАД. Пять заметных островов, на самом выпуклом — вулканический конус: население из-под вулкана съехало на большую землю, на Сулавеси, основало там подальше от моря города Манадо, а остров стал называться Манадо-Туа, то есть как бы старое Манадо.
Бунакенский дайвинг — это стенки и течения, течения и стенки. Стенки неровные, с гротами и карнизами, и сильное течение может устроить дайверу стиральную машину: кто попадал, никогда не забудет! Зато тепло: вода 26–28 градусов в зависимости от дайв-сайта. Видимость хорошая, метров двадцать, а то и больше.
Стенки сплошь покрыты кораллами, мягких кораллов не слишком много, но твёрдые в полный рост во всём разнообразии форм, оттенков и размеров. Особенно крупны кораллы столовидные: за такой стол можно усадить всю группу, и ещё останутся свободные коралловые стулья. Тут и там веники чёрного коралла, вееры горгонарий, а на них гнездятся морские лилии от чёрного до белого и жёлтого. Заметны яркие губки. Асцидии тоже жёлтого цвета, с синими и сиреневыми прожилками: кто-то угадывает в них контуры сердечек. Бочковидные губки иной раз метра два или даже крупнее: внутри можно спрятаться целиком, что и делают крупные черепахи. Мелкие разноцветные тропические рыбы добавляют картине пестроты и живости. Упитанные крылатки неторопливо охотятся на мальков. Вдоль стенок туда-сюда ходят орляки и барракуды, шишколобые попугаи и белопёрые акулы. А буквально в каждой трещине сидит по мурене. Но главные хозяева бунакенской акватории — это, разумеется, черепахи. В заочном соревновании Бунакен на этот раз точно обогнал и Сипадан, и самого себя. Думаю, у черепах как раз был сезон размножения. Так или иначе, каждый дайв черепах попадалось десятка два, если не три. Покрупнее и помельче, зелёные и биссы. Все спокойные, непуганые. Это ещё одно заметное отличие от Сипадана: там черепахи приобрели странную привычку бегом удирать от людей. Черепахи возлежали на кораллах или на балкончиках стенки — и в этом положении либо спали, либо ели. Назойливость фотографа их никак не впечатляла: в морду объективом — ноль реакции, вспышкой перед широко открытыми глазами — никакого внимания. Если и снимались с насиженного места, то только, чтоб всплыть для вдоха. Всплыла, вдохнула, сощурилась на солнце, да и забыла, зачем шла. И поплыла по своим делам, под коралл уже не возвращаясь. Одна совсем сонная черепаха, сползая с мягкого коралла, на котором только что валялась, пошла на меня прямо в лоб! Я не уступила дорогу, и черепаха ткнулась клювом прямо в порт фотоаппарата, встрепенулась и ушла прочь. На крупных черепахах — совершенно бесплатно и явно без билета — по паре крупных рыб-прилипал. Бунакен теперь отныне и навсегда — черепашье место!
Тема макро, как уже не раз сказано, это всё Лембех, восточный берег Северного Сулавеси. Зная это, не взяла в поездку макрообъектив. Тем более, что впереди Раджа-Ампат. На один из дайвов экспериментально пошла с GoPro — и тут-то мне и попалась светло-серая рыба-лягушка размером с футбольный мяч. Она снялась с места, чтоб перебраться на губку подходящей расцветки. Тут-то и пригодилась GoPro: есть видео этого перемещения. Невозможно избавиться от ощущения, будто рыба действительно ходит ногами! Но это не как у латимерии, конечно. Ноги у рыбы-лягушки не настоящие.
Размножались в эти дни, похоже, не только черепахи, а ещё и каракатицы. Застали под конец дайва момент борьбы за самку, спаривания и откладки яиц. Около большой коралловой шишки тусовалось полдюжины каракатиц, две самки и четыре самца. А я без большой камеры! Так что опять видео, а не фото. Процесс захватывающий! Каракатицы меняли расцветку, выставляли в разных позах щупальца, самцы гонялись друг за другом, добивались от самок спаривания, после чего те сразу же откладывали яйца. Жизнь как она есть.
На другой день все, кто это видел, захотели на третий дайв пойти на тот же сайт. Друзья в шутку мне сказали: не бери большую камеру, а то каракатиц не будет! Ок, не взяла. Каракатицы были на том же месте и занимались тем же. Оказывается, процесс у них занимает несколько дней, даже неделю. Наблюдать за этим делом можно часами. Под конец крепнет убеждение, что каракатицы — абсолютно неземные существа, откуда-то не отсюда прилетевшие на Бунакен и вообще на Землю по ошибке. Или они как я — остановились на неделю перед следующей частью путешествия? Заодно и размножились, пригодится.
Дайвинг вышел таким захватывающим, что про бесплатный сеанс спа вспомнила только в предпоследний день перед отъездом — а купон выдали сразу при заселении! Зашла — и тут же пожалела, что не нашла времени заглянуть туда раньше. Спа-зона на ресорте Tasik Ria — это изолированный оазис со своим бассейном, с фонтаном-водопадом и даже с отдельными домиками для массажа. А уж массаж рекламирует сам себя: после сеанса ещё раз пожалели, что не каждый день его делали! Так что не надо повторять эту ошибку: едва завидев спа, надо туда скорее вписываться и проводить там максимум времени. Чтоб выйти новым человеком.
Наталия Бондаренко для Предельной Глубины №3/2019
Актуальное расписание поездок Клуба Путешествий Предельной Глубины здесь travel.pglubina.ru.
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
