Хорошо, что Сулавеси большой, пусть и не самый большой. Что называется, не промахнёшься. Манадо — столица Северного Сулавеси — имеет международный аэропорт. То есть теоретически можно лететь с одной пересадкой — если, например, через Сингапур. Но это из Москвы. А из Петербурга добирались так. Сначала, собственно, надо в Москву. Прилёт в Шереметьево, а международный вылет из Домодедова. Наверно, это наиболее изматывающий отрезок пути. Ещё не улетели никуда, а уже устали. Но можно на это смотреть и по-другому. Если посчитать часы в пути, то да, долго лететь, но это бесценные часы отдыха. Такое же время на работе тянется дольше. А по сравнению, например, со стоянием в пробках — это тем более вполне приятное времяпровождение: пилоты рулят, а ты сидишь, фильмы смотришь или читаешь давно припасённую для такого случая книгу, потягивая винцо. Или просто отсыпаешься за все недосыпы, которые накопились, пока зарабатывал себе заслуженный отпуск.
Из Домодедова рейс Qatar Airways мигом домчал до Дохи. Новый аэропорт позволяет не толпиться и провести время с пользой. Во-первых, экскурсия в город на три с половиной часа. Причём бесплатно. Во-вторых, фуд-корт с бездонным буфетом за $12. Следующая станция — Джакарта. И там уже рисковать нельзя, закладываем на стыковку минимум 4 часа. Приходится переезжать между терминалами, а бесплатный шатл можно прождать час, плюс едет он около получаса. Кроме того, у группы из 16 человек с дайверским скарбом есть все шансы просто не поместиться в один автобус — и время миграции между прилётом и вылетом удваивается! На местных рейсах ограничение по багажу — 20 кг, но на килограммовый перевес смотрят сквозь пальцы, а ручную кладь не взвешивают вовсе. И в этой ручной клади разрешается провоз жидкостей.
О жидкостях: кто отдыхает с возлияниями, необходимо позаботиться о пополнении припасов в duty free в Дохе, не позже, так как на Сулавеси привычного нам алкоголя нет, а непривычного — почти нет. Мальдивский фокус с переливанием из стекла в газировочную пластиковую бутылку может закончиться изъятием оной на досмотре в аэропорту местных линий, что справедливо мотивируют неизвестностью и потенциальной опасностью содержимого, так что везти нужно в тяжёлой фирменной упаковке!
Но зато три часа лёта с двумя кормёжками пролетают незаметно — и вот мы на месте, в Манадо, Сулавеси. На месте — но не совсем. Встречает хороший просторный автобус, помогают с багажом, а по пути делаются все нужные плановые остановки, в том числе обмен валюты. Да, менять лучше не в аэропорту. А вообще самый лучший курс при снятии местной валюты — в банкомате почему-то.
Дороги на Сулавеси — это практически просеки в сплошных джунглях. Джунгли живые. Прямо вот чувствуется, что чуть зазевался человек, не обрубил побег, не отсёк лиану — и растительность в считанные дни снова перекроет шоссе, оно зарастёт бесследно, как лёгкая царапина. У серьёзных водителей в багажнике припасено мачете. На этот раз пускать его в ход не пришлось, добрались без приключений.
Ресорт Tasik Ria занимает на северо-западном берегу Сулавеси стратегически выгодное положение. Ориентироваться на местности легко: вышел на берег — и вот наискосок направо в дымке рисуется конус вулкана. Спокойно, он потухший. И это не рядом, это отдельный остров Манадо Туа, то есть Старый Манадо. Решительным людям из племени минахаса однажды надоело жить на вулкане — и лет четыреста назад они съехали с опасного острова, забрав с собой и название своего поселения. Теперь город Манадо — в глубине острова Сулавеси. А вулкан оставили как достопримечательность.
Чтобы понимать масштабы. Официально Индонезия себе приписывает 17 тысяч островов, если округлённо. Больше половины — безымянные. В высшей же лиге дела обстоят так. Помимо целиком собственных островов, Индонезия делит самые большие свои острова с соседями. Огромнейшая Новая Гвинея — вообще второй по величине остров на планете, крупнее только Гренландия. Индонезия на Новой Гвинее напополам с Папуа. Почти столь же огромен и остров Борнео — третий в мире. На нём Индонезия граничит с Малайзией, а ещё на Борнео находится Бруней. Потом огромная Суматра — шестой в мире по величине остров, чуть меньше Мадагаскара и Баффиновой Земли. Суматру Индонезия ни с кем уже не делит. И, наконец, Сулавеси.
Сулавеси почти в полтора-два раза крупнее Кубы, Исландии, новозеландского Северного острова или филиппинского Лузона — и чуть-чуть уступает по площади Британии, которая тоже ведь остров. Нижним концом Сулавеси заходит за экватор. Берега Сулавеси омывают пять морей. Причудливейшая форма острова, отдалённо напоминающая строчную греческую букву кси, развела племена по разным углам и дала им развиться. Сегодня на Сулавеси живёт почти 18 миллионов, но тесноты никакой нет. Природа здесь дышит полной грудью, морские глубины плодовиты, и туристы отнюдь не обуза. Но всё равно приезжему следует соблюдать кое-какие приличия: например, не нужно ужасаться традиционному для племени минахаса поеданию собак. И местный рынок — он не для слабонервных, особенно мясной ряд.
Эти полезнейшие сведения успевают сообщить по пути из аэропорта на ресорт, если, конечно, заранее заказать такой сервис. Ресорт Tasik встречает здоровенной пагодой: она и ворота, и парадная лестница, и ресепшн с администрацией, и комбинат питания. Пагода — скорее не здание, а большой навес, распахнутый всем ветрам. Но под крышей всегда уютно, кондиционировано.
Жить на ресорте можно в разных форматах. Есть трёхэтажные санаторные корпуса с номерами: номера обычные, есть попросторнее, есть покомпактнее. Корпуса поставлены с видом на обширный овальный бассейн, один их трёх. Посреди бассейна — настоящее кафе со столиками. Но выбор настоящего отпускника — это прибрежные бунгало. Они выстроены местными умельцами из местных материалов. Например, пальмовые доски, из которых и мебель, и пол, нарезаны из бурелома: он богато образуется после штормов. Земля родит обильно, древесина на Сулавеси не переводится.
Территория ресорта Tasik Ria кажется бескрайней: это так продумана планировка. Всё ухожено и расчерчено, а где заросли сгущаются — там естественная граница. Зелень обеспечивает зонирование. Невидимо друг для друга на небольшой площади уживаются три бассейна, три десятка домиков, административная пагода с рестораном, дайв-шоп с офисом и прокатным складом, спа-салон со своим водоёмом. В этом водоёме — то ли пруду, то ли бассейне — декоративные рыбы, лотосы, стая каменных обезьян и искусственный водопад. Все объекты соединены мостками и дорожками, они петляют в тени пальм, лиан и кустов между аккуратными клумбами. Прямых участков нет. Местные жители отдают ресорту должное как лучшему месту для проведения свадеб. Каждую неделю прямо на песке устраивают выездную регистрацию в банкетом. Жених и невеста в европейском облачении — платье, костюм — но босиком, прямо в полосе прибоя. Конечно, это не для любого индонезийца, а для самых зажиточных слоёв населения Сулавеси.
На неныряющих и на уставших от погружений Tasik Ria обрушивает всю мощь пляжных развлечений. Бананы, скутеры, водные лыжи, ватрушки, вэйк, SUP, каяк, и даже новомодная водомётная леталка, когда пассажира поднимает потоком воды в воздух. Каждый день что-то новое, даже просто наблюдать — уже удовольствие. Персонал ресорта внимателен и услужлив без навязчивости. При необходимости готовы организовать даже перепланировку номера, сдвинуть-раздвинуть кровати и мебель. Могут устроить и бесплатную поездку в соседний деревенский магазин. Бунгало заложены с запасом, без тесноты: спальня метров тридцать, два санузла, один из которых без крыши, чтоб созерцать светила. На кровати солидный матрас. Есть сейф, минибар, халаты, кремы от всего и электрический чайник. Дверь выходит прямо на пляж из чёрного вулканического песка с прочно вделанными зонтиками. В море вдаётся насыпной пирс, к нему швартуется флотилия дайв-ботов. Там же, чтоб далеко не носить, бьют баллоны. Шум компрессора относит ветром в море. Здесь же на пирсе отдельный барресторанчик. В нём не по-дайверски обильно, разнообразно и вкусно завтракают — и потом шикарно ужинают: с крабами, креветками, кальмарами. Обдуваемые тёплым бризом дайверы выглядят совершенно счастливыми. Из-за этих столиков — лучший вечерний вид на вулкан. Неподалёку хлопочут по своим морским делам колоритные местные жители. Хорошо, когда дайв-бот близко от буфета. Если приходится ждать, пока забывчивый дайвер сбегает в номер и обратно, то ожидание скрашено и морскими панорамами, и чашкой кофе с круассаном. Буквально под ногами, в кристально чистой воде у берега снуют крабы, рыбы и неведомые существа.
Чтоб уже закруглить тему общепита. Боты не возвращаются в порт на перезарядку, и для ныряющих предусмотрены сытные и необычно разнообразные обеды прямо на борту. А неныряющие, кто не выходит в море, а остаётся куковать на берегу, имеют возможность заказать любое блюдо по меню и без жесткой привязки ко времени обеда. С маленькими детьми вообще карт-бланш: любой каприз и без всяких доплат!
Погружения организованы с обезоруживающей чёткостью, схема отработана годами. С семи утра завтрак, в восемь загрузка на бот. Единодушно отметили учтивое внимание экипажа и свежие махровые полотенца. Боты заряжены баллонами сразу на три дайва. Они расходятся по сайтам и больше не пересекаются до вечера. Найтрокс и ночное нужно заказывать за сутки. Дайв-план можно и нужно корректировать по ходу дня, при условии консенсуса на боте с другими иностранными братьями-дайверами. Или когда на боте только одна группа.
Стоит лишний раз повторить: отличная еда, просто отличная, просторные боты без толкотни, всё четко по времени, причём без напрягов и без спешки. И чуткие, услужливые гиды, со вниманием ко всему. Внимание к снаряжению: переноска, погрузка-выгрузка, опреснение, сушка. Внимание к запросам и пожеланиям. Внимание к окружающей подводной среде: категорическое «нет» перчаткам! Природу здесь берегут, это предмет постоянной заботы правительства.
Вся прилегающая к ресорту Tasik Ria акватория — национальный парк Бунакен, он назван по имени одного из островов. Доступ в парк платный, за неделю $12, на память выдают значок, по которому водная полиция отсеивает безбилетников. До живописных коралловых стен — час ходу. Неспешно делаются два дайва. После обеда— в обратный путь. И доныривать на домашнем рифе: это коралловые блоки на свале.
Под водой в парке Бунакен — великолепные живые, не ломаные кораллы. Иполно черепах, самая известная из которых— реально размером с «Запорожец», не меньше! Мурены, каракатицы, осьминоги. Скорпены, рыбы-лягушки, рифовые акулы. Заходят сюда и китовые. И даже дюгони иной раз выходят прямо к пляжу! Но не в этот приезд.
Едва сойдя на берег, можно записаться в ночное — но уже только на следующий вечер, это плюс $45 к пакету. Есть ещё и пятый дайв — рассветный, выход в пять утра, но желающих в группе не нашлось. Темнеет рано, ужин растянут с семи до десяти вечера. Ужинать дважды теоретически тоже можно, но до такого никто, кажется, не докатился.
Да, на домашнем рифе — хороший ночной дайв. Погружались на интересный рэк, что для этого края земли скорее редкость. Напор кораллового ассортимента таков, что пятидесятиметровая посудина, стоящая на ровном киле на 37 м по грунту, почти уже утратила формы и превратилась в настоящий коралловый риф. Буквально не осталось «живого» места — только наоборот: оно всё теперь живое, заросшее, обжитое. Вот как джунгли себе возвращают обратно вырубленные участки — так и морская флора-фауна заглатывает все предметы, угодившие на дно. Живность от нового рифа в полном восторге. И дайверам нравится. Видимость над рэком не выдающаяся, но для макро она и не нужна, а муть — это же сплошь питание, а где питание — там жизнь. Причём муть только сверху, а по бортам рэка и внутри — прозрак отличный. И есть на что посмотреть.
Не жалею, что пренебрегли возможностью встретить рассвет под водой. Потому что в один из дней снарядились на Лембех. Кто слышит это волшебное слово впервые, тому предстоят открытия. За те же $45 плюс к пакетному дню — три выездных дайва на Лембехе! Если коротко, то это мировая столица макро. Тесный, неглубокий и грязноватый на вид пролив на северо-востоке между большим Сулавеси и маленьким островом Лембех, канал полтора десятка километров в длину и пара сотен метров в узких местах. И здесь каждый год открывают новые виды мелкой живности. Каждый, кто сюда попадает, непременно встречает что-то, прежде невиданное. Разноцветные мурены, рыбы-лягушки, морские драконы, а также рыбы-мандаринки — огромные по сравнению с филиппинскими и абсолютно не пугливые по сравнению с балийскими. На мандариновых рыбок делается специальный закатный дайв, они на какие-то минуты выныривают из щелей, быстро спариваются и заныривают обратно. Действие происходит на глубине метров пять, и висеть там можно бесконечно. Вот где к месту красная подсветка, кстати сказать. Есть и сумеречные жители: рыбы-бабочки, чёрные с оранжевой окантовкой: напоминают силуэт парящего вертикально орла. А также коньки-пигмеи — их не табуны, конечно, но тут явно их аномальная концентрация, за один дайв видели трёх, причём специально не искали.
Рассыщались от накопленного азота в отельном спа. Массаж здесь поднят на недосягаемые высоты. Кое-кто даже променял на массаж с обёртыванием свой третий плановый дайв! Проход в спа-зону устроен тоже с фантазией: через мелкую воду по камушкам. А купают гостей в этом спа вообще в каком-то супе. Сеанс стоит от $30 до $180: а семейная пара может «потеряться» на три с с половиной часа совместного блаженства $100 на двоих. Наличные берут любые, карточку принимают с наценкой в 3%.
В заключительный день не ныряли, сгоняли на обзорную экскурсию по острову за $80: на 11 экскурсантов желающих Tasik Ria выделил два восьмиместных местных кондиционируемых автобуса. Заехали на вулкан — но не тот, который маячил на горизонте. Постояли на смотровой площадке, обошли вокруг жерла. В шлёпанцах и в шортах дальше площадки лучше не соваться, нужна трекинговая обувь и прикрывающая рук-ноги одежда. Чтоб не обгореть на солнце и не ободраться о растения. Но виды того стоят! На дне кратера бурлит сера, ряженые в папуасской раскраске позируют для совместных селфи. На обед — неожиданная перемена блюд: не дары моря, а горная, речная и озёрная рыба на пальмовых листьях в паровым рисом. А сам ресторан стоит на бамбуковых сваях прямо на воде.
Всё, утром домой. Прощальные трели цикад, горловое пение ночных птиц. Снаряга добросовестно опреснена и просушена: не по просьбе и не за чаевые, а из искреннего желания влюбить гостей в ресорт Tasik Ria, в остров Сулавеси и в Индонезию в целом.
И снова в путь. Опять за окном укутанные рассветным туманом рисовые поля, отгороженные от жадных птиц растянутыми сетями и охраняемые модными пугалами из мусорных мешков и пластиковых пакетов. Дальше самолёты, пересадки, и снова-здорово, хмурый ветреный Питер. Смотрю на календарь — а там уже следующая поездка на Сулавеси не за горами, снова на Tasik Ria. И сразу как-то отлегло.
Алексей Левин для №2/2018 Предельной Глубины.
Актуальное расписание путешествий с командой Предельной Глубины здесь travel.pglubina.ru. Всё о поездке в Индонзии здесь travel.pglubina.ru/agusta
НОМЕР ЦЕЛИКОМ НА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ:
