Если для североамериканского туриста Тёркс и Кайкос – это багамские задворки, то для европейца это – первая станция после перехода Атлантики, ворота в Вест-Индию и последняя британская суша на Карибах. Как этот двойной архипелаг не приклеился ни к Багамам, ни к Доминикане – тема для диссертаций по истории. Флотилия Aggressor / Dancer выбрала себе это направление исключительно из подводных соображений.
Акулы! Карибские рифовые Carcharhinus perezi. Они ходят кругами вокруг лодки. Окружают дайверов. Окружают и ажурную металлическую пирамиду, к которой я прижимаюсь, чтобы поймать пару акул в кадр. Похоже, акулы клюют на электричество, теплящееся внутри моих вспышек Sea&Sea YS-250: акулы смело идут на прямой контакт, а я совсем не против, потому что это же Тёркс и Кайкос, куда я сам давно хотел в очередной раз попасть, и жаловаться тут не на что. А ныряю я со стодвадцативутовой яхты Turks and Caicos Aggressor II.
ГДЕ Я?
Что это вообще за место такое? Вот Флорида, вот Багамы, лениво тянущиеся тысячемильным шлейфом к юго-востоку, но обрывающиеся перед самым островом Гаити, он же Испаньола, поделённым между собственной Гаити и Доминиканской республикой: до этого берега всего сто миль. Последнее скопление островков перед уходом в сплошной океан – это и есть Тёркс и Кайкос, двойной архипелаг, где каждая из частей – тоже множественное число. Отсюда по прямой меньше 200 миль до Гуантанамо или до Сантьяго-де-Куба, причём посередине этой воображаемой линии встаёт багамский остров Инагуа. До Майами, если точно, 580 миль (это меньше тысячи километров).
Из Майами и из Атланты есть прямые рейсы на Прово, хотя главный город Кокбёрн-Таун находится на острове Гранд-Тёрк. Добираться из Европы нужно именно так.
По статусу это заморская территория Британии, со всеми вытекающими, но с некоторыми исключениями: например, английское левостороннее движение, хотя американское электричество 120 вольт и американские розетки. Населения тут 45 тысяч, но оно не слишком толпится на виду. Часовой пояс – как на восточном побережье Соединённых Штатов. Сезон ураганов – с начала июня до конца ноября. Средняя температура лета – ближе к 30°C, зимой же ближе к 20°C. А вода 29 градусов летом и 23 градуса зимой. Нужен ли сухарь? Скорее нет, хотя это дело вкуса. Кто-то и в 26 надевает сухарь, а у кого-то сухаря вообще нет.
Всего островов и островков (называемых по карибской привычке словом cay, которое читается посередине между «ки» и «кей») в архипелаге Тёркс и Кайкос четыре десятка, и в сумме это едва 400 квадратных километров суши. Две половины архипелага разделены тридцатипятикилометровым Колумбовым проливом (он же пролив Гранд-Тёрк) двухкилометровой глубины. Бóльшая часть – это собственно острова Кайкос, они тянутся с востока на запад, что отражено и в названиях: Ист-Кайкос, Провидесиалес, он же Прово, Норд-Кайкос, Миддл-Кайкос, он же Гранд-Кайкос и Вест-Кайкос, плюс более мелкие Френч-Кей, Пэррот-Кей и Пайн-Кей. Острова Тёркс тянутся с севера на юг, из них только два более-менее заметного размера: Гранд-Тёрк и Солт-Кей. От ближайших из Багамских островов архипелаг Тёркс и Кайкос отделён проливом Кайкос, а сумме с Багамами они образуют большой Лукайский архипелаг. Кажется, о географии больше сказать нечего.
Геологически все острова – это вершины коралловых рифов, родственных по происхождению таким же островкам близ Флориды. Древние рифы по мере глобальных колебаний уровня океана то покрывались морем, то обнажались, и к сегодняшнему дну обзавелись почвой и обросли флорой. Это не укладывается в голове, но вся эта масса суши сложена из мириад коралловых скелетов.
Климат здесь скорее торипический летом и скорее субтропический зимой. Уместная форма одежды – пляжный casual.
Ну и ещё из необходимой информации: барокамера, если кому вдруг понадобится, находится тоже на Прово, там есть Menzies Medical Center, где в полной готовности вся самая современная аппаратура. Для оформления дайверской страховки это нелишне иметь в виду.
ГОСПОЖА КАПИТАН
Это ослепительно-белый Turks & Caicos Aggressor II, а Аманда Смит – его капитан. Про «женщину на корабле» здесь шутить не принято. Аманда сама подводный фотограф, и поэтому первый разговор с ней при очередном моём возвращении на борт следует давно сложившемуся сценарию. Обычные вопросы: сколько раз получилось использовать волшебную пирамиду и сколько раз на той неделе попадалась желтоголовая рыба Opistognathus aurifrons с икрой во рту. Пирамида приманивает акул, а репродуктивный цикл той рыбы доступен пониманию разве что богов океана.
Эту пирамидальную клетку придумал и изготовил десять лет назад Пирс ван дер Вальт, тогдашний шеф Аманды – чтобы привлекать акул, не кормя их живыми дайверами. Пирамида имела большой успех и сразу полюбилась гостям: похоже, навсегда. Пирс никогда мне не рассказывал, что такое у этой металлической клетки внутри, то есть в чём, собственно, магия. Встав у штурвала яхты, Аманда не только продолжила магическую практику, но и добавила собственную тему: искать желтоголовых самцов, вынашивающих икру во рту. Хотя пока ей не удалось наладить вызов икорных рыбок по заказу, примерно как тех акул. Так что изобретение Пирса вне конкуренции.
Похоже, место установки пирамиды вообще не так важно: хорошие акульи сайты здесь на каждом шагу. Гости яхты настолько привыкают постоянно видеть и карибских рифовых акул Carcharhinus perezi, и акул-нянек Ginglymostoma cirratum, что через пару-тройку дней сафари отвлекаются от примелькавшихся рыбин и развлечения ради отправляются искать лангустов или черепах. Да: избаловать дайверов очень легко!
Что Turks & Caicos Aggressor II предлагает фотографу? Роскошная база, вдумчивые и умелые гиды. Существа, как ожидаемые, так и внезапные, будут аккуратно показаны и полностью разъяснены.
Ну и высококлассный предупредительный сервис. Здесь иначе не принято.
Вот Роб Смит, он искушённый дайв-гид и опытный бортинженер. Когда пытаюсь отнести в каюту баул со снарягой, он говорит своё любимое «э нееет!» – и буквально выхватывает багаж из рук. Это такая игра: после Вас – нет, после Вас, позвольте мне – нет уж, позвольте мне. Мы с ним уже несколько лет в неё играем. Зачётный результат – это когда успеваю застегнуть молнию на костюме сам, пока кто-то из экипажа не метнулся помочь. Следят зорко и лишних усилий тратить гостям не дпают. Всё для отдыха, всё для релакса.
ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Нырялка на яхте Turks & Caicos Aggressor II, да и вообще на архипелаге Тёркс и Кайкос, расслабенная, простая, ненапряжённая. Возможно, фотографам чуть сложнее: хотя единственная проблема – это выбор объектива перед дайвом. Широкий угол или макро? Конечно, Роб и Аманда помогают определиться. А так – шаг в воду с дайв-платформы, и всё. Видимость, кака правило, за сорок метров, а течений почти нет.
Острова архипелага в основном окружены мелководными рифами. Идя по склону от берега, наверняка попадаешь на живописный свал, за которым спокойная кобальтовая синь открытого моря. Широкоугольные мотивы отлично выходят как раз у стенок. Стенки прекрасно смотрятся и благодаря невиданной прозрачности, и благодаря здоровым крепким рифам. Сайты, которых разведано довольно много, отличаются вовсе не рельефом, а скорее набором встречаемой там в тот или иной раз фауны.
У архипелага Тёркс и Кайкос есть свой рекламный слоган: Beautiful by Nature, то есть «прекрасные от природы». И это, похоже, именно так и есть: лучше и не скажешь! Белопесчаные пляжи тянутся на километры, за белёсой полосой прибоя – ярко-бирюзовая гладь. При таких весомых достоинствах – нуждается ли Тёркс и Кайкос вообще в рекламе как туристическое или дайверское направление? Или лучше его наоборот спрятать и никому не показывать, придержать для себя?
Но в любом случае – именно формат сафари позволяет охватить максимум возможного: дейли-боты ходят только на ближние сайты, а это только малая часть обязятельной программы. Чтобы побольшие широкого угла и поразнообразнее всякое макро.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА
Если ли здесь рэки? Да, и ещё какие! Такого рэка, как Thunderdome, он же The Dome, на Прово, не сыскать на всех Карибах! Только это совсем не судно и вообще не плавсредство.
Было в начале 90-х такое французское телешоу «Побег с острова Паго», и от его декораций осталась центральная стальная конструкция. Сейчас она лежит на дне, погнутая и частично разломанная волнами. Глубины ниже тридцати здесь вообще редкость: как тут говорится, нужно зарыться в песок, чтоб нырнуть глубже. Так что на этом рэке донного времени хоть отбавляй: хватит для детального осмотра. Причём нырять здесь надо ночью! Кто здесь встречается? Рыбки-секретари Acanthemblemaria maria, креветки Педерсона Ancylomenes pedersoni, креветки-скелеты Caprellidae – они здесь визны прямо сразу. Крапчатые рыбы-барабаны Equetus punctatus, луцианы Lutianus apodus и большие зелёные мурены Gymnothorax funebris – завсегдатаи той части сооружения, кторая ещё относительно цела. Ну и чёрные каранксы Caranx lugubris: они изобретательно пользуются светом дайверских фонарей для ночной охоты. И вообще они весьма назойливы. Вот один такой каранкс схватил маленькую карибскую каракатицу Sepioteuthis sepioidea за секунду до того, как я её успел сфотографировать. Почувствовал себя сообщником ночного разбоя.
Можно ли отнести это погружение к тому классу сложности, когда требуется рэковая подготовка и соответствующее снаряжение – тем более ночью? Можно задать вопрос дайв-гиду и вместе посмеяться. То есть это скорее как погружение у пирса, где опоры обросли живностью. Но, разумеется, Thunderdome куда выше котируется.
ЕСЛИ НЕ АКУЛЫ
Вест-Кайкос и Френч-Кей – самые настоящие необитаемые острова. Их сухопутное население – птицы, насекомые, ящерицы и соответствующая растительность. Другое дело – подводная жизнь. Неоновые рыбки, горгонарии, губки оттеняют скудость береговой флоры-фауны. В синьке напротив коралловых стенок обязательно промелькнёт то манта Manta alfredi, то пятнисытй скат-орляк Aetobatus narinari, а над стенкой у края рифа – морская черепаха. Если иметь привычку оглядываться, а не только упираться взглядом в стенку, то точно ничего не пропустишь.
Но я здесь занят вовсе не только крупной фауной. Немало баллонов опустошил просто лёжа на песке и высматривая желтоголовых с икрой. Когда самцы и самки спариваются, самка высвобождает пакет икринок, самец их оплодотворяет, разевает пасть и там вынашивает, инкубирует кладку от семи до десяти дней, пока не вылупятся мальки. Вот я и выцеливаю свой супер-кадр. Чтоб самец проветривал икру, выплёвывая её и мгновенно снова заглатывая.
Ещё один важнейший фирменный дайв – это сайт Anchor, он же Whiteface на Вест-Кайкосе. Здоровенный якорь XVII века врос в коралловую стенку в узком канале на глубине ровно 21 метр. Хотя этот якорь большого размера и характерной формы, он зарос губками, так что его легко пропустить и не заметить. Без подсказки дайв-гида тут не обойтись.
На Френч-Кей приходится идти от Прово 18 миль по обычно весьма неспокойной воде: здесь постоянные ветры и высокие волны, и дейли-ботам этот переход не по зубам. Сайты, которые точно стоит иметь в виду: Double D, G Spot, Half Mile, Rock & Roll, West Sand Split. Общеее у них одно: такие имена им придумали, видимо, несколько нетрезвые современные пираты. А вообще на каждом из этих сайтов наличествуют и акулы, и косяки каранксов Caranx latus. Хотя акулы в ассортименте представлены на всех месных сайтах, хоть с волшебной пирамидой, хоть без неё. Акулы-няньки используют Френч-Кей для романтических свиданий: здесь они каждый июль массово тусуются на мелководье и спариваются. Именно на этом сайте Пирс ме впервые показал своё изобретение. Место это и сегодня выглядит почти как тогда. Акулы часто появляются у самой поверхности вблизи дайв-платформы, возможно, отзываясь на гул генераторов. Типичная сцена: дайвер слегка колеблется, прежде чем сделать свой гигантский шаг, потому что приземлиться на спину мускулистой рыбине не очень-то хочется. А их там не одна и не две.
В регулярный сафарийный маршрут с Прово на Френч-Кей включена высадка на остров Вест-Кайкос: туда с яхты высылают спид-бот. Здесь главная достопримечательность – руины Янки-Тауна, бывшего логистического хаба местных плантаций XIX века. Вдоль полотна некогда технически продвинутой железной дороги можно попасть на озеро Лейк-Кэтрин, где ярко-розовые фламинго Phoenicopterus ruber чинно переступают на мелководье в поисках корма. На Карибах такое – сплошь и рядом. Но посреди дайв-сафари такая перемена картины – приятный сюрприз. И фотографы, и обыкновенные дайверы непременно отдадут должное береговым красотам архипелага.
ИТОГО
Вот что нужно усвоить про Тёркс и Кайкос, если совсем коротко. Дни и ночи на борут яхты Turks & Caicos Aggressor II пролетают почти незаметно за расслабленным дайвингом, чревоугодием и релаксом. Живописные плоские острова обрамлены многомильными пустынными пляжами белого песка, а вода на вид голубая. Если нужна и важна лёгкость во всех смыслах – то Тёркс и Кайкос как раз такое место, а Turks & Caicos Aggressor II – как раз такая яхта. Единственное, что, пожалуй, нелегко – это собираться домой по окончании сафари.