Фотограф Александр Аристархов стоял у самых истоков отечественного подводного фотодела, а сегодня неспешно снимает в своё удовольствие в холодных и не очень водах. Эта приморская зарисовка — итог большой поездки на берег Пацифика в самый пик короткого летнего сезона.
Сюда, на Дальний Восток, стремились попасть дайверы — точнее, аквалангисты, пловцы-подводники — ещё в ту романтическую эпоху, когда возможности ездить по миру были весьма скромны. Пожалуй, лучшая часть этой акватории — это юг Приморского края, окрестности Владивостока, обширный залив Петра Великого с изрезанным побережьем и с россыпью островов. Нырять в те сказочные годы было довольно сложно: широкая прибрежная территория была сплошной погранзоной с регламентированным въездом для граждан. А сам город Владивосток был полностью закрыт для иностранцев как главная тихоокеанская военно-морская база. По совокупности причин для большинства подводных пловцов путешествие в дальневосточные края оставалось несбыточной мечтой. И вот эпоха переменилась, занавес поднят, двери-окна нараспашку, знай плати. Тихий океан открыт и весь уже обнырян отечественным дайвером. И зачем сегодня так стремиться в то же Приморье и в волшебное Японское море?
Владивосток лежит на широте Крыма, и если б не холодное течение, идущее с севера, от берегов Сахалина, как раз вдоль материкового берега, то край процветал бы в субтропическом климате. Кое-какие неожиданные элементы юга в Приморье есть: например, виноградники и винодельни, арбузы, минеральные воды и общее радушие. Гостей приморцы принимать любят и умеют. Природу свою ценят и берегут, стараясь приспособить к полезному делу.
Несмотря на северную прохладу, которую несёт коварное течение, море здесь довольно тёплое и прозрачное, солёность имеет почти океанскую, рыбой богато и вообще населено самыми разнообразными подводными обитателями. А на доступных для дайвера глубинах тихо ржавеют живописные рэки. В летние месяцы в Приморье складываются хорошие условия и для туристов общего профиля, и для подводников. Хорошо бы, конечно, без этих внезапных тайфунов, которые налетают со стороны Японии и вызывают на берегу наводнения — после которых в прибрежной акватории долго стоит муть.
Море, которое названо Японским, как раз и отделяет континентальный берег Приморского края от Японского архипелага. А сухопутная граница — с загадочной Северной Кореей. В хорошую погоду корейские дали просматриваются с мыса Гамова, где стоит прекраснейший исторический маяк.
Полуостров Гамова — настоящая жемчужина южного Приморья. Он вдаётся мысами и бухтами в залив Посьета, который, в свою очередь — часть акватории весьма обширного залива Петра Великого. Одна из прекрасных бухт, глубоко врезавшаяся в тело полуострова, носит название Витязь. Название она получила в честь легендарного военного исследовательского корвета, ходившего в конце XIX столетия под командованием капитана 1-го ранга С. О. Макарова, будущего адмирала, по Японскому и Охотскому морям. Он первым обследовал эту природную гавань в 1888 году.
Бухта Витязь удачно расположилась относительно сторон света и хорошо защищена ото всякой непогоды. Её водную гладь не тревожат ветра большинства направлений, она открыта только юго-западным воздушным потокам. Поэтому часто море здесь остаётся спокойным даже когда вокруг всего полуострова Гамова бушуют свирепые шторма. Ширина бухты чуть более километра, длина около трёх. Глубины в её котловине довольно значительные, до 30 метров, на выходе до сорока. В кутовой части бухты Витязь расположен небольшой посёлок с одноимённым названием. Зимой здесь царит патриархальная тишина: постоянных жителей чуть больше сотни, зимуют они скромно. Но зато летом кипит туристическая и курортная жизнь, работают многочисленные сезонные базы отдыха — и функционируют целых два дайв-центра, что для Дальнего Востока довольно необычно.
Своеобразным символом Витязя, его визитной карточкой служат останки деревянных парусномоторных зверобойных шхун, которые служили в своё время плавучими лабораториями нескольких институтов Дальневосточного отделения Академии наук: до 80-х бухта была научной базой для океанских исследователей. Тогда этих кораблей с архаичным обликом было пять, и сегодня четыре из них живописными обломками возвышаются над морской гладью, придавая окружающему пейзажу дополнительный романтический оттенок и создавая выигрышный антураж для художников и фотографов.
Мне довелось несколько раз побывать в этих красивейших местах и довольно много понырять в здешних водах. Самой природой здесь созданы великолепные условия для погружений, подводный ландшафт отличается разнообразием и грандиозностью, мир глубин богат обитателями. В близлежащей акватории на доступных для аквалангистов глубинах нашли последний приют сразу несколько интересных рэков. В границах самой бухты и в ближних окрестностях есть несколько интересных подводных сайтов, популярных среди дайверов. Вот самые легкодоступные и несложные.
Кутовая часть бухты с неплохим поселковым пляжем относительно малопривлекательна для большинства дайверов из-за небольших глубин, мутноватой воды, заиленного дна с малым уклоном, широкой прибрежной полосы морской травы и опасности в виде моторных лодок и гидроциклов. Хотя любителям макросъёмки здесь раздолье, да и ночные погружения с берега вполне безопасны и плодовиты на встречи с подводными обитателями. Совсем рядом с берегом над водой возвышаются остовы двух тех самых зверобойных шхун. Одна из них сильно разрушена, сохранились по сути одни борта с остатками палубы, которые лишь на метр-полтора выступают из воды. Зато вторая выглядит весьма неплохо, и именно она является главным персонажем и украшением пейзажных полотен и фотографий, а также темой особой страницы в соц. сети, которую ведут ироничные «свидетели Шхуны». Деревянный корпус судна сохранился почти целиком, с надстройками, трубой и остатками бушприта, но вот мачты, ещё несколько лет назад торчавшие над остовом, канули в Лету — точнее, в бухту. Неумолимое постепенное разрушение заметно для всех, кто бывает в этих местах регулярно и невольно наблюдает за эволюцией шхуны. Буквально напротив шхуны стоит широко известная подводной общественности усадьба Валерия Даркина с отличным дайв-центром. Невдалеке другой дайв-центр — «Скат-Витязь», он в центральной части посёлка.
Ныряют в бухте Витязь и пешком с берега, и с зодиаков, которые за пять минут домчат дайверов до любого сайта. На ограниченной акватории впечатляющее разнообразие и подводных ландшафтов, и морской фауны.
В километре от пляжа, почти точно посередине бухты, напротив белого шарообразного сооружения (где, как утверждают, некогда был военный дельфинарий) на восточном берегу бухты чуть выступает из воды скальная гряда. Это камни Клыкова. Они поднимаются с глубины 15–18 метров чем-то вроде кучи валунов и скальных обломков. На надводных камнях любят отдыхать морские птицы, в частности, бакланы, которые здесь сушат на ветерке крылья. Это не только довольно интересное место для погружений и для снорклинга. В сильную непогоду, когда в открытом море штормит, это — единственный доступный сайт во всей бухте. На глубине от метра до трёх на камнях сохранилась неплохая колония устриц, а глубже то и дело попадаются красивые раковины гребешков Свифта. Здесь же можно встретить и осьминога, а из рыб обычны камбала, серые и золотые тихоокеанские ерши, ленки и разнообразные бычки.
Левый берег бухты заканчивается грандиозным обрывистым мысом Шульца, на котором продолжают свою деятельность учёные, в смутные времена резко сократившие своё присутствие в бухте и с трудом сохранившие последний оплот морской науки на этом краешке земли. Это теперь Морская экспериментальная станция Тихоокеанского института океанологии имени Ильичёва. Дальше — уже открытое море, и именно внешняя сторона мыса выглядит наиболее величественно и живописно. Каменные кручи возвышаются над морем на три десятка метров, и неутихающая океанская зыбь даже в спокойную погоду накатывает на причудливые скальные обломки и прибрежные валуны. Под водой вертикальные свалы доходят до глубин 20–25 метров, лишь затем переходя в ровное песчаное дно. В шторм же здесь царит настоящий хаос: обрывистые берега принимают на себя весь удар стихии, гигантские волны с рёвом бьются об отвесные стены, постепенно разрушая скальный массив, выбивая в нём глубокие гроты и каверны, обрушивая карнизы, уступы и пласты, заново формируя грандиозный ландшафт. Страшной февральской ночью 1972 года об эти ужасные скалы разбился рыболовецкий сейнер «Лысьва» с 11 членами экипажа. Шли с промысла, пытались укрыться от снежной бури в бухте Витязь. Долгие годы сейнер считался пропавшим без вести, и лишь через 30 лет всего в сотне метров от мыса Шульца на глубине около 30 метров его случайно обнаружили приморские аквалангисты. Эта трагическая история заслуживает отдельного рассказа — за рамками этой статьи.
Пока же можно совершить погружение с другой стороны мыса, с внутренней, непосредственно в границах бухты Витязь. Буквально в тридцати метрах от уреза воды ещё один рэк: здесь нашёл последнее пристанище «Лахтак», пятый брат (или сестра? ) тех самых зверобойных шхун. В отличие от остальных, шхуна «Лахтак» полностью затонула и покоится на глубине 12 метров. Погубил шхуну пожар (никто не пострадал), но остов неплохо сохранился. «Лахтак» лежит параллельно берегу, с сильным креном на левый борт, носом в сторону посёлка. Как будто шёл — не дошёл. Высокий правый борт и корма не достают до поверхности всего несколько метров. Местонахождение судна обозначено парой буёв, заякоренных в непосредственной близости от рэка. Видимость на «Лахтаке» редко бывает хорошей, обычно метров пять, а то и три. Часто «дуют» течения, и следует пользоваться якорными фалами буйков в качестве надёжной путеводной нити. Рэк, как это обычно бывает в местных водах, за полувековой срок превратился в искусственный риф, густо покрытый разного рода обрастаниями и населённый множеством рыб. Деревянный набор судна сильно изъеден морскими организмами и уже мало напоминает привычную древесину, а металлические листы усиления бортов почти везде отвалились и валяются на дне. Средняя часть шхуны сильно разрушена, зато нос восхищает великолепным форштевнем. Лучше же всего сохранилась корма со впечатляющим пером руля и качественным нержавеющим гребным винтом: хоть сейчас ставь на новый корабль!
Если посмотреть с мыса Шульца (или с лодки, привязанной к бую на «Лахтаке») на противоположный, западный берег бухты, то можно обнаружить, что естественным продолжением крайнего юго-западного мыса Таранцева является небольшая гряда одноимённых скальных островов с заметным сквозным гротом. Самые популярные дайв-сайты бухты Витязь находятся как раз здесь. Почти в любые направления ветра и волн среди камней можно найти затишок и с успехом совершить погружение. Обрывистые берега островов уступами уходят на глубину 20–25 метров. На глубинах 8–12 метров обычно присутствует явный термоклин, и температура может упасть на два-три градуса, а то и сразу на пять-шесть. Зато видимость в придонных холодных слоях обычно заметно выше. На островах Таранцева обилие самой разнообразной живности: прикреплённой, сидячей и ползающей по дну и стенам. В толще воды парят медузы и гребневики, снуют целые полчища мелкой рыбы, а в гротиках и пещерках укрываются крупные экземпляры золотых, серых и голубых ершей. Здесь можно встретить игривых японских мохнатоголовых собачек, гигантских бычков с огромными головами, толстых и неуклюжих волосатых рогаток, крупных терпугов и ленков. Изредка под водой возможны встречи с ларгой — некрупным дальневосточным тюленем. Пара особей ларг часто тусуются на мористой оконечности островов. Здесь же подводные охотники часто делают засаду на желанный трофей — лакедру, крупную рыбу из тунцовых. Лакедра косяками огибает в толще воды затопленные скалы.
Главная же фишка здешних дайвсайтов — поиск осьминогов. Встреча с ними здесь весьма вероятна. Осьминоги любят холодную воду и приличную глубину, метров пятнадцать и глубже. По натуре они домоседы. Обнаружив головоногого моллюска в норе, которую обычно выдаёт скопление ракушечных створок, можно потом многократно ходить в гости по тому же адресу, нанося головоногому визит за визитом.
Своих гостей бухта Витязь очаровывает навсегда и притягивает потом как магнит. Попав сюда однажды, пожив неторопливой местной жизнью, вкусив свежего морского воздуха, побродив по потрясающе красивым окрестностям полуострова Гамова, исследовав живописные бухточки и познав таинственный мир морских глубин, дайвер снова и снова желает возвращаться сюда раз за разом.
Александр Аристархов для ПГ №6/2019
Фото Александра Аристархова
