Соединили два отчёта в один: не разобрать, кто именно что именно видел, но в сухом остатке — белая степная зависть к дальневосточникам и к их лихой приморской жизни, когда домашний водоём — целый океан.
Почему Владивосток? Полстраны — а уж среди дайверов вообще все поголовно — наверняка тоже искали себе посреди лета хоть какого моря. Рабочий отпуск запланирован, дистанционка-удалёнка отнюдь не повод для переноса, отдел кадров неумолим, и если вообще никуда не слетать в высокий летний сезон, то и год как будто зря прошёл. Хорошо, что дайверам не нужны пляжи, эти лежбища курортников и птичие базары для офисного планктона. Но и дайвцентры открылись после вынужденной паузы отнюдь не все и везде, не говоря уже об отелях. Нелёгок выбор при недостатке информации и под грузом ответственности перед семьёй или перед своим дайв-клубом.
Шорт-лист сложился быстро. Чёрное вычеркнули из-за пикового наплыва отдыхающих. Белое пришлось отложить: один дайв-центр ещё на замке, а в другом, как и следовало ожидать, нет мест. Поздравив коллег с заслуженным аншлагом, вспомнили, как нахваливал Японское море фоторедактор Владимир Алексеевич Гудзев. Это мысль! А почём авиаперелёт — не слишком ли? Всё-таки лететь как до Нью-Йорка. Но нет — сюрприз! — билеты на нужные даты в наличии, причём отнюдь не супердорогие.
Ура, летим! А к кому? Где базироваться, с кем нырять? Всезнающая спутниковая карта позволяет отыскать дайв-центр на местности, и не один, но как понять, какие именно места самые лучшие для нырялки? И вот чистое везение: Максима Табакова, чей дайв-центр в двух сотнях километров от Владивостока, посоветовали сперва конкуренты, а потом и коллеги. Кто готов преодолеть 6400 километров от Москвы — что уж для него какие-то двести лишних! Максим лично сообщил, что принадлежащий ему дайв-центр «Наутилус-Владивосток» на базе отдыха «ДЭМ-Клуб» работает, что места есть и что цена даже ниже беломорской. А потом автор расщепляется надвое и говорит по телефону как бы сам с собой: один Андрей (Крапивной) как раз уже там, на Дальнем Востоке, на базе у Максима Табакова — а другой Андрей (Носик) только собирается. И происходит между ними следующий разговор.
Первое: ехать надо непременно, безо всяких сомнений и отлагательств. Второе: нынешний залив Петра Великого, названный так всего-то в 1859 году, образован 700 тысяч лет назад при сползании ледника — не спрашивай, как! Третье: в заливе потрясающее и неожиданное биоразнообразие, весьма ценимое местными жителями, взять хотя бы всякую икорную рыбу, крабов и китов.
Дальше на быстрой перемотке — ну или на быстром монтаже, как в фильме «Карты, деньги, два ствола»: покупка билета, предоплата за проживание, сбор вещей, вжик, такси до аэропорта, восемь часов лёта (полезно припасти маску на глаза, посадка во Владивостоке, уф. Аэропорт не очень большой, но современный и аккуратный.
Знакомство с новым городом на другом конце страны — полезное для столичного жителя упражнение, отрезвляющее. Вот неполный список достопримечательностей: Владивостокская крепость, остатки Ворошиловской батареи на одном из островов, подводная лодка-музей, дореволюционный сторожевой корабль-музей… А также новые вантовые мосты: один ещё на этапе строительства прозвали мальчиком, у него пилоны сходятся на высоте под острым углом, а другой девочкой, там главные опоры расходятся в разные стороны. На острове Русском, куда ведёт мост-мальчик, устроен крупный океанариум, но дайверу это ни к чему, когда вот он, Великий океан, Пацифик, куда там до него атлантической Большой Луже и прочим водоёмам Земшара.
По касательной к Владивостоку необходимо сразу из аэропорта нацелиться на село Андреевку: это официальный адрес дайв-базы. Тут приходится раскошелиться, хотя и без сюрпризов: такси ищется через агрегатор, там же и заранее видны расценки. Сэкономить можно только если ехать компанией: сумма та же, но делится на число участников регаты.
Два с половиной часа пути пролетают незаметно: за окном такая природа, что глаз не оторвать. Леса, сопки, вековая уссурийская тайга, хребты Сихотэ-Алиня, шесть заповедников, три национальных парка. Но дайверу-то нужен только один заповедник — морской: там тысячи видов флоры и фауны.
А вот и база. Администратор провожает до номера. Номер — это комната в двухэтажном здании с отдельным входом, со всеми удобствами внутри и с видом на море. Есть и почему-то «дайверские» домики, отдельно стоящие: удобства при них общественные, не приватные, но и цена заметно ниже. Но подводный фотограф не должен на себе экономить, особенно в долгожданном отпуске!
Первый день — день приготовлений и знакомств. Обед в столовой: весьма бюджетно и на удивление вкусно. Сборка фотокомплекта. Прогулка к самому дайв-центру: как раз к пирсу причалил катер, штатный дайв-бот. Это редкая птица в отечественных водах: такие, только крупнее, ходят на дейли где-нибудь в Египте. Но все атрибуты привычного бывалому дайверу дейли-бота налицо: кают-компания, дайвдек на корме, а также верхняя палуба, она же сан-дек. Вопрос, можно ли там действительно загорать! Можно, и ещё как: рядом пляж, где в сезон вовсю купаются: температура на мелководье, если верить дайв-компьютеру, выше двадцати.
Снаряжение в дайв-центре на ночь закрывают в специальные контейнеры: это так принято делать для защиты от браконьеров, которые могут и позариться на чужое добро. А о крепком здоровом сне по прибытии позаботится джетлаг.
Подъём, столовая, яичница с колбасой на завтрак и три минуты пешком до дайв-центра — это типичное утро на базе «ДЭМ-Клуб». Забрать с хранения снаряжение, лично перетащить на борт дайв-бота: шерпов нет, чай не в Азии какой-нибудь, хотя ОК, пусть и Азия, но не та, тут всё сам. Баллоны, конечно, на борт грузит команда. На заметку: ввиду близости Японии и Штатов, вентиль Yoke в Приморье весьма распространён, но есть и DIN, да и переходники обычно в наличии.
Обязательная проверка давления в баллонах до отшвартовки, несмотря на наличие запасных баллонов — и ровно в 10:00 бот отчаливает. Курс на выход из бухты Троицы.
На этом месте автор снова раздваивается. Один Андрей (Носик) знакомится по рекомендации другого Андрея (Крапивного) с Еленой Кушховой: она и дайв-гид, и большой знаток и территории, и акватории, а также подводная модель, которая безо всяких лишних объяснений и так отлично понимает, что именно надо и что не надо делать в кадре, чтоб его собой украсить. Причём совершенно естественным образом. У подводных фотографов есть народная примета, что хороший гид — потенциально хорошая модель. Лена исключением не стала, сработались отлично.
Первое погружение и первые впечатления: когда прыгаешь в воду, начинаешь сомневаться в необходимости сухаря, потому что у поверхности вода теплее двадцати градусов. Но на четырёх–пяти метрах — резкий, отчётливый термоклин: сразу холодает до тринадцати, а то и до одиннадцати градусов!
Дно буквально устлано сплошным парадным строем звёзд и ежей. А в толще воды плавают — нет, не плавают: царят! — фантастические цианеи: их формы и цвета не поддаются никакому описанию, ни научному, ни художественному. Японские мохнатоголовые собачки — колоритные представители ихтиофауны. Но король тусовки — несомненно, гигантский осьминог Дофлейна, он настоящая визитная карточка этой акватории. Гигантский — это не авторская приписка (хотя в воде все предметы кажутся чуть больше), а часть официального видового наименования: гигантский осьминог Enteroctopus dofleini, он же осьминог Дофлейна, он же осьминог Джильберта. И это действительно самый-самый крупный вид осьминогов. Живёт он на севере Пацифика от юга Японии до Чукотки и до Аляски до Калифорнии. В Приморье у него если не гнездо, то точно повышенная концентрация. Хорошо, что официально открыли его относительно недавно, всего чуть больше века, а то бы повывели бы, как стеллерову корову! Перевели б на сашими и гриль, поминай, как звали. Япония и обе Кореи их промышленно добывают. А так — украшение кадра, а не стола. Первого встреченного осьминога так и не удалось выманить из-под камня, чтоб оценить размах его мантии. А она бывает больше человеческого роста!
Рэк, мимо которого никак не пройти — это зверобойная шхуна «Лахтак», она лежит метрах на двенадцати. Зверобойные шхуны, последние из которых кучно гниют-ржавеют неподалёку в бухте Витязь, некогда нанесли богатой фауне изрядный урон в живой силе. Но природа выстояла, зверобойный флот целиком пошёл на слом на радость дайверу и фотографу. Корпус «Лахтака» плотно зарос, но бросается в глаза блестящий гребной винт. Оказывается, местная дайверская традиция велит регулярно чистить этот винт, такая примета на счастье. На суше вон студенты и курсанты на счастье начищают до блеска филейные части конных статуй — но винт как-то благороднее. И поэтому никакое сухопутное счастье не сравнится с дайверским.
На другой день — рэк «Кварц», чистая ирония судьбы. В начале 80-х московская комиссия вышла в море посмотреть на живописнейший мыс Гамова с маяком. Попросили подойти чуть ближе — и нарвались прямиком на печально знаменитый Камень Опасности: эта одинокая скала торчит на трёхметровой глубине. Да, а комиссия та была как раз по технике безопасности. Никто не погиб, а «Кварц» теперь фотогенично лежит на тридцати метрах. второй дайв после рэка — мелководный грот, не глубже шести метров. Здесь раздолье макрофотографам: всякой цветной мелочи можно наснимать на целую выставку.
Вечером того же дня — ещё один выход в море, но не нырять, а на рыбалку, точнее, на ловлю кальмара. Улов был по описи сдан на камбуз и немедленно включён в рацион.
Третий день и третий рэк — сейнер «Лысьва», который с 1972 года тридцать лет считался пропавшим без вести вместе со всем экипажем из 11 человек. Хроника гибели не прояснена: «Лысьва» то ли налетела на скалы, то ли подорвалась на мине, которую вытащила тралом. Пожалуй, пробоина в борту на вид скорее минновзрывная, чем таранно-ударная. Рэк лежит на тридцати метрах, глубина вполне рекреационная. Снова встретился осьминог, он был более расположен к общению и довольно охотно позировал, впившись в железяку.
Второй дайв дня — снова на мелководье, очень грамотный подход к организации погружений. По плану на этом сайте смотрят нерпу. Но посмотреть — не значит отснять. Тревожные ластоногие показаться-то показались, всё планово, но на дистанцию для фото не подпустили и сами не подошли. А после дайва то и дело высовывались на поверхность рядом с катером.
Ещё два дня программы — чисто ландшафтный дайвинг в надежде на близкий контакт с фауной. Вот уже и осьминог вылез, наконец, из норы, чтоб показаться во всей красе. Всегото лет десять из точки А в точку Б: сперва увидеть в журнале роскошный кадр с осьминогом (интересно, чей это был? Андрея Шпатака? ), потом заняться дайвингом и подводной фотографией, мечтая снять что-то подобное — и вот мечты сбываются. А ещё царственные цианеи, которые так и лезут фотографироваться: среди десятков, если не сотен, кадров нет двух одинаковых по цвету и форме.
Финальный день необходимо провести на берегу, на базе, без нырялки. Но можно выйти в море, чтоб просто побыть на борту и впрок напитаться восторженной атмосферой всеобщего праздника.
Нет, нет и нет: семи дней совершенно недостаточно даже для самого поверхностного (не в дайверском смысле) знакомства с акваторией. Вот самый краткий перечень того, что осталось за кадром. Ларги и акулы в бухте Теляковского, пульсирующий камень на островке Томящегося сердца… Двумя своими ипостасями или единым дуэтом — вернёмся, вернёмся не раз и не два, с группой или без ансамбля, независимо от открытия Красного, сервиса на Чёрном и наличия койкомест на Белом.
Андрей Крапивной и Андрей Носик для «Предельной Глубины» №3-4/2020
Актуальное расписание путешествий с командой Предельной Глубины здесь travel.pglubina.ru.
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
