Ветеран фотожурналистики и автор полудюжины журнальных обложек Александр Борисович Кротков дошёл, долетел, доплыл до очередного края земли: южнее в Африке идти некуда, дальше только Антарктида, откуда уже приехали чрезвычайные и полномочные пингвины.
Сколько раз я был в Африке? Точно не сосчитать, но то была Африка северная, Египет, Красное море, где из африканского разве что жара, а остальное сплошная большая и малая Азия.
Теперь шутки в сторону. Настоящая Африка, где по ночам разгуливают львы (примерно как у нас медведи), в воде сплошные акулы (как у нас белуга-севрюга), а на пляже загорают пингвины, вырвавшиеся из Антарктики в краткосрочный отпуск по горящей путёвке.
Про акул всё правда. С зодиака видны спинные плавники, бежевые при свете дня. Такие ни с чем не перепутать. А входить в воду предстоит спиной вперёд. Сколько там акул — лучше не думать. Сдуть жилет и упасть сразу метров на десять, чтоб ни секунды лишней на поверхности. Три-два-один-go!
Когда пузыри рассеялись, прямо перед собой вижу морду двухметровой акулы, она идёт прямо лоб в лоб. Успеваю выставить вперёд камеру и нажать на спуск. Сработали вспышки, акула уклонилась в сторону. Но за ней вторая, третья… Кадр, ещё кадр. Когда же это кончится?
Это банка Aliwal Shoal, и она, судя по всему, бездонная. Не зря она в топе мировых акульих дайв-сайтов. Ныряем под флагом дайв-центра Blue Ocean, и на брифинге нас уверили, что эти чернопёрые акулы для взрослого человека не опасны, потому что их добыча — котики, которые вполовину мельче. Но держаться надо кучнее, спина к спине. Мнение об относительной безопасности акул основано на чистой статистике: за шесть лет существования дайв-центра при почти ежедневных дайвах на банке акула якобы лишь однажды укусила человека, да и то тот сам первый начал. Так что руками акул не трогать и вообще рук не распускать, а держать их плотно к телу или сложенными на груди. Фотографу впору сразу сушить ласты, если строго по брифингу.
Акулы собираются на точке не просто так: здесь заякорен поплавок с рыбьей требухой второй свежести, запахом которой акулы живо интересуются. Крупными кусками рыбы акул лучше не дразнить: они могут запросто впасть в состояние так называемого пищевого бешенства, когда они рвут зубами без разбору всё, что только попадётся. А работать зубами они ещё как умеют! У снующих кругом акул вокруг боковых плавников и морды красуются жуткие рваные раны, в которых угадывалась форма акульих же челюстей.
Людей же акула под водой, похоже, вообще не воспринимает: ни как потенциальную пищу, ни как угрозу. Гид пару раз задевал акул длинными ластами, но на эти плавные и мягкие тычки акулы не реагировали. Группа перестала жаться друг к другу, чуть разошлась в стороны, и вот уже акулы лавируют между дайверами, чтобы сделать очередной заход к контейнеру с пахучей приманкой.
Но связь требухи с человеком акула, конечно, чувствует. Когда группа пошла на всплытие, часть акульей стаи последовала за нами. И страх перед хищником вернулся ко мне с утроенной силой. Чтобы выбраться на зодиак, нужно время: пока отдашь камеру, пока снимешь снарягу и груза — болтаешься на поверхности и никак не контролируешь, что творится под водой, при этом зная, кто там ходит и в каком количестве. Но ничего, справились.
Помимо чернопёрых, на заповедной акватории гарантированно встречаются и песчаные акулы: они не пелагики, налетающие сезонно из открытого океана, а осёдлые местные резиденты. На перекрёстках коралловых каньонов есть широкие, округлые провалы размером с цирковую арену: здесь-то медленные тени песчаных акул кружат в синем подводном сумраке. Гиды называют этих акул рэгги, они читаются в названии фирменного дайв-сайта Raggies Cave, много их и на сайтах North Sands и Cathedral.
Оскал у песчаных акул весьма зловещий: кривые зубы свирепо торчат наружу. Когда дайверы тревожат акулу ревущими регуляторами и слепящими вспышками, то та предпочитает тихо ретироваться. И первые кадры такой песчаной акулы, которые удаётся сделать, чаще всего оказываются и последними. Не снимать же портрет с хвоста!
Из Индийского океана набегает иной раз и более серьёзная рыба: наведываются тигровые и бычьи, но это когда вода прогревается до подходящей температуры. В октябре по южному календарю весна, вода у дна едва двадцать градусов, какие там акулы! Сухой костюм самое то. И мой FrogMan меня не подвёл, ни разу не затёк. Если сухарь сшит по фигуре, то это и комфорт, и уверенность перед лицом хищника.
Стоп, а как же Большая Белая? Есть, но не здесь. Южноафриканское побережье — это 2800 км, банка Aliwal Shoal — это южнее Дурбана, на Индийском океане, а к Большой Белой надо часа два лететь из Дурбана в Кейптаун, на Атлантику, но и там встреча не гарантирована. Море неспокойное, суда не каждый день выходят в море: штормит! Мыс, на котором ныне стоит Кейптаун, первооткрыватели-португальцы сперва так и прозвали — Штормовым. Но дальновидный король повелел переименовать его в мыс Доброй Надежды. Что весьма подстегнуло торговлю специями и прочим колониальным товаром. А то как-то побаивались. Ну и раз уж о мысах речь: нет, это не самая южная точка Африки! Неприметный мыс Игольный, при котором нет крупного одноимённого города, мирно торчит в полутора сотнях километров юго-восточнее. А граница двух океанов гуляет примерно между этими двумя точками. Так что Кейптаун — точно Атлантика, без натяжек. Конец лирического отступления.
Пока же ныряем в окрестностях Дурбана. Кроме акульих сайтов здесь имеется пара рэков на доступной глубине. Длинная самоходная баржа Produce тонула с такой силой, что винт пробил обшивку и очутился в машинном отделении, куда через большой пролом теперь можно безопасно заглянуть. По грунту тридцать метров, и больше ничего выдающегося на барже не обнаружилось: сплошные бесконечные борта в мутноватой воде, вдоль которых бродит стая тунцов. Катер Nebo лежит кверху дном на 24 метрах. Винт так оброс кораллами и ракушками, что напоминает две перекрещенные колбасы. От руля остался только каркас, и это неплохой фон для фотографий.
Сайты, на которые из Ункомааса возит гостей дайв-центр Blue Ocean, лежат на расстоянии не больше 20 минут хода на спид-боте. Лёгкой прогулкой эти выезды никак не назовёшь. Потому что океан! Когда на брифинге впервые предупредили о качке, никто не придал этому особого значения: коллектив в поездку подобрался из бывалых, кто отнюдь не настроен страдать морской болезнью. И когда на диком, безлюдном, песчаном пляже увидели воочию буруны, через которые восьмиметровому гружёному зодиаку предстояло пробиться в открытое море, решили, что главное препятствие — вот оно перед глазами, а дальше море станет потише. Подготовка к штурму буруна была серьёзной: всем выдали спасательные жилеты, проследили, правильно ли мы их застегнули. Велели продеть ступни под широкую стропу, привинченную ко дну. Объяснили, как именно ухватиться обеими руками за леера, натянутые вдоль бортов: одна рука за верхний канат, вторая между колен за нижний. И вот лодка, взревев парой моторов, рванула вперёд и стала лавировать среди волн, выискивая прогалы между бурунами. Не прошло и минуты, как зодиак вырвался на морской простор, и тутто началось!
Волны, на вид невысокие, шли навстречу не рядами, а совершенно хаотично. Предугадать, когда и в какую сторону лодку швырнёт, было абсолютно невозможно. Стоит на миг выпустить страховочный канат — и вот уже летишь через борт!
Когда прибыли на сайт, то была надежда хотя бы под водой отдохнуть от изматывающей качки. Не тут-то было! Качало даже у самого дна — таскало взад-вперёд с амплитудой в несколько метров. Противиться этому не было никакой возможности. Заметил краем глаза, как один из товарищей судорожным движением выхватил изо рта загубник, потому что его затошнило прямо под водой. Когда поднялись на борт зодиака, тошнило уже двоих. У остальных лица тоже не сияли. Зато богатый повод для взаимных шуток! Посмеялись от души.
На следующий день дайв-гид со всей серьёзностью заметил, что иные европейцы и американцы после такой качки вообще отказываются от погружений — а вы, мол, только хохочете! То есть как бы похвалил. На этом программа погружений благополучно закончилась, всё по плану. Но это только половина поездки.
Потому что если уж забросило в Африку, на юга, то надо увидеть максимум. Вот и отправились на три дня в гигантский заповедник на просторах дикой саванны. Группу организованно возили по местам обитания самых опасных и самых крупных зверей континента. Причём возили по большей части в тёмное (и прохладное) время суток, когда фауна активизируется.
Дважды в день — перед рассветом и на закате — к нашему отелю на уступе скалы подъезжали открытые джипы с высокими бортами, за пределы которых во время поездки нам строго-настрого запрещалось высовывать любые части тела, и мы выдвигались на экскурсию. Скептические ожидания (что ж я, зверей в зоопарке не видел? ) сменились бурным восторгом после первых же встреч с жирафами, носорогами, бегемотами, со стадами зебр и антилоп. При виде очередного интересного обитателя заповедника двигатель машины глушили — и подавали знак говорить только шёпотом и не делать резких движений, которые могут спровоцировать диких зверей на контратаку. Курить на территории заповедника вообще было запрещено: запах дыма может спровоцировать стадное бегство от «пожара».
Однажды ранним утром встретили группу гепардов. Поджарые пятнистые кошки, в холке больше метра. Они подошли совсем близко. Мысль, что они в один прыжок могут запрыгнуть на капот — заставляла цепенеть от ужаса и восторга. Встречаясь с гепардом взглядами, видел в его глазах отнюдь не отстраненное равнодушие обитателя городского зоопарка, а по-хозяйски деловую оценку ситуации — атаковать или ретироваться, понаблюдать или пройти мимо? Наконец, съедобно или нет? Но для человека большие кошки — всё равно кошки, хочется их потискать и всё им простить.
Однако со львами что-то никак не везло. И лишь на исходе заключительной вечерней поездки явился сам царь зверей. Стояла ночь, и джип полз по грунтовой дороге. Вдруг водитель заглушил двигатель, вырубил фары и направил красный прожектор на груду придорожных камней. Груда зашевелилась, и львиная морда с косматой гривой чинно повернулась в сторону «понаехавших». Мороз пробежал по коже! Джип — открытый, оружия гиды с собой не берут… В темноте вспыхнула ещё пара огоньков, они враскачку приблизились и оказались глазами второго льва. Хищники переглянулись и двинулись в нашу сторону. Умолкли затворы фотокамер, люди в машине перестали дышать, время остановилось.
Львы гуськом прошли под самым бортом джипа: при желании можно было их потрепать за загривок. Подождав, пока цари скроются за пригорком, водитель включил двигатель, и джип тронулся. Прощание с саванной получилось эффектным. До сафари-лоджа ехали молча.
Львов потом видели ещё раз, но в другом месте и при свете дня. Львы эти находились в вольере размером с футбольное поле. А мы были отгорожены от них плотно закрытыми стёклами машины, на которой приехали к ним в гости. Звери и здесь чувствовали себя хозяевами положения: одна парочка даже занялась у нас на глазах спариванием. Женщина на заднем сиденье машины всё приговаривала: «Кошки есть кошки…»
Две недели в Южно-Африканской Республике по бюджету примерно как пятизвёздный пляжный отдых в Таиланде. И это включая нырялку. Хотя перелёт раза в полтора дольше: сначала пять часов до Эмиратов и затем ещё около десяти до Йоханнесбурга, а там потом и до Дурбана надо добраться. Зато время европейское, минус час разницы с Москвой. Удобно.
Включена была и богатая наземная программа: и сафари-лодж, и мыс Доброй Надежды, и экскурсия к пингвинам, и выезд на катере к морским котикам, и даже винная дегустация. Перемещаться по стране организованной группой вполне безопасно. Но признаки общей бдительности налицо: приличные городские здания обнесены забором с проволокой под током. Трущобы же имеют вид весьма недружелюбный. После захода солнца светлокожее население старается на улицу не выходить, особенно по одному. Постояльцы предпочитают ужинать прямо в гостиницах.
Как-то раз днём на одной из соседних улиц увидели вывеску дайв-центра, решили зайти, но он оказался заперт на раздвижную металлическую решётку. Подумали, что закрылись они что-то рановато… Хотя свет-то ещё горит! И тут в электронном замке что-то щёлкнуло, и решётка отъехала в сторону. Оказывается, дайв-центр был очень даже открыт… Но не для всех. Такая вот здесь жизнь.
С другой стороны, днём в крупных торговых центрах с многочисленными фастфудами под знакомыми вывесками я не заметил ничего такого, что говорило бы о напряжённой криминогенной обстановке. Разве что в пёстрой толпе преобладало коренное африканское население. Но это их страна, их дом. Их нравы и их правила.
Везут из ЮАР в качестве сувениров зулусские маски, фигурки зверей, вино местного разлива. Вывозить легендарные бриллианты отсюда можно только со специальными сертификатами, да и цена камней едва ли отличается от европейской. Акульи же челюсти вывозить из страны вообще запрещено! Но отдельные зубки рэгги величиной с ноготь, выпавшие естественным путём во время охоты, дайв-гиды подбирают со дна и запросто раздаривают гостям в утешение за болтанку. Кажется, таможня эти зубы ни у кого из группы на обратном вылете не изъяла.
Редакция «Предельной Глубины» удачно протоптала дорожку на африканские юга. Лучший сезон — весна, даже две весны: наша, которая в апреле, и южная, которая в октябре. И на двадцатый год уже сформировался, кажется, лист ожидания. Африку, даже самую южную, за один наскок не объять! Надо при случае рассмотреть подробнее — и на берегу, и под водой.
Фотографии Александра Кроткова.
