Инструктор-тренер IANTD и мастер подводной фотографии (и много чего ещё) Анатолий Белощин неспешно объехал и тщательно обнырял почти весь Мировой океан, чтобы через 20 лет впервые попасть с подачи редакции «Предельной Глубины» на Палау — и привезти оттуда и обложку этого номера, и новую большую любовь.
Была же, вроде, лет двадцать назад мечта сгонять на Палау. А я и забыл. Закрутило. Но тут уж деваться некуда: редакция застолбила даты — и надо ехать. Точнее, лететь.
Даже и сегодня регулярных рейсов на Палау не так-то много, выбор небогатый. Наиболее удобный маршрут из Москвы — через Сеул, других вариантов с одной пересадкой нет. Восемь часов из Шереметьево до Сеула и потом ещё пять с половиной до Корора, так называется столица Палау. Причём в Сеуле стыковка 11 часов! Но это совершенно не напрягает. Аэропорт Инчхон — едва ли не самый комфортабельный во всём мире. Убить время можно с пользой: например, есть бесплатные экскурсии по Сеулу и окрестностям, от двух до шести часов. Виза не нужна. Так что прилетели, перекусили, забежали в душ, проехались по монастырям, а тут уже и пора лететь дальше. День, который заранее списали как потерянный на перелёт, становится полноценным, насыщенным туристическим мероприятием. Хотя из-за шестичасовой разницы во времени в голове какая-то каша. Как будто снято на видео одним кадром без склеек: вот едем в такси в Шереметьево, вот уже прогуливаемся по монастырям Сеула, а вот уже стоим на таможне в Короре.
Таможенный досмотр на Палау — тотальный. Трясут всё и всех. Причём вручную. Что ищут? Сигареты, алкоголь, еду. Конечно, кто-то может сказать, что при таком досмотре то, что мирно лежит во втором дне дайверской сумки, найти нереально… Но это на его совести. Время сильно за полночь, и если же посмотреть чисто практически, то на таких скоростях две дайверские сумки и три сумки с фототехникой до утра колупать будут. Надо ход конём. Вот разрешение от National Aviation Administration на ввоз квадрокоптера: хотя в Иордании аналогичный документ не помог, были долгие выяснения. Думаю начать с чего попроще. Даю сумку с обычными фотоаппаратами. Таможенник открывает молнию, а на него выглядывают прижившиеся там миньоны. Да, они живут там! Понабежали. Смеёмся. Объясняю, что фотограф — и единственный из всех прибывших прохожу таможню без досмотра. Будущему путешественнику на заметку.
И сразу первый сюрприз: из четырёх взятых с собой телефонов (и не только отечественных операторов) ни один на Палау не работает. Хотя перед вылетом специально уточнял цены на роуминг. И цены такие у операторов есть — но самого роуминга на Палау нет. Вообще! Так что сразу надо брать местную сим-карту. Яндекс сурово предупредил о полном отсутствии на Палау мобильного интернета — но и тут сюрприз: за 45$ дают 20 Гб на 30 дней. Удобно, что валюта на Палау — доллар США, собственной денежной единицей островитяне не обзавелись. Основные туристы — японцы и корейцы. Говорят, что ещё недавно на Палау массово ездили и китайцы — но якобы на
правительственном уровне что-то пошло не так, и китайский турпоток сошёл на нет.
Из двух десятков палауанских дайвцентров самый крупный, и, пожалуй, самый известный – несомненно, Fish’n Fins, многолетний надёжный партнёр «Предельной Глубины». Как уже не раз приходилось рассказывать, основатели Това и Навот Борновски на Палау пришли в середине 80-х на собственной яхте из Флориды: это уже почти легенда. Сегодня при дайв-центре Fish ′n Fins есть собственный ресторан, в гараже целый парк минивэнов, а для береговых обзорных экскурсий есть даже вертолёт. Пропускная способность дайв-центра — до полутора сотен дайверов в день, в том числе и технарей, для которых есть спарки, тримикс и всё для ребризеров. Причём для рекреационных погружений Fish ′n Fins по умолчанию забивает найтрокс-32, чтоб подольше оставаться на глубине.
Но главное — Fish ′n Fins владеет целой флотилией: у причала красуются в ряд 14 спидботов для дейли-дайвинга. Видели, как неподалёку швартуется и сафарийник Ocean Hunter III. Навот Борновски — инженер-конструктор, и спидботы — целиком его детище. Обычно на спидботах сидячие места ставят вдоль борта. А эти больше похожи на прогулочные лодки: парные сидячие места лицом по ходу движения, вполне комфортно. Под каждым таким местом — закрытый бокс для снаряжения. Баллоны с BCD закреплены между креслами на полу.
До дайв-сайтов спидбот идёт 40–50 минут, и это отнюдь не потерянное время. Кругом природная красота: экзотическая, незнакомая. Россыпь отдельно стоящих скал, полностью покрытых зеленью — фирменная открытка, по которой сразу узнают Палау. Каждый такой выезд на сайт — вполне самодостаточная экскурсия.
Спидботы полностью оправдывают своё название: они и впрямь очень и очень быстроходны: ещё бы, два движка по 250 сил! На полной скорости тридцатиградусный влажный воздух не кажется уж таким тёплым. А если зарядит дождь, даже самый скромный, то тент выполняет разве что декоративную функцию. Поэтому для дейли-дайвинга настоятельно рекомендованы ветровки-виндстопперы: с собой не взяли, не предусмотрели, пришлось пойти купить. В местных магазинах эту потребность знают, товар в наличии есть, цена от $15 до $30. Плюс надо герметичный мешок для фотоаппарата, телефона и прочих влагобоязненных предметов. И ещё: на спидботе нет гальюна. Капитан останавливает спидбот, откидывает в воду трап и объявляет: toilet is open! Подход здоровый, экологичный, но требует привыкания.
Но вот добрались и до самого дайвинга. Сколько раз приходилось про те или иные места на глобусе читать: лучшее место для дайвинга. Всю планету — пока не могу сказать, что обнырял, так что объявить какое-то место «лучшим в мире» не решаюсь, но смело могу сказать: Палау — точно одно из наилучших мест! За десять дней не было ни разу, чтобы после дайва мы не ощущали полный восторг. После первого же дайва обменялись с женой эмоциями — и сошлись на том, что оба, не сговариваясь, с ходу влюбились в Палау! Вот как и где мы ныряли.
Наше первое погружение было в Голубой Дыре: да, на Палау тоже есть Blue Hole.
Это огромный зал внутри рифа со множеством вертикальных и горизонтальных отверстий. Верхняя точка — это вход, глубина около восьми метров. Дно где-то метров тридцать пять или тридцать восемь. Фантастическая игра света! Прямые солнечные лучи пронзают зал через три колодца в верхней части. Рассеянный свет проникает через три других отверстия в стенке. Завершает картину огромная арка, соединяющая зал с океаном. И тут на самом дне гид показывает на коралле крошечного конька-пигмея. В лучах света проплывает крылатка. Чуть в стороне плавают призрачные трубокрылы: сколько их точно, на глаз определить нельзя.
Внезапно, безо всякого предупреждения, приходит холодное течение из океана. Его видно! Холодное — это относительно. До тридцати метров стоит голубая вода температурой 29 градусов. А со дна поднимается чуть зеленоватая вода на пару градусов прохладнее. Но этой разницы достаточно, чтоб слои не смешивались и оставались чётко отделены друг от друга, а зримое различие в цвете только усиливает визуальный эффект.
Вслед за холодным течением подтягиваются шёлковые акулы. За ними — бычья.
Что же за место такое, этот Blue Hole: и коньки-пигмеи, и акулы… И всё это за одно-единственное погружение! Есть в Блю-Холе и небольшая пещера, её называют Temple of Doom, в ней кладбище черепах. Как лет пятьдесят назад показано в фильме Кусто про Сипадан, черепахи заплывают в пещеру, а выхода не находят, и так
там и в пещере и остаются. По этой же причине, дайверов в неё стараются не водить. Хотел сфотографировать черепашьи скелеты — но не повезло: кто-то перед нами поднял взвесь со дна. Так что скелеты отложены до следующего раза, который, разумеется, непременно будет.
Вторым дайвом шел сайт New Dropoff. Красочная стенка обильно покрыта всевозможными кораллами и уходит вниз в темноту. Слева стенка, а справа — акулы в океанской синьке. Красиво! Уверен, что если бы погружались на эту стенку первым дайвом, восторга было бы ещё больше.
На другой день первым дайвом шёл сайт Ulong Sandbar. Песочное
дно. Небольшие коралловые образования. Видимость оставляет желать лучшего. Осмотрелся. Не понимаю, зачем нас сюда запустили. Глубина метров двадцать. На первый взгляд — тоска. Решил развлечься и пофотографировать миньонов, живущих у меня в кармане снаряжения. Только засунул миньона под огромного морского огурца, как меня толкает Татьяна: стая акул! Тут морской огурец пытается раздавить миньона, а меня акулами отвлекают Только хотел разгневаться, как появляются манты. Ещё пара минут, и приходит огромный косяк барракуд. Так целый час с мантами и проплавали. После дайва гид рассказывал, будто позавчера было аж сорок мант, не меньше! Знакомы нам эти речи… Почему-то манты обычно 30–40, но «позавчера» или «на той неделе». У нас мант было три. И манты на Палау вообще отнюдь не редкость. Встречали их во время дайвинга через день.
После часового перерыва погрузились на сайт Siaes Corner. На что это похоже? Вот есть Shark Reef в Шарме. Ощущение, будто прыгнули в воду и волшебно перенеслись с Палау на Синай. И, наверно, ещё лет на пятьдесят назад во времени, потому что воображаемый Shark Reef предстал в разы богаче и ярче.
На третий день погружений у нас были запланированы сайты German Channel и Blue Corner — самые, кажется, знаменитые на Палау. Вопреки ожиданиям, German Channel — очень спокойное место. Диснеевский мультик. Косяки небольших рыб, манты, барракуды. Причём это ведь действительно настоящий судоходный канал, сто с лишним лет назад со всей германской прямотой прорубленный динамитом в кораллах. Но природа взяла своё, и сегодня это живая, богатая экосистема.
А сайт Blue Corner напомнил Мальдивы в самом их экстремальном виде. На Мальдивах, если на входящем течении нырнуть поглубже на самый край канала-канду, метров на тридцать, то нужно буквально вжиматься в риф, чтоб раньше времени не унесло. Вжался, замер — и смотришь акул. Вот и на Палау всё то же самое. Но только акулы подходят совсем близко — можно при желании погладить, а глубина всего десять-пятнадцать метров. И течение настолько сильное, что пришлось катушкой привязаться за коралл. Иначе с громоздким фотоаппаратом в руках было никак не удержаться. Те самые крючья, чтоб в течении цепляться за риф, пошли как раз отсюда: их так и называют — крюки-палау.
Ближе к вечеру пошли на ночное погружение, чтоб попытаться снять макро. Не зря же приволок с собой макрообъектив и плоский порт к нему! Можно, конечно, и днём макро поставить, но, на мой взгляд, при таких богатых рифах и при обилии крупной живности нелепо отвлекаться на козявок. Для ночного дайва мне рекомендовали домашний риф прямо у дайв-центра. Макро сразу пошло не по плану. На домашнем рифе на ночь глядя откуда ни возьмись собрались
рыбы-мандаринки. Увлёкся попытками заснять их «целующимися», и ни на что больше уже не смотрел. И мандаринок в итоге тоже не поймал в нужной позе.
Но рифы — это ещё полдела. На Палау есть рэки, в том числе два самолёта. Глубины — на выбор: метров от пятнадцати и до сотни, а то и глубже. Рэки — отличная декорация для съёмки: воспользовались ими сполна. Резидентная фауна тоже как могла помогала украсить кадр.
В целом же про организацию дейли-дайвинга по стандартам Fish ′n Fins следует себе записать вот что. Погружения делаются со спидботов. Если идти на сафари, то такие же спидботы ходят и за сафарийными яхтами — подобно мальдивским дони.
Дайвинг начинается с заполнения форм в офисе дайв-центра. Далее — оплата «экологического сбора», то есть по сути билета на акваторию. Два тарифа: $53 с возможностью посещения определённых мест по списку или $105 безлимитно. Дайверу за эти деньги выписывается номерная именная карточка с ограниченным десятидневным сроком действия, и её необходимо постоянно носить с собой. Утром в дайв-центре первым делом спрашивают: карту не забыли? И действительно, в один из дней к нашему спидботу подплыла лодка с представителями властей, которые у всех на борту проверили наличие карточек. Пугают нешуточными штрафами, если забыл карточку! Но ничего, обошлось.
К восьми утра дайв-центр присылает в отель минивэн за своими клиентами-дайверами. А из некоторых отелей дайверов забирают прямо на спидботе по пути на дайв: Fish ′n Fins все необходимые договорённости на такой случай имеет. Вечером из дайвцентра всех развозят на минивэнах по отелям, благо ехать по Корору недалеко, да и пробок нет.
Информация, кто завтра куда на какой лодке плывёт, с вечера вывешивается на видном месте. Точно так же с вечера принимаются заявки на обед следующего дня. В меню на выбор больше десятка блюд: курица, рыба, свинина, всё в двух вариантах — жареное или гриль. Плюс бургеры, сэндвичи, вегетарианские блюда и гарниры: рис, салат, закуска. Обед готовят в ресторане дайв-центра, фасуют в индивидуальную тару и раздают на спидботе между дайвами. Было вкусно! Если же рядом есть остров с пляжем, то на обед дайверов
высаживают на берег.
По возвращении в дайв-центр всё снаряжение снимается с лодки и сразу опресняется в специальных больших ваннах: они поставлены отдельно для гидрокостюмов, отдельно для регуляторов, отдельно для фототехники. Система отработана, каждый знает свой манёвр, и ни одного сбоя за десять дней не было. Респект!
Между дайвами на Палау надо ещё где-то спать и питаться. Глобально есть два варианта — отель или сафари. Для сафари Fish ′n Fins держит целых два бота, это отдельная история, а в этот приезд моя десятидневная программа была строго берегового базирования с дейли-дайвингом. То есть вопрос: какой выбирать на Палау отель?
Отели делятся на первую линию и на всё остальное. Плюсы первой линии очевидны. Но и в глубине острова у отелей есть свои плюсы. Во-первых, это значительно дешевле. Во-вторых, если остановиться в центре Корора, то вечером, когда приехали после дайвинга, все рестораны, бары и магазины в пешей доступности. А из берегового отеля надо специально ехать в центр города и потом обратно. Чтобы составить полное впечатление, пожили сразу в двух гостиницах. Сначала нас принял отель Palasia в самом центре Корора: это удобно и бюджетно, особенно если, например, нужно переждать полдня между ночным рейсом и выходом на сафари. Стандарты сервиса высокие, нареканий нет. Неспешно ознакомились с вечерним городским ажиотажем.
А потом по программе переехали в японский отель Palau Pacific Resort, который считается на Палау одним из лучших, если не самым. Всё на высоте: великолепный отель с хорошим пляжем, с современнейшей инфраструктурой, с изысканной кухней. Но у технического прогресса есть и обратная сторона. Озадачил унитаз в номере: долго выясняли, кто из нас умнее — я, Таня или унитаз. Пришли к выводу, что представители homo sapiens в нашем лице проигрывают по уровню интеллекта этому японскому гигиеническому девайсу. Успокаиваем себя мыслью, что если будет восстание машин, то начнётся оно не с унитаза.
Хотя Палау — совсем маленькая страна на совсем маленьких островах, тут есть качественная береговая программа, которую тоже умело обеспечивает Fish ′n Fins. Самое, наверно, топовое по популярности место — это Озеро медуз. История его общеизвестна: на Рок-Айленде самоизолировалось от океана озеро с солёной водой. И озеро это заселено медузами. Были разговоры, что медузы обиделись и ушли, а озеро для посещений закрыли. Но за несколько недель до моего приезда его снова открыли. Так что маска-трубка-ласты — и вперёд! Медузы озёрные не жалятся, и плескаться с ними можно без гидрокостюма, в одних плавках или в купальнике, кто как.
Есть ещё каякинг, оффроуд на квадроциклах и прыжки с парашютом. Вот что успели попробовать. На квадроциклах выехали в глухую часть острова и даже нарочно старались застрять в какой-нибудь луже или яме, что непросто. Эстетики в процессе этом мало. Это скорее такой аттракцион.
Совсем другое дело — каякинг, то есть гребля на непотопляемой пластиковой байдарке. Редакция ещё в Москве уговаривала попробовать — а я не мог понять, какой кайф рассекать на каяке днём по морю. Но всё же включил каякинг в программу. И это оказалось настолько захватывающим, что мы хотели даже повторить! Если бы ещё несколько дней прибавить к поездке, обязательно отправился бы на каякинг ещё раз. Крадёшься в полнейшей тишине по лабиринту между поросших зеленью скал. Боялись обгореть, специально купили в аптеке самое-самое мощное солнцезащитное средство. Оказалось — отлично можно обойтись и без него: грести можно по тени, лишь изредка выскакивая на солнечную сторону. Но и это ещё не всё. Сотрудники дайв-центра Fish ′n Fins подсказали, что надо и подводную камеру тоже взять с собой. Каяк и подводный фотоаппарат? Сомнительно. Но уговорили. Оказывается, на Палау каякинг сопровождается снорклингом. Надоело грести — прыгаешь в воду и плаваешь. Поверхность воды спокойная, и с большим сферическим портом можно сделать великолепный сплит. Острова, переходящие в подводный риф. Деревья, уходящие корнями в воду. Можно выбрать — пологое дно или стенка. Так увлеклись фотографией, что полтора часа просидели в воде.
И это ещё один аргумент в вечном споре — берег или сафари? Если, например, на Мальдивах для меня однозначно сафари, то на Палау всё время провели в споре, что же лучше, и к консенсусу так не пришли. Вывод: надо собраться с силами попробовать на Палау ещё и сафари. Итог поездки подвела моя жена, лучше и не скажешь:
— Как правило, в какой-то момент из любой поездки мне хочется домой. Толя, я впервые не хочу домой!
Куда редакция «Предельной глубины» отправится в этом сезоне вы можете узнать на сайте Клуба Путешествий по ссылке http://travel.pglubina.ru/
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
