Индокитай, угол Сиама. Александр Кротков по-быстрому сгонял во Вьетнам и опроверг отсутствие там дайвинга, заехав почти в Камбоджу, на остров Фукуок.

Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама
Изображение Индокитай, угол Сиама

Профи-фотокор Александр Кротков продуктивно провёл трудовой отпуск на Фукуоке, который одиноко стоит у камбождийского побережья Сиамского залива. Этим отчётом редакция «Предельной Глубины» опровергает расхожие домыслы, будто вьетнамского дайвинга не бывает. Бывает! Но, конечно, места знать надо.

О дайвинге во Вьетнаме я слышал массу нелестных отзывов. Дескать, и нет его тут практически, и вода в море очень мутная, и дно до смешного мелкое, и серьезная рыба отсутствует как класс, и дайверские суда – допотопные, грязные… Готов со всем с этим согласиться. Ну почти со всем. Однако все же есть здесь нечто такое, что перекрывает весь упомянутый выше негатив и заставляет устремляться сюда истинных ценителей… Ценителей чего? Сейчас расскажу.

01

ПРОВАЛЬНОЕ НАЧАЛО

Во Вьетнам меня привело падение курса рубля. Любимый мною Таиланд с его Пхукетом и Симиланами оказался мне в январе нынешнего года уже не по карману. Точнее, можно было бы туда съездить, выбрав отель попроще и подешевле, но возможность заполучить во Вьетнаме те же 4 звезды у моря по цене в полтора раза ниже тайской оказалась столь соблазнительной, что я не устоял.

Я решил объять необъятное: понырять сначала у материкового побережья Вьетнама, выходящего на Южно-Китайское море, а затем слетать на несколько дней на остров Фукок, расположенный в Сиамском заливе.

Первая часть моей программы провалилась полностью: в городке Муни, что в шести часах езды на северо-восток от аэропорта Хошимина, дайверских центров не оказалось вообще. Вместо них на широченном пляже через каждые 200-300 метров красовались вывески кайт-клубов. И немудрено: волны и ветер тут были такие мощные, подходящие, видимо, для езды на доске под парусом-змеем, что к полудню в небо взмывали беспорядочные стаи из сотен таких парусов. И тогда входить в воду без риска быть задавленным каким-нибудь бешеным кайтером было невозможно.

Представитель туроператора объяснил мне, что до ближайшего дайв-центра тут придется много часов ехать на север в сторону города Нячанг, причём по столь тряской дороге, после которой не то что нырять, а и выходить на катере в штормовое море не захочется. И я сдался. И стал считать дни до отъезда на Фукок.

СИАМСКИЙ ПРУД

Дорога от Хошимина до Фукока оказалась на удивление быстрой и лёгкой. Сначала 35 минут лёта до острова на вполне комфортабельном винтовом самолёте (кто говорит, что летают сюда только кукурузники, болтун), затем – ещё 15 минут от аэропорта до отеля на машине.

Окна моего номера выходили прямо на узкую полоску пляжа сразу за небольшим газоном с пальмами. Море оказалось тут таким спокойным, что не будь оно лазурного цвета и не уходи до самого горизонта, его можно было бы принять за тихий подмосковный пруд. Может, хоть тут поныряю… Было бы с кем!

От моего отеля до центра города с его знаменитым ночным рынком (с вереницей дешёвых рыбных ресторанчиков под открытым небом) пешком было около десяти минут. По дороге я насчитал как минимум пять дайв-центров с выцветшими простенькими вывесками. Это обнадёживало. Практически в каждом из них имелись русскоязычные дайв-гиды, что радовало ещё больше. Цена дейли-дайва колебалась в них от $60 до $85. При этом она включала в себя полный комплект снаряжения и даже обед на борту, не говоря уже о чае-кофе с печеньками. Утверждение, что вьетнамский дайвинг – самый дешёвый в мире, таким образом, подтверждалось. Но трёх дайвов в день отчего-то не предлагал никто – только два, как сговорились!

Когда я допытался, наконец, у очередного русского инструктора о причинах столько куцей программы дейли-погружений, объяснение оказалось весьма прозаичным. «А тут просто негде больше нырять, – расплылся в улыбке русый парень за стойкой очередного дайв-центра. – Верно, к югу от острова наберётся почти два десятка сайтов. Но там – сильное течение, да и штормит. А среди наших клиентов большинство – несертифицированные новички с водобоязнью и привычкой теряться под водой. Да и тех порой так мало, что один-два раза в неделю приходится отменять выход в море. Даже в высокий сезон. Поэтому на юг старается не ходить ни один дайв-центр – только на север. А там – всего два дайв-сайта: Turtle island да Nail Cape. Оттого и нырялки в день тоже всего две!»

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!

Порт оказался всего в пяти минутах езды от дайв-центра. В основном тут швартовались рыболовецкие катера, воздух был густо пропитал ароматом рыбы второй свежести, и когда наше обшарпанное судёнышко покинуто пределы гавани и вышло в открытое море навстречу лёгкому бризу, пассажиры вздохнули с облегчением.

Я тем временем оглядывался. Регуляторы тут были только системы Yoke, баллоны – алюминиевые 12-литровые, а груза – все килограммовые, и я уж прикидывал, как втиснуть на пояс мои стандартные 8 кг, но инструктор Саша заверил меня, что солёность воды во Вьетнаме невысокая, и 6 кг хватит за глаза. Так оно и оказалось.

Ознакомительный брифинг, на который нас собрали, был коротким, формальным, зато с бодрыми шутками-прибаутками – и удивлял, пожалуй, лишь одной деталью: нам не без гордости сообщили, что во Вьетнаме принято, чтобы снаряжение собирал для вас инструктор. Столь трогательная забота объяснялась, понял я, как минимум двумя причинами. Во-первых, интро-дайверы, составлявшие основной контингент гостей, по любому его сами толком не соберут, и инструкторам, чтобы не запутаться, проще было обслуживать и правых, и неправых – и сертифицированных, и новичков. А во-вторых, скамьи с рядами баллонов и навешанными на них BCD оказались тут расположены в довольно неудобном месте – не на корме, как оно обычно бывает, а у бортов в тесных проходах от кормы на нос.

Оно, впрочем, и понятно: для нырялки на Фукуоке используются не специализированные суда, сконструированные исключительно под дайвинг, а обычные прогулочные катерки, чья крошечная корма при всём желании не смогла бы вместить даже полудюжины комплектов снаряги в сборе. И устраивать сутолоку у бортов, вовлекая в неё туристов, означало бы сеять неразбериху, чреватую неприятными сюрпризами под водой. Вот и отдуваются за это инструкторы.

Ещё одним следствием подобной палубной конструкции стало то, что заход в воду происходил тут не только с кормы, а и с обоих бортов. В них по такому случаю оказались предусмотрены тесные проёмы с низкой аркой у самой головы и с узким порогом под ногами, на который надо быстро встать обеими ластами и, не поскользнувшись, шагнуть в воду. Хорошо ещё, что не было качки! Нелепо скрючившись и прижимая одной рукой к груди разлапистый бокс с фотокамерой, а другой – маску к лицу, я криво плюхнулся за борт, промычав себе в загубник: «Надеюсь, дальше будет легче!»

Но приключения мои только начинались. Привычка теряться под водой, о которой предупреждали меня, оказалась заразительной: за первый дайв я потерялся два раза, за второй – три. В последующие два дня рекорд сей регулярно обновлялся, чего я ничуть не стыжусь! Потому что эпидемия эта свидетельствует об одном чрезвычайно важном и существенном обстоятельстве.

ЦАРСТВО МАКРО

Никто, за исключением фотомоделей, не любит нырять в компании с подводным фотографом, уж поверьте. Он ведь всё время застревает у каких-нибудь штуковин, и его приходится ждать, тратя драгоценное время под водой впустую. Когда терпение ожидающих заканчивается, они начинают невзначай грести ластами всё дальше и дальше, а фотограф нагоняет их позже, отыскивая основную группу или по силуэтам в синьке, или по струям пузырей, поднимающихся к поверхности. Но такой принцип поиска срабатывает при относительно хорошей видимости. На Фукоке же прозрак не превышал пяти-шести метров, которых после нескольких минут очередной фотосессии категорически не хватало для того, чтобы углядеть путеводные пузыри в зеленоватой молочной мгле.

Если бы фотографировать у дна было нечего, тогда и отставать бы не пришлось! Но фукокские прибрежные воды оказались полны таких чудес, каких я, например, нигде больше не видел. На каждом шагу попадались спиралевидные черви, напоминающие цветы – алые с жёлтой бахромой по краям. Но не они были гвоздем программы, а – довольно крупные (сантиметров 10-15 в длину) и потому заметные издали голожаберники: белые в редкую чёрную крапинку, оранжево-красные с перьями по всей спине и напоминающие сказочных огненных дракончиков, чёрно-фиолетовые в пупырышек, бело-голубые с черными прожилками… Большинство из них нигде в мире больше не увидишь. Вот ради встречи с ними и стоит лететь в далекий Вьетнам, терпеть мелкие неудобства местного дайвинга, которые отступают на второй план, когда сталкиваешься под водой с такими существами.

А дальше необходима только выдержка: дождаться, когда неспешная красавица-улиточка вползёт на какой-нибудь коралловый бугорок, откуда её можно будет запечатлеть не на фоне скучного бурого дна, а на фоне голубой воды. Но ещё большая выдержка требуется потом, чтобы не запаниковать, когда поймешь, что тебя в очередной раз не дождались, что ты опять потерялся и что теперь надо терпеливо ждать на одном месте, пока тебя не отыщет инструктор, привыкший к подобным фото-фокусам и к последующим поискам пропавших без вести в фукуокском мутняке.

ГНЕВ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

Инструктор Саша расспрашивал меня после погружения о моих первых впечатлениях с опаской и недоверием. А когда убедился, что я его не разыгрываю, что мне действительно очень понравилось, признался, что у многих наших соотечественником мутноватое фукокское мелководье (максимальная глубина тут – не больше 7-9 метров) вызывает порой капризный высокомерный гнев.

Попадаются и такие, кто без предупреждения прерывает дайв: бросает группу и в одиночку возвращается на борт, твердя потом, что это вообще никакой не дайвинг – на такой малой глубине и с такой слабой видимостью. «Досадно то, – сетовал инструктор, – что иностранцы-то (японцы, австралийцы, англичане, французы) куда более открыты для того, чтобы оценить прелести местной нырялки, а россияне, воспитанные на египетском дайвинге с его глубинами и прозрачной водой, наивно полагают, что теперь все водоёмы планеты должны быть, как одно большое Красное море – под копирку! Такая наивность только мешает им увидеть и принять подводный мир во всем его разнообразии и красоте».

В СЕТЯХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Дайвинг между тем продолжался. Удивление вызывали не только редкие виды морских животных, а и их непугливый нрав. Иглюбрюхи подпускали нас почти вплотную. Стайки мелких барракуд окружали ныряльщиков плотным кольцом. Рыбы, напоминавшие небольших пресноводных сомиков, вообще сами лезли в руки, как будто они были домашними. «Дайте срок – одичают! – усмехался потом инструктор. – Чем больше дайверов под водой – тем меньше рыбы и тем пугливее она. Тот же Shark Reef на Рас-Мухаммеде в Египте тоже ведь получил свое имя не просто так. Теперь его в пору переименовывать в No Shark Reef!»

А я всё искал под водой глазами акульи силуэты и не находил. «Но они просто обязаны тут быть! – распалялся я. – Ведь на местном-то ночном рынке в каждом ресторанчике рядом с жаровней имеется отдельный аквариум с акулками, совсем детёнышами длинной не более полуметра…»

«Оттого под водой акул и не видать, что всю крупную рыбу вьетнамцы подчистую выгребают из моря себе и туристам на пропитание. Так что лучший ночной дайв здесь – это вечерний визит в рыбный ресторан!» – мрачно шутил инструктор.

Большинство наших погружений на Фукоке заканчивалось одинаково: дайв-гиды провожали своих гостей до кормы бота и тут же погружались уже без нас – срезать с подводных скал обрывки зацепившихся за кораллы рыболовецких сетей, в которых из последних сил билась угодившая туда рыба.

А в прибрежном общепите её уже ждали с ножами и воками наготове шустрые повара.

Поделиться