Совет по туризму при посольстве Норвегии пригласил редакцию «Предельной Глубины» пригласили в информационный тур. Путь лежит в дайв-центр Стрёмсхольмен. Путешествуем в компании опытных коллег-дайверов, с которыми давно знакомы: Александр Аристархов («Акванавт»), Игорь Белинский (NDiver), Дмитрий Бутусов («Лохматый кашалот»), Леонид Зубарев (RuDive) и Светлана Мурашкина (InVertum).
Самое ошеломительное впечатление в Норвегии на меня, как ни странно, произвели не фьорды и не подводные чудеса, а дороги. Представляете, в самый дальний и скромный поселок из нескольких домов, где нет ничего стратегически важного, где жители занимаются рыбной ловлей да разведением семги, ведет очень качественная дорога. А где надо и тоннели в горах пробиты…
А в дайв-центр Улофа Стрёмсхольма, расположенный на острове Стрёмсхольмен, принадлежавший предкам Улофа, ведет не просто дорога, а «Атлантическая дорога» (Atlantic Road), которую многие называют самой красивой автомобильной дорогой в мире. Двухполосная суперсовременная трасса тянется по северному побережью Атлантического океана от Мольде в Кристиансунд, прыгая с острова на остров и загибаясь изящными петлями и пируэтами мостов, подобные которым я видела разве что на «американских горках». Выехав из аэропорта в Кристиансунде под моросящим дождем, мы проехались по этой достопримечательности, выпросили 15 минут у водителя на фотосессию и слишком быстро, после очередного «прыжка», оказались на нужном острове.
С погодой нам в эти три дня не совсем повезло: дождь то капал, то моросил, то зависал шуршащим пологом на несколько часов. Но все, что нас окружало, создавало атмосферу самобытную и чрезвычайно комфортную: теплые домики, где нас поселили, отлично оборудованный дайв-центр, уютная столовая – кают-компания, красивые пейзажи, скоростные катера, отличная нырялка, замечательные люди…
Улоф, как и положено, дал нам подписать дайверские бумажки, после чего запихнул их в угол и превратился в радушного хозяина. Мы узнали, что дайв-центр «Стрёмсхольмен» существует с тех пор, когда в 1981 году Улоф, проработавший несколько лет профессиональным водолазом на норвежских нефтяных платформах, выкупил в частную собственность родовой остров и решил посвятить жизнь организации дайвинга на атлантическом побережье Норвегии. За прошедшие три десятилетия дайв-центр, расположенный на 63-м градусе северной широты, стал одним из самых известных в стране. Сюда приезжают сотни дайверов со всей Европы, а главным блюдом шеф-повара Улофа стали дайв-сафари за касатками и путешествия на Шпицберген.
В последнее время Улоф активно работает над воплощением мечты всей жизни – строительством на острове большого дайверского комплекса с подводной гостиницей. Проект уже готов, инвестор найден. И мы надеемся, что в ближайшие годы рядом с Атлантической дорогой мы увидим и Атлантический (в прямом смысле слова) отель. Ведь в Норвегии воплощаются проекты любой технологической сложности.
РЫБАЦКИЕ ДОМИКИ
Поселили нас в «рыбацких домиках». Звучит непритязательно, однако на самом деле это небольшие коттеджи со всеми удобствами, горячей водой, отоплением. Интерьеры выдержаны в национальном стиле, а о бытовой технике можно написать поэму. На кухне есть все: от кофеварки и комбайна до посудомоечной машины. Есть и посуда и даже запасы нескоропортящихся продуктов и специй. Возможно, их оставили предыдущие жильцы – здесь принято готовить самим, при этом получается неплохая экономия. В гостиной просторно, много розеток, что большой плюс для фотографов.
Нас поселили в доме «на отшибе», то есть от дайв-центра до него надо было идти за небольшую горку по обочине Атлантической дороги минут десять. Однако мне это понравилось… в свободную минуту выходишь на улицу – вокруг никого, лишь горы, море, чайки, зелень, небо… или дождь шуршит, убаюкивая.
Программа предполагалась довольно насыщенная. За два дня до 6 погружений и национальные обеды и ужины с историческими экскурсами, прогулки по дороге и острову в поисках пейзажей. К сожалению, из-за дождя и низкой облачности отменились полеты на вертолете над островом, а было бы интересно посмотреть на всю эту красоту сверху.
ЧЕК-ДАЙВ
В отличие от курортов, например Египта, дайвинг во многих странах Европы и, в частности, в Норвегии предполагает, что дайвер – существо взрослое, умное и самостоятельное. Он все умеет сам – и снаряжение подготовить, и собраться, и нырять самостоятельно. Вероятно поэтому в дайв-центрах, как правило, нет специальных дайв-гидов, которые обязаны «пасти» приехавшие группы. Впрочем, и в законодательстве страны ничего такого нет. Дайв-гида можно нанять за отдельную плату, и лучше созвониться заранее, чтобы обговорить этот вопрос. Кстати, привычного в нашем понимании «стаффа» тоже нет. Снаряжение дайвер самостоятельно несет в катер, одевается самостоятельно или с помощью бадди. Если вдруг вокруг образовался вакуум, то можно и персонал дайв-центра попросить, помогут. Но наготове стоять не будут – каждый занят своим делом.
В дайв-центре Улофа нам несказанно повезло, поскольку здесь обнаружился Рик. Он, правда, не является штатным дайв-гидом, а просто «волонтер» – приезжает на месяц в отпуск и ныряет сколько хочет, заодно и группы желающих водит. А еще фотографирует и снимает подводное видео. В те дни, что мы были здесь, желающие могли плавать за ним. А могли и не ходить или отколоться в любой момент – это каждый решает сам.
Перед первым погружением, собирая скубу и втряхиваясь в сухарь, я тщетно вслушивалась в английский Улофа, пытаясь уловить что-то про предстоящее погружение. Уловила слово «чек-дайв». Интересно – маску надо будет снимать-промывать? В холодной воде не слишком это комфортно, но могу и снять, а промываю я ее по-любому уже в воде.
Собрались, погрузились на катер и с бешеной скоростью (километров под 70 в час) помчались на дайв-сайт. Моторы у Улофа – просто звери, казалось, катер сейчас взлетит. Через полчаса, на месте состоялся брифинг. О! Моего английского с лихвой хватило, чтобы понять все премудрости. Итак, схема сайта, что тут растет, живет и шевелится, и крайние параметры – глубина не больше 40 метров, длительность – не более часа. Кто хочет – идет с Риком, кто хочет – сам. Все, поехали.
Упс… Нескоро я поняла, в чем же была «чековость» погружения. Но догадалась – на катер взяли запасные груза, так что в случае недовеса можно было прихватить еще грузик и положить в карман.
Для начала мы упали метров на пять на вершину подводного холма, сплошь заросшего огромными «лопухами» – ламинариями, на которых живет много мелкой живности. Пока настраивали фотоаппаратуру, Рик уже куда-то ушел в сторону. Оглядевшись и заметив двух дайверов, пошли за ними. Как оказалось позже, это был не Рик, а посторонний инструктор со студентом, видимо, сдававшим глубоководный курс. Они решительно двинулись вдоль стенки вниз, и мы пошли за ними, отвлекаясь на фотографирование. Когда стенка уперлась в песок, бадди поглядел на компьютер и округлил глаза: «Вот это чек-дайв!» Ого, сорок метров. Пока «наши» бороздили песок у стенки, мы отсняли крупного непугливого краба, большую актинию, заглянули в разные каменные щели… а потом пошли за местными дайверами вверх – местности-то не знаем. И только на 25 метрах увидели группу настоящих наших, плывущих навстречу.
Вот так и прошел первый дайв, четко по брифингу – не ниже 40 (где стенка в дно упирается) и не больше часа (воздух раньше подошел к отметке 50 бар). Впрочем, это был единственный раз, когда мы встретили на дайв-сайте кого-то кроме нашей группы, даже на самых роскошных рэках мы были единственной группой, что добавляло ощущения уникальности нашим норвежским приключениям.
После этого погружения мы уже не шли за гидом, а исследовали дайв-сайты самостоятельно.
ДРИФТ В ПРОЛИВЕ
Одно из самых интересных мест погружений – буквально за углом дайв-центра, метрах в ста, под мостом. Здесь на дне пролива есть желоб, густо поросший мягкими оранжевыми кораллами. Во время прилива или отлива в желобе образуется мощное течение, на котором можно устраивать энергичный дрифт. Одно из погружений я наблюдала сверху, в дежурившем катере. Собрались, сели в катер, прослушали брифинг, погрузились. Все просто, вода спокойная, видны пузыри и вспышки фотоаппарата. Но вот мы подошли к мосту. Спокойная вода в этом месте начинает бурлить и вздыбливаться, отслеживать группу становится невозможно. Остается пройти вперед в бухту и во все глаза смотреть – не появится ли кто.
Вот мы с Улофом сидим и смотрим на воду, временами переговариваясь в меру знания языка. Бухта небольшая, круглая, на выходе – маленький остров с маяком. Течение должно вынести дайверов примерно сюда. Долго ли, коротко ли, появилась первая пара. Ребята в полном восхищении от сумасшедшего течения, которое при попытке зацепиться за рельеф дна аж маску начинало сдирать и регулятор изо рта вырывать. Еще минут через пять у самого островка появилась вторая пара. Их вынесло на камни, причем течение было такое, что пришлось кидать веревку и на ней подтягивать к катеру.
Погружение всем так понравилось, что на следующий день его повторили и опять остались довольны, тут всего хватает – и драйва, и адреналина, и красоты.
НОЧНОЕ
На ночное погружение мы ходили вчетвером в бухту прямо у дайв-центра. Узнав о направлении, в котором лучше всего двигаться, о глубине (небольшая – около 10 метров) и о том, что тут водится, прямо с пирса и прыгнули в воду. Мне понравилось: белый песок, из которого растут длинные водоросли, ограниченное пространство, освещенное фонарями – ощущение, как будто бродишь в лесу и ищешь грибы. Грибы, правда, мы искали живые, а временами и очень прыткие. После того как «присмотрелись», оказалось, что здесь водится очень много мелкого палтуса. С песком он сливается идеально, только глаза сверху торчат. Но стоит рыб чуть потревожить – срываются с места и ковриками-самолетами плывут вперед – метра на два отходят и вновь залегают на дно. Иногда встречались флотилии до пяти мелких, а пару раз – крупные и непугливые экземпляры. То ли к дайверам привыкли, то ли характер у них такой, нордический. Крабы и раки также не стеснялись позировать.
Здесь же я впервые увидела медузу-цианею. Если вытащить ее на берег или посмотреть сверху, как она на поверхности болтается, то ничего особенного – коричневато-рыжий комок студня. А вот если ее осветить прямо в воде – то, ах, как красиво. Медуза играет всеми оттенками красного и сияет как нарядная люстра с бахромой. Кстати, с бахромой-щупальцами будьте осторожнее – они жгутся не хуже крапивы. От лица отодвигайте, благо других открытых участков тела у дайвера в сухаре больше нет.
РЭК
Рэков в этих местах много – разных времен и народов: от старинных парусников и пароходов до самолетов и кораблей времен Второй мировой войны. Мы отправились на «Биконсфилд» – грузовой пароход, затонувший 7 апреля 1905 года в двух милях от берега. За прошедшие сто лет он очень неплохо сохранился. С момента его обнаружения в середине 1970-х гг. на нем побывали сотни дайверов, но на рэке ничего не тронуто – в Норвегии запрещено грабить рэки.
Здесь мы впервые повстречались с рыбой-чёртом. «Черт!» – сказала я про себя. И это было не ругательство. Это была настоящая рыба «морской черт» (Lophiidae) – представитель отряда удильщикообразных, или ногоперых., которая распластавшись на металлической конструкции, внимательно наблюдала за суетой вокруг себя странных существ с фонарями.
Удивительное и симпатичное создание эта рыба – плоская, но с мощным хвостом, плавники похожи на лапы (на которых она может подниматься, как лягушка), по краю тела бахрома-борода, на голове небольшая удочка и огромный зубастый рот. А еще большие глаза и удивительное спокойствие, отчего она кажется не по-рыбьи умной.
На фотосессию с этим чудищем ушло около 10 минут. В конце погружения мы традиционно развернули у винта «Биконсфилда» флаг нашей экспедиции.
НОРВЕЖСКОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДАЙВЕРА
Ощущение дежавю пробежало мимо, когда я в третий раз за три дня подряд попыталась сказать: «Я обожаю Норвегию – здесь понимают толк в рыбе!» Как-то я однообразно выражаюсь… Но что поделать, если это правда. В Норвегии действительно понимают толк в рыбе, и для нас эта поездка была еще и «праздником живота».
Кухня Норвегии – страны рыболовства – отличается многообразием рыбных блюд и блюд из морепродуктов. Закуски, салаты, супы, вторые блюда, паштеты, рулеты, рыбные пироги. Рыба вареная, пареная, запеченная, копченая, соленая, квашеная, маринованная и даже «похороненная» (когда специально обработанную рыбу квасят, закапывая в землю). Семга, лосось, треска, селедка, крабы, креветки, мидии, гребешки… Много в этой кухне, конечно, и мясных блюд (преимущественно баранина), много сыров и молочных продуктов… А еще вкуснейший местный хлеб в виде тонких лепешек… А еще выпечка, каши… Но меня, «рыбоеда», больше всего интересовала «морская» тема.
Начался гастрономический праздник в Осло, где мы поселились в удобной гостинице, расположенной у конечной станции экспресса, привозящего пассажиров из аэропорта. Нас ждал ужин в ресторане в стиле «шведский стол» с невообразимым разнообразием горячих и холодных блюд, гарниров и десертов. Перепробовать все было просто невозможно. Из незнакомого на меня произвел впечатление «сливочный суп». Это суп-пюре из семги со сливками, с кусочками рыбы и морепродуктами. Попробовала тонкую нарезку из китового мяса. Своеобразный вкус – «и рыба, и мясо» (два в одном). Испытала на себе букет маринованных рыбных закусок – от обычного седелочного вкуса до сладко-кислого. Не отказалась от рыбного рулета и просто красной рыбы под соусом. К рыбе подавали белое вино. Впрочем, можно было заказать и красное вино, и пиво.
Есть еще в Норвегии национальный алкогольный напиток «аквавит», который изготавливается из картофельного спирта, а затем несколько лет настаивается в бочках на различных специях. Его разновидность – «линье-аквавит» – это аквавит, который покатался в трюме корабля до Австралии и обратно (два раза через экватор – «линье»), постоянно перекатываясь на волнах внутри бочки, отчего приобрел особый бархатный вкус и янтарный цвет.
Из Осло мы прилетели в Кристианзунд и отправились в дайв-центр. Вот здесь-то я произнесла сакраментальную фразу и во второй, и в третий раз… Улоф Стрёмсхольмен пригласил опытного повара для того, чтобы познакомить нас не только с подводными красотами Норвегии, но и с особенностями национальной норвежской кухни. Вкуснейшие супы из рыбы и морепродуктов, гребешок, запеченный в раковинах, похлебка из сушеной трески, креветочный ужин… Вы видели когда-нибудь корыто вареных креветок? Такое большое деревянное старинное корыто! А как вкусна свежайшая семга, которую опускают в кипяток всего на 7 секунд… впрочем, вкусной она выглядела и тогда, когда ее только чистили.
Вкушение пищи (нельзя называть это простым обедом или ужином) происходило на втором этаже дайв-центра, оформленным под старинную мастерскую. Столы – старые огромные верстаки, на стенах артефакты прошлых веков… Улоф рассказывает об истории Норвегии, истории рыбного промысла. Очень уютное место, где в непогоду приятно посидеть, поговорить, почаевничать.
Праздник живота продолжался. Четыре ресторана в Бергене и окрестностях оставили сытое впечатление. Обстановка в них была самая разная: от демократической романтики с видом на закатный город до солидной классики, в которой начинаешь вспоминать, а для чего тут нужен третий нож… Но везде было вкусно, а за разговорами и обменом впечатлениями вопрос о третьем ноже отпадал сам собой.
Очень яркое вкусовое впечатление во Фломе осталось от элеварни, где я впервые попробовала настоящий живой эль – густой и дивно ароматный. Я выбрала разновидность эля, в названии которого фигурировало слово «блонд» – наверняка это светлый и некрепкий, как раз для блондинок. В интерьере из дерева, камня, шкур и приглушенного света мы дегустировали выбранные напитки… Лень было выходить на яркое солнце, куда-то ехать… Но нас ждал паром.
Пьют в Норвегии немного, напитки недешевы и в ресторанах, и в немногочисленных специальных магазинах. Это не прихоть правительства, а способ сохранения здоровья нации. Однако культура пития здесь есть, как и национальные напитки типа аквавита, эля или простой водки, сделанной из картофеля. Пить их можно с удовольствием, а уж количество регулируйте сами. Как-то в Бергене мы встретили многотысячную толпу молодых людей, возвращающихся с концерта рок-группы из городского парка. Все веселые, довольные и… трезвые. Ни в одной руке я не заметила банки или бутылки с пивом. Употреблять алкоголь за пределами баров в Норвегии запрещено законом.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ДАЙВЕРА
Столица Норвегии Осло была основана в самом начале XI века королем Харальдом III (opslo – поместье). В XIII веке «поместье» стало резиденцией норвежских королей. В 1624 г. после пожара, полностью уничтожившего городок, он был перенесен на нынешнее место ближе к крепости Акерсхус, королем Кристианом IV. Тогда же сменилось название на Кристианию. В 1814 г. приобретает статус столицы, быстро растет и развивается. В 1925 г. было восстановлено историческое название города.
Расположен Осло на берегу стокилометрового Осло-фьорда в окружении лесистых холмов. Город считается одним из самых экологичных в Европе, поскольку лишь третья его часть занята постройками, в нем очень много парков и зеленых зон, есть две реки и озера.
Вот пишу я эти строки и вспоминаю пословицу, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Любой город – это живое существо, с которым надо познакомиться лично, почувствовать его атмосферу, людей, попробовать его на вкус, на запахи, на звуки. Иначе строки так и останутся всего лишь бесцветной информацией.
В Осло мы были недолго – меньше суток, гуляли по нему лишь вечер и часть ночи. И показался мне этот город совершенно волшебным.
Первое волшебство – это Вигеландспаркен (часть Фрогнер-парка), куда мы приехали на обыкновенном полупустом трамвае. Открытую выставку своих работ на территории парка проектировал известный скульптор Густав Вигеланд и затем 20 лет воплощал проект в жизнь. Сейчас это всемирно известный «Парк скульптур Вигеланда» (212 скульптур). Вечернее освещение, аромат отцветающих роз и земли, красно-оранжевое закатное небо, темная вода, похожая на черное зеркало, почти пустые аллеи – все это создает таинственную и мистичную атмосферу в парке.
Вдруг обнаруживаешь себя наедине с изваянием и застываешь в попытке понять, о чем оно говорит. Быстро становится ясно, что здесь ничего нельзя воспринимать буквально, все работы – это символы, аллюзии и ассоциации. Довольно интересное ощущение – стоишь и прислушиваешься к себе: что отзовется? Фонтан с группами скульптур по углам я обошла два раза и почему-то вспомнила, что Норвегия это «страна троллей», хотя возможно, что автор хотел сказать что-то о современности. Но тем и хороши талантливые произведения, что каждому зрителю они говорят о чем-то своем. Сказочная атмосфера не помешала нам практично потереть руку бронзового карапуза с недобрым выражением лица – говорят, это способствует исполнению желаний. Судя по блеску руки, в примету верят многие.
Возвращались мы с полдороги пешком: вечерний город – это отличный повод прогуляться. Особенно по набережной Акер-Бриге, оживленной в вечернее время. Когда-то здесь был порт с грязными и мрачными доками, сейчас – респектабельное место с кафе и ресторанчиками, под которые переоборудованы некоторые яхты и шхуны и перестроены здания. Вода, мачты яхт, неожиданно деревянный тротуар, лица, музыка… В какой-то момент захотелось пить. С питьем здесь просто. Можно купить воду в бутылке. Бутилированная вода довольно дорогая, но вкусная. Еще через 5 минут я обнаружила совершенно бесплатный источник воды – питьевой фонтанчик с ледяной и не менее вкусной водой. Своей водой норвежцы гордятся – считается, что можно налить в стакан воду прямо из водопровода и спокойно пить. После южных поездок это кажется странной, но приятной особенностью.
В конце набережной мы прогулялись вокруг здания новой ратуши из темно-красного кирпича, сделанного вручную. Здание массивное и похожее на крепость с двумя башнями. На одной из башен – часы и карильон из 49 колоколов. На стене – Святой Хальвард, покровитель Осло, приветствующий входящих в гавань. Внутри ратуша расписана фресками. Вечером ратуша, местами подсвеченная, местами пропадающая в темноте, выглядит по-средневековому брутально.
Возвращаемся к отелю. Рядом находится новое здание оперы, знакомство с которым мы оставили напоследок. Не буду оригинальной, сказав, что днем оно похоже на сверкающий снежно-ледяной айсберг, а вечером издалека напоминает светящуюся рубку огромной подводной лодки.
Прогулка закончилась. Но, несмотря на усталость, расставаться с городом не хотелось. Саша Аристархов, прихватив штатив и фоторюкзак, ушел общаться с Оперой, кто-то отправился исследовать улицы старого города. А мы еще побродили по площади у отеля, пообнимались с бронзовым тигром и, наконец, отправились отдыхать.
Один вечер – это, конечно, мало. Аппетит приходит во время еды, а посмотреть тут есть что: крепость Акерсхус, Исторический музей и Норвежский народный музей, музей корабля «Фрам», музей плота «Кон-Тики», музей кораблей викингов и Норвежский морской музей… Но даже после одного вечера в норвежской столице можно сказать, что Свидание и Знакомство с ней состоялись.